Dans cet article, je vous explique simplement :

• la différence entre un fil et un câble
• ce que signifie la section (1,5 ? 2,5 ? 6 mm² ?),
• pourquoi certains fils sont rigides et d’autres souples,
• et comment choisir selon ce que vous voulez brancher.

Le but, c’est de comprendre l’essentiel pour vos projets maison — sans jargon, sans formule, et sans avoir besoin d’être électricien .

Fil ou câble : quelle est la différence ?

On parle souvent de “fil électrique” et de “câble”, parfois même dans la même phrase, comme si c’était interchangeable. Spoiler : ce n’est pas du tout la même chose , même si les deux servent à faire circuler du courant.

Un fil électrique, c’est un fil de cuivre qui conduit l’électricité, recouvert d’une enveloppe isolante en plastique. En langage plus technique, on parle de “conducteur”.
Il peut être rigide (un seul gros fil de cuivre plein) ou souple (plusieurs petits fils torsadés ensemble), mais dans tous les cas, il est vendu seul , fil par fil. On l’utilise dans les gaines ou les murs, pour composer un circuit sur mesure.

Un câble, lui, regroupe plusieurs fils électriques sous une même gaine extérieure . C’est une solution “tout-en-un” : les fils sont déjà réunis dans un seul câble, prêt à poser. Le câble est utilisé pour simplifier les installations, notamment quand on doit faire passer plusieurs conducteurs ensemble (par exemple pour brancher une lampe ou une prise).

En résumé :

• Fil = un seul conducteur ➝ à passer dans une grosse gaine
• Câble = plusieurs fils déjà ensemble ➝ prêt à poser direct

Dénuder ou dégainer : quelle différence ?

Ces deux gestes sont courants en électricité, mais ils ne désignent pas la même chose :

Terme	Ce qu’on enlève	Exemple
Dénuder	On enlève l’enveloppe isolante d’un fil pour faire apparaître le cuivre	Je dénude 1 cm à l’extrémité du fil pour le connecter
Dégainer	On retire la gaine extérieure d’un câble pour accéder aux fils qu’il contient	Je dégaine 10 cm pour libérer les trois fils conducteurs à l’intérieur

Section : pourquoi 1,5 mm² ici et 2,5 mm² là ?

Quand on parle de “section fil électrique”, on parle en réalité de l’épaisseur du conducteur, exprimée en millimètres carrés (mm²). Et cette section est directement liée à la quantité de courant que le fil peut supporter sans surchauffe .

Concrètement : plus vous voulez faire passer de puissance, plus il vous faut une section importante.

Exemple tout simple :
– Pour allumer une ampoule , un fil fin suffit .
– Pour brancher un four ou une machine à laver , il faut du plus costaud .

Voici quelques repères utiles à garder sous la main :

Section	Usage courant	Intensité max	Exemple
1,5 mm²	Éclairage	16 A	Spots, plafonniers
2,5 mm²	Prises électriques	20 A	Prise murale, multiprise
4 mm²	Appareils puissants	25 A	Four encastrable
6 mm²	Très gros circuits	32 A	Plaque de cuisson, chauffe-eau

Ces valeurs sont données à titre indicatif, pour des installations classiques en 230 V.

Le fil électrique 2,5 mm² est sans doute le plus courant dans une maison, utilisé pour toutes les prises standards.

À retenir :
La section n’est pas une question de confort, mais de sécurité.
Trop fine = risque de surchauffe.
Trop grosse = plus encombrant, plus cher, mais pas dangereux.

Les fabricants de fil et câble ont la bonne idée de mettre des pictogrammes sur les bobines pour nous aider. Ils ne sont pas normalisés, mais sont souvent très parlant. Pratique non ?

Fils rigides ou fils souples : lequel choisir ?

Quand on achète du fil électrique, on tombe souvent sur deux grandes familles : les fils rigides et les fils souples. Ils servent parfois aux mêmes usages, mais ne se manipulent pas du tout de la même façon.

Un fil rigide, c’est un seul gros fil de cuivre plein, très peu flexible . Il garde la forme qu’on lui donne (ou presque), ce qui en fait un bon choix pour les installations encastrées, dans les murs ou les plafonds. On parle aussi de monobrin.

