Une fixation mal adaptée, et c’est le drame : cheville qui ne tient pas, trou trop grand, ou pire… l’objet qui s’arrache du mur !

Bonne nouvelle : avec les bonnes informations, vous ne vous tromperez pas, et pouvez vous lancer dans votre perçage in extenso en tout tranquilité.

Dans ce guide ultra-simple, vous allez découvrir quelle cheville choisir selon votre type de mur, avec un tableau récapitulatif clair et des explications concrètes pour chaque matériau.

Au programme :
Placo, brique, béton, mur creux… quelles chevilles utiliser ?
Charge lourde ou légère : comment éviter que ça ne tombe ?
Astuces et erreurs à éviter pour une fixation qui tient dans le temps.

Fini les mauvaises surprises : suivez le guide et trouvez LA cheville idéale pour votre mur !

Pourquoi le choix de la cheville est crucial ?

Mauvais choix de cheville = catastrophe assurée

Vous avez déjà vécu cette scène ? Vous fixez fièrement votre toute nouvelle étagère, vous posez un premier livre… puis un second… et là, CRAC ! L’étagère bascule, la cheville s’arrache du mur, et vous voilà avec un joli trou béant en prime.

Pourquoi ? Parce que la cheville n’était pas adaptée.

Un mauvais choix de cheville = catastrophe assurée

Chaque mur a ses propres exigences

Le problème avec les fixations, c’est qu’elles semblent toutes se ressembler… mais chaque type de mur a ses propres exigences.

Exemple 1 : Vous avez un mur en placo ?
Une simple cheville classique n’aura aucune prise, et votre cadre finira au sol plus vite que prévu . Il faut une cheville Molly, qui se déploie derrière la plaque pour assurer une fixation solide.

Exemple 2 : Vous percez un mur en brique creuse ?
Vous utilisez une cheville classique qui n’a pas de mécanisme d’expansion suffisant… Résultat ? Elle se retrouve dans le vide, incapable d’accrocher correctement la paroi intérieure de la brique.

Exemple 3 : Vous fixez un meuble de cuisine sur un mur en béton ?
Si vous utilisez une cheville basique en plastique, et à plus forte raison si vous la sous dimensionnez, elle risque de ne pas assez s’expanser, et sous le poids, le meuble pourrait basculer. Pour des charges lourdes dans le béton, il faut des chevilles à expansion métalliques ou des chevilles à frapper qui s’ancrent bien dans la matière dense.

Matériaux pleins (béton, pierre, brique pleine) : ces murs permettent une excellente tenue avec les chevilles « traditionnelles » en plastique que l’on voit le plus souvent, mais il faut une cheville robuste et de qualité et un perçage bien fait.
Matériaux creux (placo, brique creuse, parpaing creux) : ce murs nécessitent des chevilles adaptées qui se déploient à l’intérieur du mur.
Charges lourdes ou légères ? Ne jamais utiliser la même cheville pour un tableau et un meuble de cuisine.

Bonne nouvelle : choisir la bonne cheville, c’est facile quand on sait quoi prendre ! La suite vous guide pas à pas pour ne plus jamais vous tromper.

Tableau récapitulatif des chevilles par type de mur

Voici deux versions du même tableau (ça dépend si vous préférez les images ou les explications textuelles ).

Type de fixation	Brique pleine	Brique creuse (briquette)	Béton	Béton creux (parpaing)	Béton cellulaire	Plaque de plâtre
Perceuse
Perforateur
Cheville plastique standard
Cheville à expansion (Molly)
Cheville métallique
Cheville à visser
Cheville à tamis pour scellement chimique
Cheville multimatériaux (Crampon, Duopower)

Et alors ? On utilise toujours les même types de cheville quel que soit le poids de ce qu’on fixe ?

Eh bien, non ! Ce qui suffit souvent pour les charges légères à moyenne est le plus souvent insuffisant pour des charges lourdes.

Alors pourquoi ne pas toujours utiliser les chevilles pour charges lourdes ?
Pour une problématique de difficulté de mise en oeuvre et de prix.

Placo : quelles chevilles choisir ?

Meilleurs choix :

Chevilles Molly (métalliques à expansion) : parfaites pour les charges moyennes à lourdes.
Chevilles autoforeuses (plastiques) : clairement je déteste ça, adaptées pour des charges légères.
Chevilles à scellement chimiques : option pour des charges très lourdes, mais rarement nécessaire en usage domestique.

À éviter :

Chevilles standards : elles ne tiennent pas, car le placo est trop friable.
Clous et vis sans cheville : mauvaise tenue, risque d’arrachement.

Cas spécifiques : charge lourde vs charge légère

Voici un tableau des charges supportées en fonction des chevilles utilisées dans du placo :

Type de cheville	Charge légère (cadre, déco)	Charge moyenne (étagère, petit meuble)	Charge lourde (meuble suspendu, TV)
Cheville Molly
Cheville autoforeuse
Cheville chimique

Brique : attention aux fissures !

Différence entre brique pleine et brique creuse

• Brique pleine : robuste, permet un bon ancrage des chevilles à expansion.
• Brique creuse (briquette) : plus fragile, nécessite des chevilles qui se déploient bien dans la cavité.

