Et si on sortait un peu des sentiers battus ?

Je vous propose ici 5 idées créatives, simples à réaliser avec un minimum d’outils, et qui transforment n’importe quel meuble en pièce unique. Et comme je ne sais pas m’arrêter là, j’ai glissé un petit bonus bien bricolé à la fin .

1/5 – Fabriquer une poignée ou un bouton de meuble avec de la corde

Pas besoin d’être scout pour bricoler avec de la corde ! Un simple bout de jute, une chute de câble tressé ou un vieux cordon de rideau peuvent se transformer en poignées pleines de style ou en boutons improvisés.

Remplacer un bouton de meuble avec un seul trou
Si votre meuble n’a qu’un seul trou, vous pouvez fabriquer un bouton en corde très simplement.
une simple boucle,

ou bien de façon plus sophistiquée une pampille, glissées dans le trou de la poignée du tiroir et sécurisé à l’intérieur avec un nœud de blocage ou une rondelle vissée.

Fabriquer une poignée avec deux trous
Si votre meuble a deux trous, vous pouvez créer une anse souple avec :
de la corde de jute épaisse pour un effet brut et naturel,

une corde tressée type corde d’escalade ou vieille embrase de rideau,
ou un cordon électrique tressé pour un look plus contemporain.

Pour un effet plus sophistiqué, on peut même enfiler de grosses perles de bois avant de faire les nœuds de fixation à l’intérieur.
C’est simple, accessible… et vraiment joli

2/5 – Créer une poignée sur mesure avec du plastique thermoformable

J’adore le plastique thermoformable : il sait tout faire ! Et pour fabriquer une poignée 100 % personnalisée (et solide), c’est franchement un petit miracle en sachet.

On chauffe les billes colorées ou blanches, on les fait fondre dans de l’eau chaude, puis on les insère dans un moule en silicone (type moule à pâtisserie pour décorations en sucre).

Vous pouvez tout aussi bien créer une poignée bouton pour un seul trou qu’une poignée longue pour une porte de placard ou un tiroir à deux trous.

Avant que ça ne durcisse, on y enfonce un boulon à tête plate pour la fixation.
Besoin d’un guide sur les boulons ? Le voici
Et pour tout savoir sur le plastique thermoformable, c’est ici

Le résultat est unique, résistant à l’humidité, et ultra personnalisable en forme et en couleur

3/5 – Détourner des jouets en poignées déco (et pleines de caractère)

On le voit beaucoup sur Pinterest, et j’aime beaucoup le côté ludique et décalé que ça apporte à un meuble.

Petits animaux, dinosaures ou voitures miniatures peuvent se transformer en poignées rigolotes et originales.

L’idée :

• Peindre les jouets à la bombe (noir mat, doré, pastel…),
• puis les coller solidement avec une colle époxy bi-composants,
• ou les percer pour les fixer à l’aide d’une vis ou d’un boulon.

C’est parfait pour une chambre d’enfant, mais ça fonctionne aussi très bien sur un meuble d’entrée qu’on veut rendre un peu moins sage

4/5 – Transformer de vieux couverts en poignées pleines de charme

On peut trouver de très beaux couverts en métal dans les ressourceries, et certains méritent franchement une seconde vie !

Ici, on recycle fourchettes et cuillères en poignées rigides, fixées de part et d’autre du tiroir.

On choisit un modèle qui se plie facilement,
on le déforme légèrement,
on perce un trou à chaque extrémité,
puis on le visse directement sur la façade du meuble.

À laisser brut pour l’effet récup’, ou à bomber si on veut harmoniser les teintes.
Une idée simple, pleine de caractère, et 100 % récup’

5/5 – Créer une poignée avec une lanière de ceinture recyclée

Une vieille ceinture oubliée dans un tiroir peut faire une poignée de meuble en cuir pleine de style.

Pour un bouton (1 trou)
Coupez un petit morceau, pliez-le en deux pour former une boucle, puis percez un trou avec un poinçon au centre et fixez-le avec un boulon.
Le guide pour bien choisir votre boulon, c’est par ici

Pour une poignée (2 trous)
Coupez une bande droite de cuir, percez deux trous, puis vissez-la directement à plat.
Des vis avec rondelles ou des boulons à tête plate feront parfaitement l’affaire.

C’est sobre, résistant, et ça ajoute immédiatement une touche atelier chic à votre meuble

Bonus – Fabriquer une poignée en cuivre (ou presque) avec du matériel de plomberie

C’est une idée qu’on voit partout sur le web… et je l’adore
À partir de raccords en cuivre ou de tubes de plomberie, on peut créer des poignées très design pour pas grand-chose.

Et pour les variantes, vous pouvez aussi utiliser une baguette ronde en bois, qu’on trouve facilement au rayon moulures.