Un fil souple, lui, est composé de plein de petits brins de cuivre torsadés ensemble . On parle aussi de multibrins. Il est beaucoup plus facile à plier ou à faire passer dans des endroits exigus. On le trouve souvent dans les rallonges, les luminaires ou les équipements mobiles.

Mais comme “rigide” ou “souple” ne suffisaient pas , il existe aussi une catégorie intermédiaire : le fil semi-rigide. Il est composé de plusieurs brins épais, moins souples qu’un multibrin classique, mais plus maniables qu’un monobrin. On le retrouve souvent sur les gros fils d’alimentation, comme ceux pour les plaques de cuisson ou les ballons d’eau chaude.

En résumé :

Type de fil	Structure	Souplesse	Usage courant	Exemple
Rigide	Monobrin	Très faible	Pose fixe, dans les murs	Circuit d’éclairage encastré
Souple	Multibrins fins	Très souple	Zones serrées, câblage mobile	Lampe à poser, rallonge
Semi-rigide	Multibrins épais	Moyenne	Grosses sections, plus maniable que le rigide	Alimentation de plaque

Quel câble électrique pour quel usage ?

Câbles et fils ne sont pas faits pour les mêmes usages. Selon que vous voulez alimenter un appareil, créer une rallonge ou installer un circuit fixe, le choix ne sera pas le même.

Les câbles souples
Ce sont ceux qu’on retrouve sur les appareils électroménagers, les rallonges ou les outils portatifs. Ils sont très flexibles, pensés pour supporter les manipulations, les flexions et parfois les chocs ou projections d’eau.

Les fils d’installation
Ce sont les fils vendus à l’unité, à passer par 3 dans une gaine (phase, neutre, terre). Ils sont rigides ou semi-rigides, conçus pour des circuits fixes, dans les murs ou en apparent.

Pour résumer :

Type	Souplesse	Usage courant	Exemple
Fils d’installation	Rigide ou semi-rigide	Circuits encastrés, alimentation prises ou éclairage fixe (plafonnier…)	Fils à passer dans une gaine
Câbles souples	Très souple	Appareils, rallonges, outillage	Câble de robot, rallonge électrique

Bon à savoir :
Un appareil puissant comme un four ou une plaque de cuisson peut très bien être équipé d’un câble souple. Ce câble est ensuite raccordé à un circuit en fils rigides, dans une boîte de connexion ou une sortie de câble murale.
C’est donc l’installation côté mur qui est en rigide, et l’alimentation de l’appareil qui est en souple.
Les deux sont faits pour se compléter

Code couleur des fils électriques : comment s’y retrouver facilement ?

Dans une installation électrique, les couleurs des fils ne sont pas décoratives ( on s’en doutait) : elles indiquent très clairement le rôle de chaque conducteur. Et ces couleurs sont normalisées, ce qui permet de toujours savoir qui fait quoi… à condition de respecter les règles.

Voici les trois couleurs principales à connaître :

Couleur	Nom	Rôle
Rouge / Noir / Marron	Phase	C’est le fil “sous tension” qui apporte l’électricité.
Bleu	Neutre	Il ramène le courant “usé” au tableau.
Vert et jaune	Terre	Il protège en cas de défaut, c’est le fil de sécurité.

Ces couleurs sont définies par la norme NF C 15-100, et elles sont obligatoires dans toute installation électrique neuve ou rénovée.

Bon à savoir :

• Dans certains cas, on peut rencontrer des fils violets ou blancs : ils servent souvent de retour de lampe ou pour des circuits de commande (bouton poussoir, va-et-vient…). Leur usage permet d’éviter toute confusion avec la phase, le neutre ou la terre.
• Dans les anciennes installations, les couleurs peuvent être différentes (parfois tout rouges, ou même blancs).

Dans ces cas, pensez toujours à vérifier leur rôle avant de brancher quoi que ce soit.

Utilisation intérieure ou extérieure : quelles règles ?

Tous les fils et câbles ne peuvent pas être utilisés partout. Et c’est particulièrement vrai quand on passe de l’intérieur à l’extérieur de la maison. Une installation électrique extérieure demande plus de précautions, car elle est exposée à l’humidité, aux variations de température, aux chocs… et aux maladresses de jardinage

En intérieur, on utilise des fils rigides ou semi-rigides, passés par 3 dans une gaine (phase, neutre, terre), pour alimenter les prises, l’éclairage, les radiateurs…

En extérieur, la norme impose d’utiliser des câbles complets (souvent souples ou semi-rigides), avec une gaine épaisse capable de résister aux contraintes extérieures . Le tout est généralement posé dans une gaine étanche ou enterré avec protection.