Chevilles adaptées

• Chevilles standard ou multimatériaux : pour la brique pleine.
• Chevilles multimatériaux : adaptées aux briques creuses.
• Chevilles chimiques avec tamis : en cas de charges lourdes.

À éviter

Percer trop près du bord : risque de fissuration.
Utiliser la percussion en mode forcené : risque de fissuration.

Tableau des charges supportées en brique

Type de cheville	Brique pleine – charge légère	Brique pleine – charge lourde	Brique creuse – charge légère	Brique creuse – charge lourde
Cheville standard
Cheville multimatériaux
Cheville métallique
Cheville chimique avec tamis

Béton : solide mais exigeant !

Ce qu’il faut savoir

• Un bon perçage est essentiel ! Foret adapté au béton obligatoire et perforateur.
• Attention à la poussière pour le béton plein : bien souffler ou aspirer avant de mettre la cheville sinon la cheville s’insérera avec difficulté (elle sera très serré et le vissage sera difficile) ou incomplètement.

Chevilles adaptées

• Chevilles à expansion (plastiques ou métalliques) : la solution la plus courante.
• Pour des éléments lourds dans le béton plein : privilégier les chevilles métalliques ou les chevilles à frapper.
• Pour des éléments lourds dans le béton creux : privilégier le scellement chimique.

À éviter

Percer sans perforateur : risque de trou mal fait en forme d’entonnoir cheville qui tient mal voire pas du tout.
Chevilles standards premier prix : pas assez robustes pour bien tenir dès qu’il y a de la charge. Elles cassent.

Tableau des charges supportées en béton plein

Type de cheville	Charge légère	Charge moyenne	Charge lourde
Cheville standard
Cheville à expansion métallique
Cheville à frapper
Scellement chimique

Béton creux (Parpaing) : un cas particulier

Ce qu’il faut savoir

• Le parpaing est un matériau creux, ce qui signifie que les chevilles classiques peuvent tomber dans le vide si on a besoin de vis et chevilles longues.
• Il faut utiliser des chevilles qui se dilatent bien ou un scellement chimique pour une charge très lourde.

Chevilles adaptées

• Chevilles à expansion spéciale matériaux creux : elles se déploient à l’intérieur des cavités du parpaing.
• Scellement chimique avec tamis : parfait pour les charges lourdes, car il ancre solidement la cheville dans le matériau.
• Chevilles multimatériaux (Crampon, Duopower) : bonne solution polyvalente, mais à tester selon la charge.

À éviter

Chevilles classiques à expansion, qui risquent de ne pas tenir dans les parties creuses.
Percer trop près d’un bord, au risque de fragiliser la structure du parpaing.

Tableau des charges supportées en béton creux

Type de cheville	Charge légère	Charge moyenne	Charge lourde
Cheville spéciale matériaux creux
Scellement chimique avec tamis
Cheville multimatériaux

Béton cellulaire : un matériau fragile

Ce qu’il faut savoir

• Le béton cellulaire est un matériau très tendre et friable, ce qui complique la fixation.
• Il ne supporte pas les chevilles classiques, qui risquent de s’arracher sous la charge.
• Le scellement chimique est souvent la meilleure solution pour une fixation durable.

Chevilles adaptées

• Chevilles multimatériaux pour les charges légère et moyennes.
• Chevilles spécifiques pour béton cellulaire : conçues pour bien s’ancrer dans ce matériau fragile.
• Scellement chimique : le top pour les charges lourdes.

À éviter

Surtout ne pas percer avec percussion : le béton cellulaire s’effrite facilement.
Chevilles classiques qui ne tiendront pas dans le matériau.

Tableau des charges supportées en béton cellulaire

Type de cheville	Charge légère	Charge moyenne	Charge lourde
Cheville spécifique béton cellulaire
Scellement chimique
Cheville multimatériaux

Plaque de plâtre : éviter l’arrachement

Ce qu’il faut savoir

• Le placo est un matériau fragile, qui ne permet pas d’ancrage direct.
• Les charges lourdes nécessitent des chevilles adaptées, sinon l’objet risque de s’arracher du mur. Le mieux pour les fixations vraiment très lourdes comme les écrans TV : le scellement chimique.

Chevilles adaptées

• Chevilles Molly (métalliques à expansion) : le standard, idéal pour les fixations solides.
• Chevilles autoforeuses : adaptées pour des charges légères comme un cadre.
• Scellement chimique avec tamis : la seule solution pour des charges très lourdes.

À éviter

Percer avec percussion, totalement inutile et fragilise le placo.
Utiliser des chevilles classiques, qui ne tiendront pas du tout.

Tableau des charges supportées en plaque de plâtre

Type de cheville	Charge légère	Charge moyenne	Charge lourde
Cheville Molly
Cheville autoforeuse
Scellement chimique avec tamis

Les erreurs courantes à éviter

1. Utiliser une mauvaise cheville pour le mur

Utiliser une cheville à expansion dans un mur creux : elle ne se dilatera pas et tombera dans le vide !
Solution : toujours choisir une cheville adaptée au matériau en suivant le guide précédent.