Version bouton (1 trou)
Un simple raccord en T devient un bouton parfait.
On l’emboîte avec un petit insert ou on le colle solidement, puis on le fixe avec une vis centrale.

Version poignée (2 trous)
On insère une baguette (bois ou cuivre) dans deux manchons ou coudes, et on visse les extrémités au meuble.
On peut aussi utiliser une tige filetée traversante pour une fixation invisible.

C’est fou ce qu’on peut faire avec des tuyaux en cuivre
D’ailleurs, voici mes bougeoirs DIY en cuivre si l’idée vous plaît

À vous de jouer

À vous de jouer

Voilà donc 5 (et demi) idées pour fabriquer des poignées de meuble DIY originales et accessibles, que vous soyez fan de récup’, de matériaux bruts ou d’objets détournés.

Allez, sortez vos outils et votre motivation, ce sont tous des petits projets pour un effet « waouh » .

Dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée
Ou mieux encore : faites-moi découvrir vos trouvailles ! Il y a encore mille manières de personnaliser ses meubles sans se ruiner. J’ai hâte de voir ce que vous imaginez

L’article Poignées de meuble DIY : 5 idées originales à faire soi-même (+ bonus) est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Pendant des années, les meubles et boiseries aux teintes foncées ont été partout : poutres apparentes, portes massives, tables rustiques… Mais aujourd’hui, les tendances ont changé.
On veut du bois clair, naturel, lumineux , et pour ça, il faut réussir à enlever la peinture et la teinte marron qui l’alourdissent.

C’était exactement mon problème dans la cuisine de ma maison de montagne.

Les boiseries avaient été teintées foncées , puis repeintes en blanc dans les années 2000 pour essayer d’éclaircir la pièce.
Les années 2000, c’était il y a longtemps. Il était grand temps d’intervenir !

Objectif :

retrouver le bois brut caché sous la peinture et sans aspect foncé, pour un rendu plus chaleureux et moderne.

La meilleure méthode pour retrouver la couleur naturelle du bois ?

J’ai testé plusieurs solutions pour éclaircir un bois teinté

sans me ruiner et sans tout abîmer .

Dans cet article, je vous partage mon retour d’expérience, avec ce qui a vraiment fonctionné , ce qui n’était pas nécessaire , et les meilleures solutions pour un décapage efficace et économique .

On y va ?

Étape 1 : Enlever la peinture sur un meuble en bois foncé avec un décapeur thermiquE

Pourquoi utiliser un décapeur thermique pour décaper un meuble en bois foncé ?

Quand on cherche comment décaper un meuble en bois foncé, plusieurs options existent : ponçage, décapants chimiques ou thermique.

Mais les gels décapants comme le V33 coûtent cher , nécessitent beaucoup de produit, et demandent un rinçage minutieux.

Et surtout, ça prend un temps fou et c’est une véritable galère sur les grands éléments.

J’ai donc choisi une méthode plus économique et rapide : le décapage thermique . Il permet d’enlever la peinture sur du bois sans ajouter de produits chimiques, mais demande un peu de technique pour éviter d’abîmer le bois.

Comment bien utiliser un décapeur thermique sur du bois ?

1⃣ Chauffez la peinture en gardant une distance de sécurité. Dès qu’elle cloque, il est temps d’agir.

2⃣ Grattez immédiatement avec une spatule pour retirer la peinture ramollie.

3⃣ Faites des mouvements réguliers pour éviter de trop chauffer une zone (risque de brûlure du bois)
.
4⃣ Travaillez par petites sections pour éviter que la peinture ne refroidisse avant d’être enlevée.

ATTENTION ! Si la peinture ne cloque pas après quelques secondes, c’est un signe qu’elle ne réagit pas bien à la chaleur. Certaines peintures deviennent plus adhérentes au lieu de se détacher . Dans ce cas, il faudra passer par un ponçage ou un décapant chimique.

Coupez le décapeur thermique entre chaque déplacement, car si vous le laissez allumé en bougeant, vous finirez par trop chauffer une zone… et là, c’est la catastrophe (bois brûlé ou main brûlée ).

Étape 2 : Ponçage pour éliminer les résidus

Pourquoi poncer après le décapage thermique ?

Une fois la peinture enlevée, il reste toujours des résidus et des irrégularités sur le bois. On passe donc à l’étape ponçage.

Poncer directement avant le décapage aurait été une perte de temps et aurait généré une poussière infernale .
En procédant dans cet ordre, je gagne en efficacité et je limite le bazar (mon chéri appréciera ).

Les outils que j’ai utilisés

Comme j’ai plusieurs ponceuses (oui, je suis bien équipée pour ça ), j’ai optimisé le processus en trois étapes :

1⃣ Ponceuse à bande → Travail rapide mais grossier. Idéale pour enlever les dernières traces de peinture et uniformiser la surface.