Bon à savoir :
On ne peut pas simplement prolonger les mêmes fils que ceux utilisés à l’intérieur. Dès qu’un circuit sort du logement (prise sur la terrasse, éclairage de jardin, borne de recharge…), on passe obligatoirement sur un câble conçu pour cet usage.
C’est une question de sécurité, mais aussi de durabilité. Un câble non adapté à l’extérieur peut vite s’abîmer… et poser problème .

Vous en voulez encore ? Codes des fils et câbles électriques

Si vous avez envie d’aller un peu plus loin, regardons comment déchiffrer un code comme H07V-K 1,5 mm² ou H05VV-F 3G2,5 mm².
Ce type de marquage suit une structure bien définie, et une fois qu’on l’a en tête, ça devient facile de savoir ce qu’on a sous les yeux — comme le fil H07V-K, très utilisé dans les tableaux ou les circuits encastrés.

Moi j’adore me pencher sur ce genre de « détail ». Je trouve cela m’aide à comprendre. Et comprendre cela veut dire mieux apprendre et mémoriser.

Dans mes articles et tutos de bricolage, je vous dis toujours les fils et câbles électriques à utiliser pour que vous n’ayez pas à chercher.

Comment se lit un code comme H07V-K ou H05VV-F ?

Voici ce que chaque élément du code signifie :

1. H = Harmonisé
   Cela signifie que le câble ou le fil est conforme aux normes européennes (norme HAR).
2. Les deux chiffres après le H : la tension maximale admissible
   → Les plus fréquents :
   • 05 = jusqu’à 500 V
   • 07 = jusqu’à 700 V (souvent utilisé pour les installations domestiques)
3. La ou les lettres suivantes : type d’isolation
   → On trouve souvent :
   • V = isolation PVC
   • VV = double isolation PVC (chaque fil est isolé + gaine extérieure)
4. La lettre après le tiret : type de conducteur (souplesse)
   → On peut trouver :
   • U = rigide (monobrin)
   • R = semi-rigide (multibrins épais)
   • K = souple (multibrins fins)
5. Et enfin, la section du fil (ou de chaque conducteur) en mm²
   → Les plus courants en électricité domestique :
   • 1,5 mm² → pour l’éclairage
   • 2,5 mm² → pour les prises
   • 4 ou 6 mm² → pour les gros appareils (four, plaque…)

Et voilà ! Votre fil électrique ou votre câble sont clairement identifiés.

Vous voulez vraiment tout savoir ?

Allez, petit moment pour les plus curieux
Les lettres n’ont pas toutes la même origine,

• Le K vient de l’allemand Kupferlitze (fil de cuivre multibrins)
• Le U (unifilaire) et le R (rigid stranded) viennent de l’anglais
• Quant au H (harmonisé), c’est un terme technique européen.

Un joyeux melting pot, pour un système quand même logique !

Et pour les câbles comme “H05VV-F 3G2,5 mm²” ?

Pour les câbles, on trouve une notation supplémentaire : 3G1,5 mm², par exemple.

• 3 = nombre de fils (ou “conducteurs”)
• G = présence d’un fil de terre (G = Ground)
  → S’il n’y avait pas de terre, ce serait marqué 3X au lieu de 3G
• 1,5 mm² = section de chaque fil, comme expliqué plus haut

Récapitulons : tableau synthétique

Câbles, fils, couleurs, sections, souplesse…
Avec ces repères, vous voilà armé·e pour décoder vos futurs projets électriques

Dans mes articles et tutos de bricolage, je vous indique toujours le matériel électrique à utiliser pour que vous n’ayez pas à chercher.

Comprendre ce qu’on manipule, c’est

bricoler en toute confiance

Et pour le reste ? Je reste connectée si vous avez des questions

Questions fréquentes

L’article Section de fil électrique : bien choisir ses fils et câbles électriques est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Quand on parle d’ajouter une prise, on imagine tout de suite le chantier : mur à percer, saignée à faire, peinture à refaire, et poussière partout . Mais…

Dans bien des cas,

on peut ajouter une prise sans rien tout casser

Juste en fixant un nouveau boîtier en surface et en prolongeant les fils depuis la prise d’origine

Dans un article précédent, je vous expliquais comment vérifier si votre installation peut accueillir une prise supplémentaire sans danger. Si ce n’est pas encore fait, je vous invite à commencer par là Ajouter une prise électrique : ce qu’il faut savoir avant de se lancer.