2. Percer avec le mauvais outil

Percer du béton avec une perceuse classique : ça ne fonctionnera pas (ou très mal).
Mettre la percussion dès le départ sur un mur fragile (placo, brique creuse, béton cellulaire).
Solution : bien identifier le mur et adapter l’outil (perceuse ou perforateur).

3. Oublier de dépoussiérer le trou avant d’insérer la cheville

Laisser de la poussière dans le trou empêche la cheville d’adhérer correctement.
Solution : souffler dans le trou, utiliser un aspirateur ou un souffleur.

4. Percer trop près du bord du mur

Sur un mur en brique ou en parpaing, ça peut fragiliser le support et provoquer des fissures.
Solution : respecter une distance minimale de 4-5 cm du bord pour éviter tout problème.

5. Mal insérer la cheville

Forcer la cheville si elle ne rentre pas → ça peut l’abîmer et elle ne tiendra pas bien.
Solution : si elle bloque, agrandir légèrement le trou en repassant un coup de foret.

Astuces de pro pour une fixation réussie

Pré-percer avec un foret plus petit avant de passer au bon diamètre → un trou bien droit garanti.
Marquer le point de perçage avec une pointe métallique pour éviter que le foret ne glisse au démarrage.
Si la cheville ne tient pas bien, injecter un peu de colle de fixation avant de l’insérer pour renforcer l’adhérence.
Ne pas serrer trop fort les vis dans la cheville → au risque d’abîmer la fixation et de réduire sa résistance.

Récapitulatif rapide

• Chaque mur a sa cheville adaptée, ne choisissez pas au hasard !
• Le bon outil fait la différence : perceuse ou perforateur selon le type de mur.
• Ne négligez pas les détails : dépoussiérer le trou, bien insérer la cheville, et éviter de percer trop près des bords.

Avec ces conseils, vous êtes maintenant prêt(e) à fixer tout ce que vous voulez sans stress !

Vous êtes maintenant prêt.e à fixer tout ce que vous voulez sur tous les murs que vous voulez !

L’article Quelle cheville choisir selon votre mur est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Un mur en brique creuse, c’est pas du béton, pas du placo, et surtout, pas un mur comme les autres. Il a ses petites particularités qui peuvent vous faire suer si vous ne prenez pas les bonnes précautions. Heureusement, je suis là pour vous éviter les galères. Suivez le guide !

Qu’est-ce qu’une cloison en brique creuse / briquette ?

Si vous avez déjà tenté de percer une brique creuse, vous avez peut-être eu une mauvaise surprise : trou trop grand, fixation qui ne tient pas, mur qui s’effrite… Bref, un vrai casse-tête si on ne connaît pas les spécificités de ce matériau !

Les briquettes, aussi appelées briques creuses en terre cuite, sont souvent utilisées pour les cloisons intérieures. Contrairement aux murs en brique pleine, elles sont plus légères, plus fines (5 à 7 cm en général), et surtout… creuses ! Cela signifie que la fixation demande une technique adaptée pour éviter d’éclater le mur.

On les retrouve fréquemment dans les habitations anciennes, surtout dans celles construites entre les années 1950 et 1980. Elles sont toujours recouvertes d’un enduit, ce qui peut les rendre difficiles à identifier au premier coup d’œil.

Comment savoir si on a affaire à une brique creuse ?

Pas question de percer au hasard ! Pour éviter les erreurs, il faut d’abord bien identifier son mur .
Voici deux indices imparables :

Le son : toquer sur le mur : s’il sonne creux, vous avez très probablement affaire à une briquette.
La poussière : Lorsque vous percez un trou test, observez la couleur de la poussière : rouge orangé = brique en terre cuite.

Pour être sûr.e, utilisez ma méthode PERRCe d’identification des types de murs.

Cas particulier : les briques monomur
Certaines briques, appelées monomur, plus épaisses et isolantes, sont utilisées pour monter des murs porteurs, pour autant elles restent creuses. Bonne nouvelle : la technique pour percer et fixer reste proche de celle des briquettes creuses, mais il faut adapter la fixation en fonction de la profondeur des cavités internes.

Percer une brique creuse : comment éviter les fissures et obtenir un trou net ?

Percer un mur en briquettes peut sembler simple, mais si vous ne maîtrisez pas la technique, vous risquez d’éclater la brique, d’avoir un trou trop grand, ou pire, de transpercer la cloison. Pour éviter les erreurs et garantir une fixation solide, voici les étapes à suivre pour percer une brique creuse correctement.

Le bon matériel pour percer une brique creuse

Avant d’attaquer, assurez-vous d’avoir l’équipement adapté :

• Perceuse avec fonction percussion : Nécessaire pour traverser la paroi extérieure de la brique.
• Forets à maçonnerie (béton) : Ceux pour le bois ou le métal ne conviennent pas.
• Repère de profondeur : Un morceau de ruban adhésif sur le foret évite de traverser la cloison par accident

Les étapes pour un perçage réussi

Marquer l’emplacement du perçage

Avant de percer, tracez précisément l’endroit où vous allez faire le trou.
Astuce : Vérifiez qu’il n’y a pas de câbles ou de canalisations derrière le mur avant de percer.