2⃣ Ponceuse circulaire → Affinage du ponçage pour un résultat plus homogène.

3⃣ Ponceuse triangulaire → Pour les angles et recoins difficiles d’accès.

Pour un ponçage avant nettoyage, un passage avec un grain moyen (80-100) suffit.

ATTENTION AUX MOULURES !

Poncer une surface plane, c’est facile. Mais les moulures et reliefs, c’est une autre histoire .

Si vous poncez trop fort, vous risquez de creuser le bois et d’abîmer les détails sculptés.
Si vous insistez trop, vous risquez de détruire la finesse des reliefs.
Solution ? Passer directement à l’étape suivante : élimination des résidus.

Étape 3 : Nettoyage des résidus avec la lessive de soude

Pourquoi j’ai utilisé la lessive de soude plutôt qu’un décapant chimique ?

Au départ, j’avais en tête d’utiliser le Dilunett d’Owatrol, que je connais bien. Sauf qu’une fois sur place… plus une goutte en stock .

En fouillant dans l’atelier de la maison de montagne, je suis tombée sur une bouteille de lessive de soude. Plutôt que d’attendre de racheter du Dilunett, je me suis dit “Allez, on teste !” .

Même efficacité,
Beaucoup plus économique,
Aussi simple à appliquer qu’un produit en gel.

Comparatif express : Lessive de soude vs Dilunett

Produit	Efficacité	Prix	Facilité d’application
Lessive de soude	Très efficace	(pas cher)	Liquide, à bien doser
Dilunett d’Owatrol	Très efficace	(cher)	Gel facile à appliquer

Conclusion : Si vous avez une grande surface à décaper, la lessive de soude est clairement la solution la plus rentable .

Encart produit : bouteille de lessive de soude

Comment utiliser la lessive de soude sur du bois

ATTENTION : La lessive de soude est un produit corrosif. Protégez-vous bien (gants, lunettes, manches longues).

ATTENTION : La lessive de soude est un produit corrosif. Protégez-vous bien (gants, lunettes, manches longues).

1⃣ Préparer la solution : Toujours verser la lessive de soude dans l’eau, et non l’inverse (sinon, bonjour les projections).
2⃣ Appliquer au pinceau sur toute la surface.
3⃣ Laisser poser 10 minutes (pas besoin d’attendre plus).
4⃣ Frotter avec une brosse pour décrocher les derniers résidus de peinture.
5⃣ Rincer abondamment à l’eau claire avec une éponge.
6⃣ Recommencer si nécessaire, jusqu’à ce que le bois soit bien propre.

Rincez votre éponge très souvent , sinon vous risquez juste d’étaler les résidus au lieu de les enlever.

Pour les esprits curieux : Lessive de soude, soude caustique… du pareil au même ?

Si vous avez déjà entendu lessive de soude, soude caustique, hydroxyde de sodium et que votre cerveau vous a lâché un “euh… c’est pas la même chose ?” , bienvenue au club.
En réalité, c’est bien le même produit à quelques nuances près :

Nom	Forme	Utilisation principale
Soude caustique (hydroxyde de sodium)	En poudre ou en cristaux	Base ultra puissante pour décaper, déboucher… et fabriquer du savon .
Lessive de soude	Solution liquide diluée	Version plus douce, utilisée pour le ménage et le décapage du bois.

Étape 4 : Éclaircir le bois et éliminer les taches foncées

Pourquoi éclaircir le bois après le décapage ?

Une fois la peinture et la teinte enlevées, on pourrait croire que le bois va retrouver sa couleur naturelle… Sauf que non. À ce stade, le bois est souvent irrégulier, avec des zones plus foncées, et certaines parties peuvent même tirer vers le rouge.

C’était exactement mon cas dans la cuisine de la maison de montagne. Après avoir retiré la peinture, j’ai découvert un bois teinté en profondeur, qui ne correspondait pas du tout au rendu naturel que je voulais. Il fallait donc l’éclaircir pour redonner de l’uniformité et enlever ces traces foncées persistantes.

Quelles sont les solutions pour éclaircir un bois teinté ?

Méthode	Avantages	Inconvénients
Acide oxalique (Éclaircisseur bois Libéron)	Éclaircit efficacement sans trop altérer le bois	Peut nécessiter plusieurs passages, certains bois deviennent rouges
Eau oxygénée + ammoniaque	Puissant sur certains bois tanniques	Manipulation délicate, odeur forte, toxique
Eau de Javel	Facile à trouver	Peut noircir le bois au lieu de l’éclaircir (explication plus bas)

Pourquoi l’eau de Javel est une mauvaise idée

Quand on cherche comment éclaircir un bois teinté, l’eau de Javel revient souvent comme une solution miracle… sauf qu’en réalité, elle peut faire plus de mal que de bien .