Ici, on entre dans le concret
Je vous montre comment poser une prise en saillie, avec deux méthodes simples et accessibles, même quand on débute :

• une version propre et discrète avec une moulure électrique
• une version rapide et réversible avec un câble souple en apparent

Avant de commencer : repiquage, SAILLIE et sécurité

Le principe du repiquage

Dans ce tutoriel, on ne va pas repartir du tableau électrique.
Ce que l’on va faire, c’est prolonger une ligne existante, en partant d’une prise déjà en place.

C’est ce qu’on appelle un repiquage. On voit aussi souvent le mot « pontage ».

Concrètement, on ouvre une prise murale, on y raccorde un nouveau câble, et on fait cheminer ce câble jusqu’à la nouvelle prise, à l’endroit souhaité.
Pas besoin de faire de saignées
Pas besoin de condamner l’ancienne prise
Et pas besoin d’être électricien

C’est un peu comme une rallonge… mais fixée proprement au mur et qui ne prend pas l’emplacement de la première prise.

Pour que ce soit bien fait, il faut :
– vérifier que la ligne n’est pas déjà trop chargée, pour ne pas dépasser sa capacité
– respecter la section de câble utilisée (on reste en 2,5 mm² si la ligne est en 2,5 mm²)
Si tout est en règle, c’est une méthode simple, fiable et parfaitement aux normes.

Qu’est-ce qu’une prise en saillie ?

Quand on pense “prise murale”, on imagine souvent une prise encastrée dans le mur, bien plate, presque invisible.
Mais il existe une alternative bien plus simple à poser soi-même : la prise en saillie.

La prise en saillie est un petit boîtier posé en surface, qu’on fixe directement sur le mur, sans faire de trou ni de tranchée.

Cette prise électrique en saillie est parfaitement fonctionnelle, aux normes, et peut accueillir n’importe quel appareil.

Grâce à elle à se système en saillie, on peut poser une nouvelle prise sans tout casser.

Pas besoin de creuser
Pas besoin de reboucher ou repeindre
Et c’est plus discret qu’une multiprise au sol qui traîne derrière le meuble

Deux méthodes, un même principe

Pour ajouter une prise électrique en saillie à votre installation, vous avez deux possibilités,

• utiliser des moulures électriques en plastiques pour guider et cacher les fils électriques
• utiliser un câble contenant les fils électriques.

Recommandé si vous cherchez un résultat, esthétique, et durable.

L’idée, c’est de faire passer les fils dans une moulure électrique, collée ou vissée au mur, jusqu’à la nouvelle prise. On parle aussi de baguette électrique.

Cette méthode donne un résultat très propre, surtout si la moulure est peinte dans la couleur du mur. Les moulures peuvent même jouer un rôle décoratif assumé.

Pas envie d’acheter une moulure ?
On peut opter pour une méthode encore plus simple : le câble souple fixé en apparent, directement le long du mur.

Dans certains cas (dessous de meuble, angle…), ce câble peut même s’avérer plus discret qu’une moulure électrique.

Cette méthode est très rapide, économique, et entièrement réversible.

Étape 1 : préparation des fils électriques

Quelle que soit la méthode que vous avez choisie. Le principe est le même, on choisit les bons fils et on les dénude pour mettre à nu l’âme conductrice en métal.

Choisir les bons fils

Pour les moulures électriques

Dans le cas de la méthode avec les moulure électrique, il vous faut acheter trois fils électriques de la bonne couleur : un rouge pour la phase, un bleu pour le neutre, un vert et jaune pour la terre.

ATTENTION ! Pas de fausses économies !
Vous ne pouvez absolument pas réaliser votre branchement en utilisant une seule couleur de fil. C’est interdit et c’est franchement dangereux pour toute intervention ultérieure. Vous devez toujours pouvoir identifier vos trois différents fils

Utilisez du fil rigide 2,5 mm², en gardant suffisamment de longueur à chaque extrémité.

Lorsque vous souhaitez ajouter une ou des prises électriques, assurez-vous de respecter la norme française NF C 15-100.