Percer progressivement et bien droit

Commencez doucement en mode « sans percussion », avec une vitesse modérée, pour traverser l’enduit (poussière blanche).
Vous sentirez ensuite une résistance plus forte en atteignant la paroi extérieure de la brique.
À ce moment-là, enclenchez la percussion pour percer cette paroi plus dure.

Attention ! Dès que vous passez la paroi extérieure, la perceuse peut s’emballer en entrant dans le creux de la brique. Anticipez cet à-coup pour éviter d’aller trop loin.

Continuez à percer jusqu’à la profondeur souhaitée, sans traverser la cloison de l’autre côté.

Astuces pour un perçage propre et précis

Contrôle de la profondeur : Le repère en ruban adhésif sur le foret vous aide à stopper le perçage au bon moment.
Stabilité : Maintenez fermement la perceuse pour éviter les dérapages.
Nettoyage : Soufflez légèrement dans le trou pour enlever la poussière avant d’insérer la cheville.

Que faire si vous avez traversé la cloison ?

Si vous êtes allé trop loin, pas de panique !

Rebouchez le trou avec de l’enduit, laissez sécher, puis poncez pour obtenir une surface lisse.
Si le mur est peint, un raccord rapide suffira.
Si le mur est recouvert de papier peint, consultez mon article sur réparer le papier peint pour une réparation invisible.

Fixation brique creuse : quelles chevilles choisir pour une fixation solide ?

Fixer quelque chose sur un mur en briquettes, c’est toujours un petit défi. Trop léger, ça peut tomber. Trop lourd, et la cloison risque de ne pas apprécier… Alors, quelles fixations choisir pour éviter les mauvaises surprises ? Voici les solutions adaptées selon la charge que vous voulez fixer.

Fixer des objets légers sur une brique creuse

Si vous souhaitez accrocher un cadre, un miroir ou un petit objet décoratif, inutile de sortir l’artillerie lourde.

Crochets de type X : Parfaits si l’enduit est suffisamment épais.
Clou simple : Peut fonctionner, mais uniquement si la brique n’est pas atteinte, sinon impossible d’enfoncer davantage.

Besoin de conseils précis ? Consultez nos articles sur bien accrocher un cadre et bien planter un clou.

Fixer des charges moyennes (étagères, meubles de salle de bain, supports divers)

Là, il faut des chevilles adaptées, car une fixation standard risquerait de ne pas tenir correctement.

Les chevilles multimatériaux sont idéales :

• Elles se déploient dans les parties creuses de la brique.
• Elles s’expansent dans les parties pleines, assurant une bonne accroche.
• Elles sont conçues pour éviter d’éclater la cloison lors du vissage.

Astuce : Les chevilles Crampon sont une excellente option, car elles possèdent une collerette qui empêche qu’elles ne rentrent trop profondément.
En savoir plus ? Retrouvez notre guide détaillé sur les chevilles crampon dans notre article sur percer du béton.

Fixer des charges lourdes (TV murale, meubles suspendus, étagères volumineuses)

1. Évitez les fixations en porte-à-faux
Si vous fixez un meuble ou une étagère lourde, il faut éviter une charge excessive sur un seul point.

Utilisez des systèmes de crémaillères pour répartir l’effort sur plusieurs ancrages.

2. Optez pour le scellement chimique
Si vous voulez fixer un écran TV ou un meuble suspendu, il faut du solide.

Le scellement chimique permet une accroche ultra résistante en insérant une résine dans le trou avant la fixation.
Il existe des kits spécialisés, parfaitement adaptés pour ce type de fixation.

quand les briques creuses sont doublées de placo

Dans les maisons anciennes, les cloisons en briquettes ont souvent été rénovées avec un doublage en plâtre. C’est une solution efficace pour cacher un mur abîmé, améliorer l’isolation, ou simplement moderniser l’espace.

Le problème ?

Quand on veut fixer quelque chose, on ne réalise pas toujours qu’on a affaire à une double paroi. Résultat : on pense être sur du placo, on perce… et on tombe sur un obstacle inattendu.

C’est exactement ce qui arrive avec les cloisons en briquettes doublées en placo ! On peut croire à un mur en placo classique, alors qu’en réalité, la perceuse va buter sur la brique creuse. Gardez toujours cette possibilité en tête.

Deux scénarios possibles et leurs solutions

Option 1 : Il y a de l’espace derrière le placo

Bonne nouvelle ! Si l’écart est suffisant, une cheville à expansion spéciale placo pourra se déployer correctement. Dans ce cas, on fixe exactement comme sur un mur en placo classique.

Option 2 : L’espace est trop réduit

Là, les chevilles spéciale placo de type Molly ne pourront pas s’ouvrir correctement. Il faudra donc utiliser une cheville multimatériaux bien longue, qui traversera le placo et viendra s’ancrer solidement dans la briquette.

Oups, vous avez traversé la cloison ? Voici comment rattraper le coup !