Elle réagit avec les tanins présents dans le bois, notamment le chêne et le châtaignier, ce qui peut le noircir au lieu de l’éclaircir.
Elle est agressive, elle peut dessécher le bois et créer des zones irrégulières difficiles à rattraper.

L’eau oxygénée + ammoniaque : une fausse bonne idée

En cherchant comment éclaircir un bois teinté, vous tomberez forcément sur des articles ou forums recommandant le mélange eau oxygénée + ammoniaque.

Je le déconseille fortement. Utiliser ce mélange, c’est jouer à l’apprenti sorcier .

Problèmes majeurs :

• La réaction est imprévisible : selon l’essence du bois et sa teneur en tanins, vous pouvez obtenir un éclaircissement… ou une catastrophe.
• Émanations toxiques : Ce cocktail chimique dégage des vapeurs dangereuses (on parle d’ammoniac, quand même ).
• Difficile à maîtriser : Si la réaction va trop loin, le bois peut devenir grisâtre, jauni ou irrégulier.

Mon conseil : Évitez cette méthode et optez pour une solution plus sûre comme l’acide oxalique .

Mon choix : L’acide oxalique (Éclaircisseur Libéron)

Après réflexion, j’ai préféré utiliser un produit spécifique, l’éclaircisseur bois Libéron, qui contient de l’acide oxalique (aussi appelé sel d’oseille).

Il est conçu pour éclaircir le bois sans l’abîmer, contrairement à la Javel.
Il neutralise les zones trop foncées et permet de retrouver une teinte homogène.
Il est plus prévisible que le mélange eau oxygénée + ammoniaque.

Comment je l’ai appliqué ?
1⃣ J’ai étalé le produit au pinceau sur toute la surface.
2⃣ J’ai laissé agir le temps indiqué sur le bidon.
3⃣ J’ai neutralisé avec de l’alcool à brûler, puis rincé à l’eau.
4⃣ J’ai répété l’opération sur certaines zones tenaces.

Problème rencontré :
À chaque passage, le bois devenait rouge . Ça peut surprendre, mais c’est une réaction chimique classique. D’ailleurs, c’est exactement le même principe que les décolorations capillaires .

Quand on éclaircit des cheveux très foncés, ils passent d’abord par des reflets rouges ou cuivrés avant de devenir blonds. Ici, c’est pareil : l’acide oxalique déstructure progressivement les pigments du bois, et le rouge est une étape intermédiaire avant d’obtenir une teinte plus claire.

ASTUCE : L’alcool faisait ressortir encore plus la teinte rouge, alors j’ai fini par rincer, d’abord avec de l’eau à laquelle j’ajoutais un peu de produit puis uniquement à l’eau, ce qui a aidé à équilibrer la couleur.

Pourquoi protéger le bois après le décapage ?

Après tout ce travail, on pourrait être tenté de laisser le bois tel quel, brut et naturel. Mais sans protection, il va se tâcher, s’assécher et s’user plus vite. Un bon vernis permet de préserver la couleur obtenue et d’éviter que le bois ne fonce à nouveau avec le temps.

Faut-il boucher les trous et imperfections ?

Certains bois anciens ont des trous, des fentes, des aspérités. On peut choisir de les reboucher avec de la pâte à bois pour un rendu lisse et uniforme… mais moi, j’ai décidé de les laisser .

Pourquoi ? Parce que ces imperfections racontent son histoire. Un bois trop parfait aurait perdu de son caractère.

Si vous préférez un rendu plus net, utilisez une pâte à bois adaptée à la teinte finale. Cela facilite aussi le nettoyage en évitant que la poussière ne s’incruste dans les petits creux.

Choisir le bon vernis

J’avais en tête un vernis mat pour un effet 100 % naturel. J’ai donc commandé un vernis mat… enfin, c’est ce que disait l’étiquette .

Sauf qu’au final, il s’est révélé satiné . Petite surprise, mais pas si désagréable que ça !

Le satiné reflète plus la lumière, ce qui est parfait dans une cuisine sombre.
Il protège mieux des taches que le mat.
Le rendu reste naturel, sans effet « plastique » comme un vernis brillant.

Astuce : Si vous hésitez, ne faites pas comme moi, faites un test sur une chute de bois avant d’appliquer sur toute la surface.

Mission réussie !

Après plusieurs étapes, pas mal d’huile de coude et quelques surprises en cours de route, le bois est enfin revenu à sa teinte naturelle .

Adieu la teinte foncée, bonjour le bois clair et lumineux .
Ma cuisine est plus chaleureuse, sans perdre son charme d’origine.
Méthode économique et efficace, sans gaspiller des litres de décapant chimique hors de prix.