Section des fils minimum	Intensité maximum des disjoncteurs	Nombre maximum de prises sur un même disjoncteur.
1,5 mm2	16 A	8 prises maximum
2,5 mm2	20 A	12 prises maximum

Dans le cas de la méthode avec câble électrique apparent

Dans le cas de la méthode avec un câble électrique apparent, il vous suffit d’acheter le bon câble qui contient pas défaut les trois fils électriques nécessaires.

Les câbles existent en noir et en blanc, choisissez ce qui va être le plus discret dans votre cas.

ATTENTION ! Pas de fausses économies !
Vous ne pouvez absolument pas réaliser votre branchement en utilisant un cable ne contenant que deux des fils. Ce sont des câbles réservés au luminaires. Pour les prises vous devez obligatoirement avoir un fil de terre jaune et vert dans votre cable.C’est interdit et c’est franchement dangereux pour toute intervention ultérieure. Vous devez toujours pouvoir identifier vos trois différents fils

Dénuder les fils

Dénuder un fil consiste à retirer la gaine plastique qui l’entoure, exposant ainsi les fils de cuivre à l’intérieur. Cela permet de créer une connexion électrique entre les conducteurs en cuivre, que ce soit un fil rigide ou un ensemble de fils torsadés.

Vous devrez vous assurer que les fils dénudés soient suffisamment longs pour être connectés, mais pas trop pour éviter tout contact accidentel. Dénudez les fils électriques sur 10 mm.

Pour un câble électrique, commencez par dégainer le câble en utilisant un cutter pour l’ouvrir dans le sens longitudinal, puis en coupant la gaine qui dépasse.

Dénudez les fils électriques en utilisant un cutter.

Étape 2 : Installation de la nouvelle prise

Cas de la prise sur des moulures électriques

Matériel nécessaire

• 1 prise en saillie spécifique pour se poser sur des moulures électriques
• des moulures électriques adaptées au diamètre du câble et tous les connecteurs d’angles nécessaires
• 3 fils électriques rigides en 1,5 mm² ou 2,5 mm² (rouge, bleu, vert et jaune)
• Petit tournevis plat, pince à dénuder, mètre
• Vis, chevilles (ou mastic colle)
• Lame de scie à métaux (si vous avez la scie complète c’est encore mieux, mais on peut s’en passer.

La préparation

1. Repérez l’endroit où vous voulez ajouter la prise
2. Tracez le parcours de la moulure entre les deux prises
   L’objectif est de cheminer au maximum le long des plinthes, cadres de porte et moulures existantes pour une discrétion maximum.
3. Achetez les éléments nécessaires pour suivre le chemin choisi

Mise en place

1. Vissez ou coller au mastic colle la prise électrique à l’endroit désiré

2. Coupez la moulure à la bonne taille avec une petite scie

3. Déclipsez le couvercle des moulures électriques

4. Fixez la moulure
→ vissée si le mur le permet
→ ou collée avec du mastic ou de la colle spéciale type « sans clou, ni vis »
→ certaines moulures sont même autocollantes

5. Tirez les fils à l’intérieur de la moulure jusqu’à la nouvelle prise.

Cas de la prise sur cable électrique

Matériel nécessaire

• 1 prise en saillie
• 1 câble souple en 3 × 2,5 mm² (section adaptée à la ligne)
• Cavaliers de fixation ou colle chaude
• Petit tournevis plat, cutter (pince à dénuder optionnelle)

La préparation

1. Repérez l’endroit où vous voulez ajouter la prise
2. Repérez le cheminement du câble
   Ce peut être un angle de mur, derrière un meuble, ou près d’un plan de travail pour plus de discrétion
3. Mesurez et coupez la longueur de câble nécessaire
   Prévoyez une marge confortable à chaque extrémité pour le raccordement.

Mise en place

1. Vissez ou coller au mastic colle la prise électrique à l’endroit désiré

Étape 3 : raccordement de la prise électriques

Ça y est, on passe au raccordement proprement dit.

Toujours couper le courant avant de commencer !

Oui, on le sait… mais on oublie vite, surtout quand on veut “juste regarder comment c’est câblé”
Dans une prise murale, vous avez du 230 V entre les doigts. Ce n’est pas le moment de faire confiance à son instinct.

Connexion des fils

Ouvrez votre prise électrique servant de point de départ (si vous ne savez pas comment, allez vite télécharger mon guide gratuit des petits travaux simples en zone de téléchargement).