Vous vouliez juste percer un trou… et voilà que votre foret est passé de l’autre côté du mur ! Pas de panique, ça arrive même aux bricoleurs les plus prudents. Heureusement, c’est réparable sans trop de dégâts. Voici comment corriger le tir proprement et retrouver un mur impeccable.

Pourquoi ça arrive et comment éviter ce problème ?

Quand on perce une brique creuse, il faut contrôler la profondeur pour éviter de traverser entièrement la cloison. Erreur classique : ne pas marquer la profondeur sur le foret et laisser la perceuse s’emballer quand elle arrive dans le creux de la brique. Prochaine fois ? Pensez à placer un repère avec du ruban adhésif sur le foret avant de percer.

Comment reboucher proprement un trou traversant ?

Si le mal est fait, voici comment réparer facilement

1⃣ Reboucher avec de l’enduit de rebouchage

Comblez le trou avec un enduit adapté (enduit de rebouchage classique).
Appliquez en plusieurs couches si le trou est profond.
Laissez sécher entre chaque couche pour éviter les fissures.

2⃣ Lisser et poncer la surface

Une fois l’enduit bien sec, poncez légèrement pour retrouver une surface uniforme.

3⃣ Faire les finitions selon votre mur

Mur peint ? Passez un coup de peinture pour masquer la réparation.
Mur recouvert de papier peint ? C’est un peu plus délicat, mais vous pouvez suivre mon guide sur réparer du papier peint pour un rendu invisible.

Avec ces étapes, votre mur retrouvera son état d’origine… ni vu ni connu !

Vous savez maintenant comment percer une brique creuse sans catastrophe et quelle fixation choisir en fonction de la charge.

Identifier correctement la nature du mur avant de percer
Adapter le perçage et la fixation pour éviter d’endommager la cloison
Anticiper les charges lourdes et utiliser les bonnes solutions pour les fixer solidement

Si vous avez encore un doute sur votre mur, je vous conseille de lire mon guide sur comment identifier un mur avant de sortir la perceuse. Et si vous êtes face à une brique pleine, pas de souci : un article dédié aux fixations pour murs en brique pleine arrive bientôt !

Maintenant, c’est à vous de jouer ! Vous avez toutes les cartes en main pour fixer vos meubles et étagères sans fissurer votre cloison.

Voici, exceptionnellement…

un article qui ne casse pas des briques
par la Rousse du Bricolage

Et, c’est rien que pour vous !

L’article Fixation sur mur en brique creuse : ce qu’il faut savoir avant de percer ! est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Vous pensez que percer un mur en béton est réservé aux pros ? Que vous allez exploser votre perceuse, faire un trou catastrophique ou devoir investir dans du matériel hors de prix ?

Bonne nouvelle : même si vous êtes débutant·e, vous pouvez le faire sans stress ! Avec la bonne approche et les bons outils (et sans vous ruiner), percer du béton devient un jeu d’enfant. Suivez la guide !

Le bon matériel pour percer du béton

Oui, on peut percer du béton sans galérer et sans exploser son budget,
il suffit de choisir le bon matériel .

Un perforateur, et rien d’autre !

« Ah un perforateur ?!
Alors ce n’est pas possible, c’est un truc de pro, je vais appeler tonton Marcel…« 

Vous voulez faire plein de jolis trou dans votre mur en béton ?

C’est un perfo qu’il vous faut !

Et bien non, un perforateur s’utilise comme une perceuse, et les premiers prix sont très abordables ! Pour une cinquantaine d’euros, vous avez de quoi tout accrocher dans votre appartement sans galérer.

Un investissement qui en vaut la chandelle si vous habitez dans un appartement ou une maison avec de beaux murs en béton

Mon perforateur

J’ai acheté ce perforateur Einhell chez Amazon* à 69,90 euros en février 2019, et après de très nombreux trous, il fonctionne toujours aussi bien !

Les forêts adaptés au béton et à votre perforateur

Il faut impérativement des forêts à béton, car ils sont spécialement conçus pour résister aux matériaux durs grâce à leur pointe en carbure de tungstène.

Assurez-vous de choisir le bon modèle en fonction du système SDS ou SDS+ de votre perforateur.

Avantage du SDS+ : le foret se verrouille et se déverrouille facilement, et surtout, c’est grâce à ce système que le perforateur assure une percussion efficace.

Les accessoires utiles

Un crayon papier ou une pointe type clou : pour repérer l’endroit précis où percer. 

Un aspirateur ou un chiffon humide : pour gérer la poussière.
Vous pouvez aussi scotcher un sachet ou enveloppe sous la zone de perçage pour collecter la poussière.

Une cheville adaptée : il faudra des chevilles pour matériaux pleins et de préférences des chevilles de bonne qualité avec collerette.

Percer un mur en béton : les étapes clés

1. Marquer l’emplacement du perçage et amorcer le trou

Avant de commencer, assurez-vous qu’il n’y a pas de câbles électriques ou de tuyaux à l’endroit prévu pour le perçage.

Repérez l’endroit à percer avec un crayon ou une pointe type clou.