Ce qu’il faut retenir

La meilleure méthode ? Décapeur thermique + ponçage + lessive de soude + éclaircisseur bois, le combo gagnant .
Évitez la Javel : elle peut noircir le bois au lieu de l’éclaircir.
Méfiez-vous du mélange eau oxygénée + ammoniaque : c’est jouer à l’apprenti sorcier et ça peut mal tourner.
Pensez à protéger le bois avec un vernis adapté (vérifiez bien l’étiquette avant d’acheter et faites un test  ).

L’article Comment décaper du bois foncé et retrouver sa teinte naturelle ? est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Dans cet article on va tenter de réparer un maximum de nos objets cassés.

Nous avons tous au moins un objet qui nous pose problème. Cet objet ? Vous y tenez trop pour le jeter. Celui-ci coûteraiT trop cher à remplacer. Et celui là… on ne va quand même pas en acheter un neuf alors qu’il suffiraiT d’une petitE réparation pour prolonger sa vie.

Faites une pause avant de lire la suite de cet article et
listez trois de vos objets à réparer.

C’est fait ? Je gage qu’à la fin de cet article vous aurez réussi à sauver au moins un de vos trois objets .

Je peux maintenant vous parler du plastique thermoformable : une pâte à modeler plastique pour réparation.

Vous connaissez déjà ? Lisez quand même la suite de mon article, je suis sûre de vous apprendre au moins quelque chose.

A quoi ça sert ? Qu’est-ce que c’est ? Comment on l’utilise ? Où peut on en acheter ? Voici mon plan d’attaque.

Avec le plastique thermoformable on peut tout faire ou presque.

Partons à la découverte de cet ami du bricolage !

à quoi ça sert ?

Ça permet de modeler une pièce manquante, d’assembler deux éléments ensemble quelle que soit leur matière, de renforcer des pièces voire même de faire des moulages.

Pour remplacer une pièce manquante

C’est mon utilisation la plus courante. La grande majorité de mes meubles proviennent de magasins de seconde main. Et j’ai une fâcheuse tendance à craquer pour le meuble à qui il manque un pied.

Mon joli fauteuil vintage Ikea trouvé chez Emmaüs aurait pu se retrouver branlant sur mon parquet avec une petite cale en carton plié. Mais non, j’ai moulé un pied de substitution et hop ! Ni vu ni connu j’ai un fauteuil « comme neuf ».
Comme ma pièce épouse parfaitement l’intérieur du pied, elle est solidement clipsée, tout comme l’était la pièce originale !
Si on regarde de près, la pièce en plastique thermoformable n’est pas très jolie. Mais ça tombe bien, on ne regarde pas les pieds d’un fauteuil de près !

Même traitement pour mes nouvelles chaises que j’ai trouvées à 25 euros pièces au Troc. Je les adore ! Mais il manquait un patin sur deux des quatre chaises. Hop ! Un petit coup de plastique magique et il n’y a plus de chaises bancales !

Pour renforcer

Les chaussures de ski de mon compagnon datent de 1990, ce sont des chaussures de compétition à entrée arrière et il trouve qu’il n’y a rien de mieux. Il marche avec pour rejoindre les pistes très souvent et depuis de très nombreuses années. Il les utilise encore et encore grâce aux réparations à l’utileplast sur le plastique. Ce n’est vraiment pas beau, mais il skie toujours aussi bien avec !

Pour assembler

Il n’y a pas très longtemps j’ai écrit un article sur le changement d’une chasse d’eau, je ne vous ai pas conseillé d’acheter le même système que moi car je n’en était pas très satisfaite. En effet le système était trop fragile.

Je ne l’avais pas abordé dans l’article car cela n’apportait rien mais une des pièces du système de chasse était cassée dans l’emballage. Le clip qui devait faire tenir ensemble le mécanisme de la tirette et le mécanisme d’évacuation était cassé et je n’avais pas l’occasion de le changer.

J’ai donc percé l’emplacement du pivot et utilisé de l’utileplast pour créer un rivet.

Comme l’utileplast est très solide mon rivet tient bien mieux que le système d’origine.
Et comme l’utileplast n’adhère pas au plastique il permet toujours aux deux pièces de pivoter.

C’est l’exemple que je vais utiliser dans cet article pour vous montrer comment utiliser cette pâte à modeler plastique de réparation thermoformable.

Pour faire un moulage

Je n’ai jamais tenté de faire un moulage avec du plastique de réparation thermoformable mais c’est possible.

Il est alors conseillé de protéger les parties que vous « moulerez » avec du film plastique étirable ou du silicone pour éviter de ne plus pouvoir enlever le moulage.