Les prises électriques sont prévues pour pouvoir effectuer un repiquage.

Vous allez voir deux entrées pour chaque couleur de fil : bleu (le neutre), rouge (phase) et jaune rayé vert (terre).

Il vous suffit de connecter vos nouveaux fils électriques sur le deuxième emplacement en respectant le code couleur.

Fermez les boîtiers, rallumez le courant, testez votre prise

4. Finition

Cas des moulures électriques

Clipsez les couvercles sur les moulures.

Peignez de la couleur adaptée. Si votre moulure suit une plinthe, choisissez de peindre la moulure de la couleur de la plinthe et non de celle du mur. Avec un peu de mastic acrylique pour assurer une bonne finition, on aura l’impression que votre moulure fait partie de la plinthe.

Cas du cable : Fixation du câble sur le mur

Avec des cavaliers adaptés au diamètre du câble.
Fixation simple au marteau et qui laisse de petits trous lors du retrait.

Ou avec quelques points de colle chaude (si le mur le permet). Attention, avec cette méthode on risque d’arracher la peinture en enlevant le cable.

Et c’est fini !

Vous voilà avec une prise électrique supplémentaire.

Et vous l’avez fait…

vous même !

L’article Poser une prise en saillie simplement est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Mais avant de sortir le tournevis , il y a quelques points essentiels à comprendre :

• est-ce que c’est autorisé ?
• est-ce que c’est dangereux ?
• est-ce que ça tiendra la charge ?
• et surtout… comment bien le faire sans tout faire disjoncter .

Peut-on ajouter une prise électrique soi-même ?

Oui, on peut .
Et dans la plupart des cas, on peut même le faire sans aide et sans matériel complexe .

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le fait d’ajouter une prise ne “crée” pas de courant supplémentaire. On ne tire pas une nouvelle ligne depuis le tableau électrique, on prolonge simplement une ligne existante, comme si on ajoutait une prise intégrée au lieu de brancher une multiprise.

Techniquement, c’est exactement la même chose qu’une rallonge ou une multiprise, mais fixée au mur, plus discrète, plus stable… et souvent plus jolie !

Oui, vous pouvez ajouter une prise vous-même

à partir d’une prise déjà existante.

À condition de respecter quelques règles.

Combien d’appareils peut-on brancher sans faire tout sauter ?

Quand on ajoute des prises, le vrai sujet, ce n’est pas “est-ce qu’on en met trop”, mais plutôt : est-ce que la ligne peut alimenter tous les appareils branchés dessus en même temps sans disjoncter ?

Une ligne classique en 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 16 A (configuration que l’on trouve souvent dans les habitations) peut supporter jusqu’à 3680 watts.

3680 watts, ça va très vite si vous utilisez des appareils gourmands « qui chauffent ».
Mais si vous utilisez des chargeurs de téléphone, des box internet… vous pouvez multiplier les prises.

Puissance des appareils éléctriques sur les prises électriques

Le tout est de bien connaitre les puissances de vos appareils électriques .

On peut répartir les appareils électriques en trois familles :

• Les appareils gourmands, qui ont une puissance supérieure à 900 watts (comme un lave-vaisselle ou un four)
• Les appareils intermédiaires, dont la puissance se situe entre 100 et 900 watts
• Et les petits appareils modernes à faible consommation , comme les chargeurs de téléphone — certains ne consomment que 5 watts !

Et dans le domaine de l’électricité, ce n’est pas la taille qui compte
Une bouilloire peut être trois fois plus gourmande qu’un réfrigérateur !

Exemples concrets : ce que vous pouvez brancher sans risque

Appareils branchés	Puissance estimée	Peut-on les utiliser en même temps sur une ligne 16 A ?
1 radiateur électrique	2000 W	Oui
+ un grille-pain	900 W	Oui
+ une lampe LED	10 W	Oui
Total	2910 W	Encore de la marge

Appareils branchés	Puissance estimée	Peut-on les utiliser en même temps sur une ligne 16 A ?
1 mini-four ou four de table	2500 W	Oui
+ un micro-ondes	1500 W	Trop ! Total = 4000 W

Appareils branchés	Puissance estimée	Peut-on les utiliser en même temps sur une ligne 16 A ?
150 chargeurs de téléphone (à 10 W) !	1500 W	Large marge de sécurité

Un four encastrable de cuisine, lui, dépasse souvent les 3000 Watts → il doit être installé sur une ligne dédiée en 32 A, pas sur une prise classique.