Un peu d’enduit ? Normal !
La plupart des murs en béton sont recouverts d’une fine couche d’enduit. Donc, au début, vous verrez plutôt de la poussière blanche avant d’atteindre le vrai béton (poussière grise).

Si vous avez des doutes sur la nature de votre mur, allez vite lire mon article sur ma méthode PERRCe pour identifier votre type de mur.

Commencez en douceur :
Avant d’attaquer franchement, faites un premier petit trou léger.
Ça permet de bien marquer l’emplacement sans déraper.
Vous vous assurez aussi que tout se passe bien avant d’y aller pour de bon.

2. Choisir la bonne vitesse et le bon mode

• Commencez sans percussion, sinon vous risquez de rebondir sur le mur et de mal positionner le trou.
• Une fois que l’embout du foret a marqué son emplacement, enclenchez la percussion pour avancer plus facilement.
• Faites des pauses si nécessaire pour éviter la surchauffe du foret.

3. Bien tenir le perforateur

Tenez fermement le perforateur à deux mains, une sur la poignée principale et l’autre sur la poignée secondaire. Cela permet d’assurer un bon contrôle et d’éviter les à-coups.

Gardez toujours le perforateur bien perpendiculaire au mur pour obtenir un trou droit et précis.

Pensez à verrouiller votre position en stabilisant votre corps et en évitant de vous pencher trop en avant, c’est le poids de votre corps et non la force de vos bras qui va maintenir le perforateur contre le mur.

Si le perçage vous semble long, ne forcez pas : c’est que le perforateur doit faire son travail. Certes, c’est un peu physique, mais ça ne dure pas longtemps… et ça fait un peu de muscu gratuite !

4. Percer en douceur et en plusieurs étapes

Percez progressivement, sans forcer.

Agrandissez votre trou au fur et à mesure en changeant de foret :

Pour un trou de diamètre 6 mm, commencez par un trou de 5 mm, puis agrandissez avec le diamètre final.

Pour un trou de 8 mm, il peut être utile d’augmenter progressivement : 5 mm, puis 6 mm, puis 8 mm. Cela permet d’obtenir un trou bien droit.

Vous ne devez pas avoir la sensation d’appuyer fort, c’est plutôt le mouvement d’aller-retour du perforateur qui doit vous « tirer » vers le mur.

Effectuez des mouvements d’aller-retour pour évacuer la poussière du trou, ce qui facilite le perçage et préserve le foret.

Attention, votre foret peut être très chaud à sa sortie ! Ne le touchez pas immédiatement et faites attention à vos doigts lors du changement de foret.

5. Insérer la cheville correctement

Utilisez des chevilles adaptées aux matériaux pleins : les chevilles de la marque crampon avec collerette sont parfaites pour éviter qu’elles ne s’enfoncent trop loin (ce sont mes chevilles préférées avec un bon rapport qualité/prix).

Les boîtes et sachets de chevilles indiquent normalement le diamètre du foret recommandé et la profondeur du trou nécéssaire, suivez ces indications pour éviter les erreurs.
Faites un trou légèrement plus long que la cheville, mais pas trop, pour qu’elle s’insère bien sans forcer.

Insérez la cheville avec quelques coups de marteau : elle doit entrer facilement mais fermement.
Si elle ne rentre pas sans effort, ne forcez pas ! Cela signifie que le trou est trop serré.

Si nécessaire, réinsérez le foret et effectuez quelques allers-retours pour agrandir légèrement l’ouverture. Si cela ne suffit toujours pas, utilisez un foret d’un diamètre légèrement supérieur.

Les erreurs de débutant à éviter

« Je vais prendre ma perceuse classique, ça ira bien ! »
Ah non ! Sans percussion, une perceuse standard n’aura aucun effet sur du béton dur. Et même avec une percussion une perceuse standard fera certainement un trou moche (et donc qui ne permet pas de bien fixer).

« J’appuie fort, ça rentrera plus vite ! »
Mauvaise idée ! Tu vas juste user ton foret et faire chauffer la perceuse pour rien.

« J’ai pris n’importe quel foret, c’est pareil. »
Sauf que non… Un foret bois ou métal ne percera jamais du béton. Mais tu auras l’occasion de voir ce qu’est un foret « fondu ».

« Je perce d’un coup sans tester. »
Toujours commencer avec un foret plus petit avant d’agrandir. Sinon, bonjour les trous en forme d’entonnoir et les surprises…

Percer du béton, ce n’est pas si impressionnant quand on a les bons outils et les bonnes techniques. C’est vous qui allez épater vos amis !

Percer du béton ? Impressionnant ?! Non !

Vous pouvez le faire…

vous même !

Le perfo dans une main, le marteau dans l’autre et les chevilles entre les dents, béton ou pas, votre mur ne va plus faire le malin ! Taïaut !

Quelle est la première chose que vous allez fixer sur votre mur en béton ?
Répondez-moi en commentaire.

Questions fréquentes sur « comment percer mur en béton »

L’article Percer un mur en béton, spécial débutant·es 💪✨ est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Vous avez identifié le meilleur endroit pour votre étagère, youpi !
Mais pour la fixer vous ne savez pas comment faire : allez vous tomber sur du placo fragile ou bien sur un mur en béton coriace ?