Et tout ce qu’on peut imaginer

Les limites de l’utilisation du plastique thermoformable sont les limites de votre imagination. Du remplacement du boulon manquant à la pièce de légo qui n’existe pas, les possibilités sont infinies.

J’aime beaucoup les deux idées suivantes que j’ai trouvé sur la site Utileplast : remplacer l’embout disparu d’une baleine de parapluie, et créer le rivet manquant d’une paire de ciseaux.

La pâte à réparation plastique, Qu’est ce que c’est ?

Caractéristiques

A la maison on parle d’utileplast pour parler du plastique thermoformable de réparation, parce que c’est le nom sous lequel le produit a été commercialisé en France en 2012. C’est comme dire scotch pour du ruban adhésif ou frigidaire pour un réfrigérateur.

Il s’agit d’un polymère dur extrêmement solide, en granulés qui se ramollit dans l’eau à 60° et devient malléable. On peut le modeler, le mouler et il durcit en refroidissant. Son nom ? Le polycaprolactone !

Ses qualités ?

• MALLÉABLE : dur à température ambiante, il devient malléable à 60° ce qui permet de lui faire prendre toutes les formes souhaitées.
  
• EXTREMEMENT RESISTANT: ne se casse, ni avec les mains, ni avec un marteau !
  
• NON ADHÉRENT : sur une très grande majorité de matériaux : permet de réaliser une des objets aussi complexes qu’un écrou ou la vis d’un boulon.
  
• FACILE À TRANSFORMER : peut se découper, peindre, percer, etc.
  
• SE TEINTE : avec des pigments, ou bien s’achète déjà teinté avec des couleurs miscibles.
  
• BIODÉGRADABLE : sans danger pour l’environnement, on l’utilise en médecine dans des sutures biodégradables ⁽¹⁾.
  
• RECYCLABLE : peut se recycler à l’infini après chaque utilisation.
  
• NON TOXIQUE : inerte, il ne dégage ni odeur, ni vapeurs et ne réagit pas en présence des produits chimiques que l’on peut trouver dans d’autres matériaux.

Son défaut ?

Son principal défaut ? Les réalisations sont assez moches, il faut bien l’avouer.

Attention à ne pas confondre les différents « pâtes à réparer » !

Comment on l’utilise ?

Je vous conseille le plastique blanc, qui a une caractéristique très intéressante : il devient transparent quand il est prêt à être modelé.
En refroidissant, il redevient blanc, ce qui est le signe d’un début de solidification.
C’est une caractéristique très pratique, mais pas indispensable : les plastiques noirs ou colorés fonctionnent tout aussi bien : il suffit de toucher le produit pour savoir quel est son état.

Partons du principe que vous utilisez du plastique thermoformable blanc.

Munissez vous de :

• un récipient inutilisé mais propre qui passe au micro ondes. Comme par exemple une barquette alimentaire usagée.
• une petite cuillère.

Versez les billes de plastique dans le récipient.

Recouvrez les billes avec de l’eau. L’eau va permettre aux billes de fondre de façon plus homogène, puis de manipuler plus confortablement la pâte qu’on aura obtenue.

Passez le tout au micro ondes.

Pas même besoin d’attendre l’ébullition : dès que l’eau dépasse les 62°, les billes blanches deviennent transparentes, et sont donc prêtes à être modelées.

Avec votre petite cuillère, sortez la quantité de pâte voulue, et malaxez-la à la forme désirée.

Il faut travailler assez vite, car le produit commence à durcir dès qu’il refroidit.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez recommencer autant de fois qu’il le faut : le produit est réutilisable à l’infini !

Vous observerez en plus que l’eau empêche la pâte de vous coller aux doigts, et ça c’est génial !

N’hésitez pas à vous mouiller de nouveau les doigts en les trempant dans votre récipient : vous travaillerez plus confortablement.

Quand vous aurez obtenu la forme voulue, laissez refroidir.

Mais attention : cela prend un certain temps, et ça commence à blanchir avant même d’être totalement rigide. Prenez donc bien le temps de laisser durcir tout en conservant la forme voulue, surtout s’il s’agit d’un assemblage.

Quand le plastique a complètement refroidi il devient parfaitement solide et vous pouvez tirer sur l’assemblage. Ça résiste ! Le polycaprolactone est trèèèèès résistant.

Voilà, c’est fini ! Il vous reste de la pâte au fond de votre récipient ?
Surtout, ne la jetez pas : laissez refroidir, enlevez l’eau et conservez le petit récipient avec le plastique thermoformable (désormais informe) à l’intérieur : il vous servira la prochaine fois. Avec ce produit génial et durable, pas un granulé ne se perd !