Percez cette énigme à jour : j’ai pensé à vous et développé un moyen mnémotechnique pour vous aider :  PERRCe (nul doute qu’on la retrouvera bientôt sur wikipedia avec mon copyright ).

Avec PERRCe, vous allez identifier votre mur à coup sûr en cinq étapes claires.

Résultat garanti !

Pourquoi identifier le type de mur est crucial ?

Les conséquences d’une erreur peuvent vite transformer une simple fixation en cauchemar

• Un trou qui vire au drame : Vous passez des heures à essayer de percer un mur en béton avec une perceuse trop faible. Résultat ? Un trou en forme d’entonnoir où aucune cheville ne tient correctement.
• La mauvaise surprise : Vous transpercez un mur et vous retrouvez avec un trou de l’autre côté. Bonjour l’enduit et les réparations imprévues !
• Chevilles inutilisables : Vous achetez des chevilles standards, mais votre mur s’avère creux. Impossible de les faire tenir correctement.

Les avantages d’une identification préalable

• Sécurité : vous évitez les accidents (ripper avec la perceuse, étagère qui tombe…).
• Économie : vous achetez le bon matériel dès le départ (forets, chevilles).
• Gain de temps : vous ne perdez pas d’énergie à tenter en vain de percer un mur, ni à corriger des erreurs.

La méthode PERRCe : identifier votre type de mur facilement

Voici ma méthode simple pour identifier votre mur. Et pour ne rien oublier, pensez PERRCe (Profondeur, Emplacement, Résonance, Résistance, Couleur).

P – Profondeur

Observez les indices : épaisseur visible au niveau des prises électriques ou aux encadrements de portes. Voici quelques épaisseurs typiques et leur signification :

• 5 à 7 cm : Cloison en placo ou mur très léger, idéal pour diviser les espaces intérieurs.
• 8 à 15 cm : Mur semi-porteur ou cloison plus épaisse, souvent en brique ou en carreaux de plâtre.
• 15 cm et plus : Mur porteur, en béton ou brique pleine, essentiel pour la structure de la maison.

Mur porteur, cloison ?
Un mur porteur soutient la structure de la maison et ne doit pas être supprimé au risque que le ciel vous tombe sur la tête. Il se reconnaît à son épaisseur (souvent >15 cm).
Les cloisons, elles, sont plus fines et servent à diviser les pièces, on peut les abattre pour aggrandir une pièce ou revoir toute la disposition d’un espace)

E – Emplacement

• Murs extérieurs : souvent en béton ou en « brique pleine » pour la solidité.
• Murs intérieurs : souvent en placo pour les habitation modernes ou en briquettes pour les habitations plus anciennes.
• Attention aux murs mitoyens, qui peuvent être porteurs.

Encart pédagogique : brique plein et briquette, quelle est la différence ?

R – Résonance

Quelques petits tocs suffisent souvent à mieux savoir à qui on a affaire !
Toquez sur votre mur (comme à une porte) :

• un son mat (faible résonance) indique un mur en béton ou en brique pleine
• un son avec une belle résonance révèle un mur en placo
• un son une résonance un peu aigue révèle un mur  en briquette
• un son sourd est l’indicateur d’un mur en bloc et plâtre ou béton cellulaire

Pour entendre les différents sons qui permettent d’identifier les types de murs, allez voir ma vidéo sur youtube.

R – Résistance

Maintenant que vous avez vos premiers indices il est temps de percer pour confirmer et affiner votre diagnostique. Prenez un petit foret à béton ( diamètre 3 ou 4) et commencez à percer.

• Il y a une faible résistance et tout d’un coup vous sentez qu’il n’y a plus de résistance, vous êtes dans le vide. Vous êtes certainement face à du placo.
• Il y a d’abord une faible résistance puis cela devient plus dur puis vous retrouvez dans le vide, il peut s’agir de briquette.
• Il y a une faible résistance continue : il peut s’agir de carreaux de plâtre plein ou bien de béton cellulaire (la couleur de la poussière va vous aider à affiner)
• Vous vous retrouvez très vite à une résistance forte, et vous n’arrivez pas à avancer sans mettre la percussion : là c’est clair vous voilà face à du béton !

C – Couleur de la poussière

La couleur de la poussière va vous aider à confirmer votre diagnostic. 

• Blanc : Placo ou plâtre.
• Rouge : Brique.
• Gris clair : Béton (grossier, fin, cellulaire…)
• Presque noir : Cas particulier des murs extérieurs en machefer (rare, mais gérés comme du béton fragile).

Tableau récapitulatif : type de mur, résonance, couleur de la poussière et résistance

3. Types de murs et leurs caractéristiques

Mur en placo (plaques de plâtre)

Ce qu’on appelle familièrement par son diminutif « placo » est en fait du placoplâtre. C’est un plaque fine de plâtre en sandwich entre deux feuilles de papier épais.

Le mot placo (placoplâtre) est à la plaque de plâtre ce que le frigo (frigidaire) est au réfrigérateur : le diminutif du nom d’une marque qui est passé dans le langage courant.

• Caractéristiques : Léger, lisse, facile à mettre en oeuvre, idéal pour les cloisons intérieures.
• Outils : perceuse avec mèche polyvalente bois et/ou métal.
• Fixations : Chevilles spécifiques à expansion (chevilles Molly)

Mur en carreaux de plâtre

Le carreau de plâtre est un peu passé de mode, c’est un carreau de 50x65cm de plâtre compressé qui permet de réaliser des cloisons.

• Caractéristiques : léger, souvent lisse, idéal pour les cloisons intérieures. C’est un matériaux assez fragile.
• Outils : perceuse avec mèche fine.
• Fixations : cheville pour cloison pleine ou multisupport en cas de cloison alvéolée.

Mur en béton

Le béton est un matériau composite formé de sable, de ciment qui sert de liant et d’eau lors du mélange.

Le béton est liquide lors de sa préparation, puis il « prend » et devient solide. Sa prise est longue mais lorsqu’elle est terminée c’est un matériau à toute épreuve utilisé pour les murs porteurs et les dalles.

Le béton est la norme pour les murs porteurs des immeubles modernes. Sa mise en oeuvre compliquée empêche son utilisation pour les maisons individuelles (c’est un bon indice pour identifier votre type de mur).

• Caractéristiques : extrêment solide et souvent lisse pour ses finitions les plus fines. Il est le plus souvent recouvert d’enduit.
• Outils : perceuse à percussion ou perforateur, mèches à béton.
• Fixations : Chevilles universelles pour matériaux plein ou bien pour les éléments légers, crochets spécifiques.

Cas particulier du béton grossier avec des cailloux.
En sous sol le béton contient souvient un sable plus grossier voire même des cailloux. Cela lui offre plus de résistance mais les cailloux rendent les murs vraiment compliqués à percer car ils éclatent le béton lors du perçage.

Le bloc béton

Lorsque les murs des maisons individuelles sont en béton c’est en blocs de béton. Le bloc béton c’est tout simplement du béton préfabriqué coulé en forme de bloc.

Ses caractéristiques sont donc proche du béton mais la finition en est grossière et il a des trous. On peut donc avoir besoin de chevilles spécifiques pour y fixer des charges lourdes

Le bloc béton est très courant pour les murs extérieurs des maisons et il a droit à de nombreux petits noms en fonction des régions : parpaing, agglo, moellon….

Cas particulier du béton cellulaire

Le béton cellulaire est un matériau léger composé principalement de sable, de ciment et d’un agent gonflant permettant de lui donner une structure alvéolaire.

J’adore faire des murs en béton cellulaire, c’est mon chouchou car il est très léger et il résiste à l’eau ce qui est génial dans les salles de bain, on peut même le sculpter, mais… il est friable et ne supporte pas de charges lourdes sans précautions.

• Outils : Perceuse avec mèche adaptée, mais sans percussion pour éviter de fissurer le matériau.
• Fixations : Chevilles spéciales pour matériaux friables ou chevilles à expansion légère. 

Mur en briques

La brique c’est de la terre cuite, comme celle des poteries, tout simplement ! C’est un des plus anciens matériaux de construction, et c’est celui de notre conte des trois petits cochons.

• Caractéristiques : rouge, granuleux, solide mais friable. Les briques sont souvent enduites de plâtre et parfois doublée de placo, ce qui en complique l’identification et le perçage (perçage en deux temps)
• Outils : Perceuse avec mèche pour matériaux friables.
• Fixations : Chevilles à expansion ou universelles.

Dans la famille des briques il y a les briques pleines (celles de la maison des trois petits cochons) et les briques alvéolées. Les briques alvéolée sont allégées et plus maniables.
Si ce sont des briques alvéolées fines on appelle ça des briquettes.
Au perçage, la résistance sera continue pour une brique pleine, alors qu’elle variera pour une brique alvéolée.

Cas particulier : mur en machefer

Les murs en machefer sont très spécifiques d’une époque. Vous pourrez en avoir si vous avez un mur extérieur qui date de la période allant de la fin des années 1800 jusqu’aux années 1950, particulièrement dans les régions industrielles.

• Caractéristiques : Murs composés de scories de fonderie mélangées à un liant (souvent du ciment), ces murs sont noirs, parfois poreux, et plus fragiles que le béton classique.
• Outils : Perceuse à percussion avec mèche à béton.
• Fixations : Chevilles pour béton, mais attention à la fragilité du matériau.
• Particularité : Ces murs nécessitent souvent une approche plus délicate, car leur structure peut être irrégulière.

Pour viser l’exhaustivité, il resterai bien quelque singularités comme les murs en pisé, torchis, etc. mais gardons ça de côté pour cet article déjà bien rempli et n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des doutes.

Avec la méthode PERRCe, identifier vos murs n’aura plus de secrets pour vous. Et qui dit identifier dit…. percer et accrocher des éléments à vos murs (tableaux, étagères….) !

Et maintenant, à vous de jouer !

Quel est le premier mur que vous allez tester ?

Questions fréquentes

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