Il m’est même arrivé de récupérer mon plastique de réparation après des années de bons et loyaux services : il s’agissait d’un frigo dont j’avais réparé les compartiments des années plus tôt, et qui avait rendu l’âme. Avant de l’emmener à la déchetterie, j’ai découpé au cutter mon précieux produit miracle pour le récupérer et le remettre dans le circuit !
Quant à votre petite cuillère, vous pouvez la récupérer sans difficulté : Le Utile Plast pourra en être séparé très facilement une fois durci.

Une fois familiarisée avec le produit, vous préférerez sans doute comme moi le plastique thermoformable noir : plus discret, il est le mieux adapté dans de nombreux cas.
J’ai aussi tout un assortiment de granulés de couleur (en échantillons gratuits avec le sachet Polydoh). Je n’en ai toujours pas trouvé l’utilité pour l’instant.

Enfin, je suis tombée sans le vouloir sur un type de granulés collants. Cela semble intéressant dans certains cas, pour faire des pattes d’attache sur un pare-chocs, par exemple. Le problème est que ces granulés collent aussi aux doigts, ce qui en rend la manipulation difficile. Je ne vous les conseille donc pas.
Pour que votre pièce reste solidement en place (comme pour confectionner une poignée par exemple), pas besoin de granulés collants : il vous suffit de bien épouser la forme du support : la moindre aspérité assurera sa fixation et sa stabilité.

exemples supplémentaires de réparation plastique

J’espère bien que maintenant vous savez ce que vous allez pouvoir réparer !
Dites moi en commentaire de quoi il s’agit.

Quant à moi je vous livre, pour inspiration, une liste de mes différentes utilisations.

• Des tablettes plastique cassées dans un frigo
• La fermeture d’un tambour de machine à laver (qui a résisté à la chaleur durant les 8 années d’utilisation !)
• Des poignées diverses : de robinet d’eau, de loquet, de vis de serrage, de tournevis…
• Une fixation de levier de vitesse (pour le vieux van VW de mon compagnon)
• Des filetages (en prenant simplement l’empreinte sur un boulon ou sur un écrou)
• Une fixation de support de micro (en fabriquant la pièce inexistante)

Mais aussi…

• La réparation d’une valise plastique transformée en puzzle après une chute (réassemblage des morceaux en utilisant le Utile Plast comme plaque intérieure de renfort)
• Des adaptateurs (en combinant plusieurs empreintes)
• Des rivets (en passant le utile plast à travers les trous avant de l’aplatir de chaque côté)
• Des charnières (avec la même technique, mais en laissant du jeu)
• Des sculptures rigolotes à usage unique, refondues après avoir fait mon petit effet.

Bref, mon plastique magique me sert à tout !
J’en emporte toujours avec moi lors de nos périples motorisés (ça et du fil de fer).

Où trouver de la pâte plastique pour Réparation ?

Le précurseur français : UtilePlast

Lancé en 2012 par deux français UtilePlast® est celui que j’ai depuis bien longtemps. C’est le nom usuel que j’utilise.

On peut l’acheter sur le site de Pascal Rosier
un des créateurs de la marque qui est célèbre pour son activité de moulage.

Il est disponible en 125 g, 300 g, 1 kg.
1 kg coûte Le 43,56€.

Les successeurs

Le whitemorph et le blackmorph de Thermoworks à respectivement 89,90€/kg et 99,90€ /kg quand il est acheté en conditionnement de 100g.

J’ai le blackmorph à la maison. Il est collant.

Je n’ai pas trouvé d’usage qui nécessite un plastique thermoformable qui colle c’est donc pour l’instant mon mal-aimé.

La polydoh qui est actuellement ma préférée pour son rapport qualité/prix.

On la trouve à 20,95€ les 500gr soit 41,90€/kg sur Amazon* avec 6 petits paquets de couleur gratuits.

Elle est vendue aussi en paquet de 250gr à 15,95€

L’arnaque !

IdForm se trouve souvent en grande surface de bricolage. Cela ressemble à de jolies tablettes de chocolat.

On le trouve aussi sur Amazon à 12,75€ la tablette de 6x80x47mm.

Etonnant ça, non ? Ce ne sont pas des petits granulés mais de gros carrés et on nous le vend en indiquant une taille mais pas un poids.

Si vous en achetez (ce que je vous déconseille) vous verrez que les carrés sont creux ! La tablette pèse 20gr A 12,75 les 20gr, on se retrouve avec un prix à… 637,50€/kg ! Une arnaque au marketing.

Alors cette réparation, elle est faite ?

La réparation au plastique
c’est moche mais ça marche !

Un grand merci à Hakim et Farid qui ont conclu leur mémoire sur le polycaprolactone par une citation d’Einstein qui nous sied parfaitement.

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Porte de placard qui frotte ou qui ne ferme pas ? Porte de placard de cuisine ou de dressing déséquilibrée qui claque et s’ouvre toute seul. Quelle galère !
Si chaque ouverture ou fermeture de vos portes de placard, penderie ou d’armoire nécessite un ajustement inconfortable, si ça vous déprime lorsque votre regard se pose sur ces satanées portes de guingois…
Alors :

prenez le temps de régler le problème une fois pour toutes !

Réglage fin de la Charnière mal réglée

Aujourd’hui, les portes battantes ont généralement ce que l’on appelle des charnières invisibles. Elles offrent de belles finitions et ont l’avantage de permettre de régler les différents types de portes de placards et d’armoires en profondeur, en hauteur et en largeur sans connaissances spécialisées et avec un outillage minimal.

Commencez par vérifier l’équerrage !

Avant même de vous attaquer au réglage de la porte de placard vérifiez l’équerrage des montants du meuble par rapport à son socle.

Si votre buffet est sur un sol irrégulier et qu’il se retrouve de travers, il vous sera difficile de mettre des portes bien droites !

Voyons maintenant l’ajustage des charnières proprement dites. Celles-ci se composent d’une partie que l’on visse dans la porte et d’une autre que l’on visse dans le montant du meuble. Le réglage se fait toujours grâce aux vis situées côté caisson. 

Allez y doucement, chaque petit réglage va influer sur le suivant.
Prenez votre temps !

Réglage de la hauteur de la porte de placard

1. Pour régler la hauteur de la porte de placard, commencez par desserrer les vis en haut et en bas de la partie de la charnière dans le meuble. Votre porte est désormais libre de monter et descendre. Si besoin, faites vous aider de quelqu’un qui tiendra bien votre porte en haut en en bas, puis revissez les vis.
2. Ajustez la hauteur.
3. Ensuite, vissez à nouveau les vis pour resserrer.

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Réglage de la distance porte – meuble : réglage de la verticalité / profondeur

Le déréglage de la distance porte – caisson peut gêner l’ouverture et la fermeture des portes battantes. Et voilà vos beaux aménagement inopérationnels !

La vis la plus éloignée de l’articulation est celle qui sert à assembler les deux éléments de la charnière, C’est LA vis de réglage de l’écartement entre la porte et le caisson du placard.

Pour régler l’écartement de la porte de placard, il vous faut selon les systèmes :

– Dévisser, ajuster la distance entre la porte et le meuble puis revisser

Ou bien, sur des systèmes plus modernes :

– Visser pour rapprocher la porte et dévisser pour l’éloigner

NB : vous l’aurez remarqué, sur le système de charnière de cette porte il n’y a pas de réglage de la hauteur de la porte du placard.

Réglage du niveau : réglage de l’horizontalité et de l’alignement

Si la porte semble pencher par rapport au corps du meuble, c’est cette vis qu’il va falloir actionner.
Elle est en charge de l’alignement de la porte et sert aussi à déplacer la porte de gauche à droite de façon à éviter que deux portes côte à côte ne se chevauchent et gênent les ouvertures.

NB : vous l’aurez remarqué, sur le système de charnière de cette porte il n’y a pas de réglage de la hauteur.

Enlever et replacer les portes de placard

A l’arrière de chaque charnière, un clip permet de démonter et de remonter les portes sans tournevis et sans démonter l’ensemble.

Charnière cassée : réparation de la porte

Il peut arriver qu’à force de manier une porte mal réglée le système de fixation de la charnière se soit endommagée à tel point que la charnière ne tient plus.

Commencez par démonter la porte.

Charnière cassée côté porte

Charnière cassée côté meuble

La solution la plus simple, la plus économique et la plus durable est d’utiliser une plaque de réparation pour charnière que l’on peur trouver au rayon quincaillerie des magasins de bricolage.

On peut en acheter notamment chez Amazon à 3,99 € les deux.

Elles sont fournies avec leurs petites vis de 16 mm à bout pointu pour bien percer le bois sans autre outil qu’un simple tournevis (pour en savoir plus sur ces vis c’est ici).

Selon le sens dans lequel vous utilisez la plaque vous pouvez l’utiliser pour réparer les fixations côté porte ou côté meuble.

Dans les deux cas, il suffit de l’intercaler entre la charnière et le support et d’utiliser les bons trous sans perçage préalable. Selon l’agencement du meuble, il peut être nécessaire de repositionner la charnière après réparation pour garantir un bon fonctionnement.

Et voilà ! Votre porte est parfaitement réglée ! Bravo à vous !

Porte de guinguois ? Plus jamais ça !

Encore un « j’y arrive seul.e » à votre actif !

Vous savez maintenant régler vos charnières,
vos façades de placard seront toujours parfaitement alignées .

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