Et si on dépasse la capacité ?

Si l’installation est bien faite, le disjoncteur saute. Ce n’est pas dangereux, mais c’est pénible, surtout si ça coupe toute une partie de la maison .

Mais attention : ce n’est pas toujours le disjoncteur qui réagit le premier.

Si vous branchez tout ça sur une multiprise de mauvaise qualité, le vrai risque, c’est la surchauffe et l’incendie .
Fils trop fins, absence de protection, empilement de multiprises… ça peut aller très vite.

Tout ce que vous branchez sur une ligne doit pouvoir fonctionner en même temps,
et vous devez n’utiliser que du matériel fiable.

Ajouter une prise, ce n’est pas juste percer, visser et tirer un câble en ligne droite.
C’est aussi comprendre ce que permet vraiment votre installation, et comment l’améliorer sans danger.

Non, vous n’êtes pas coincé·e avec les prises existantes…

oui, on peut faire évoluer les choses, même quand on débute

Alors, pour vous aider à passer à l’action sans stress, je vous prépare un article pratique rien que pour ça. À suivre très vite

L’article Ajouter une prise électrique soi-même – ce qu’il faut savoir avant de se lancer est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Pourquoi c’est incompatible ?
Quelles sont les solutions pour brancher nos appareils sans danger ?

Voici tout ce que vous devez savoir pour éviter ces galères du quotidien.

Problème 1 : pourquoi ma fiche à 2 broches ne rentre pas dans une prise à 3 trous ?

Pourquoi ça bloque ?

Essayer de brancher un appareil à 2 broches dans certaines prises modernes, c’est mission impossible.
Ce problème, je l’ai eu, et j’ai pesté : « mais saperlipopette ! Depuis quand un lampadaire a trois fiches ? Un chargeur de téléphone, ça a trois broches peut-être ? », et pourtant…

Avant, tout était plus simple. Les maisons étaient câblées avec deux fils seulement : un pour la phase, un pour le neutre. La terre ? On n’y pensait pas.

• Deux fils, pas de mise à la terre et ça fonctionnait… jusqu’à ce qu’un jour, quelqu’un prenne une décharge en touchant son fer à repasser .
• Résultat : pour éviter les électrocutions, les installations modernes sont désormais équipées d’un troisième fil (vert et jaune) : la terre, censée protéger les utilisateurs.
• Mais voilà, avec ces nouvelles normes sont arrivées des prises « sécurisées », qui refusent obstinément d’accueillir une fiche à 2 broches… même quand elle n’a absolument pas besoin de terre.

Et c’est là que la frustration commence. Les lampadaires, les chargeurs, les enceintes Bluetooth… tous ces appareils sont conçus sans prise de terre et pourtant, certaines prises refusent de les accueillir.

• Les lampadaires et chargeurs sont doublement isolés, donc sécurisés.
• Ils fonctionnent très bien depuis toujours, sans terre.
• Mais voilà, ces prises modernes font du zèle et les bloquent, créant une galère quotidienne .

Toutes les prises modernes ne réagissent pas pareil.

• Certaines sont compatibles avec les fiches à 2 et 3 broches, et tout va bien.
• D’autres, souvent celles avec sécurité renforcée, refusent obstinément d’accueillir une fiche sans terre.
• Et bien sûr, on ne le découvre qu’au moment où on veut brancher son appareil… et qu’on peste devant la prise.

Les solutions pour brancher une fiche à 2 broches dans une prise à 3 trous

1. Tester avec une multiprise compatible 2P+T et 2P
La première solution, et souvent la plus simple, c’est de brancher son appareil sur une multiprise plutôt que directement dans la prise murale. Certaines multiprises sont plus tolérantes et acceptent aussi bien les fiches à 2 broches qu’à 3 broches.

Que signifie 2P+T et 2P ?

• 2P+T : Deux pôles (phase et neutre) + Terre. Ce sont les prises avec 3 trous, adaptées aux appareils nécessitant une mise à la terre.
• 2P : Deux pôles sans terre. Ce sont les fiches à 2 broches, conçues pour les appareils qui n’ont pas besoin de terre.

Pour être sûr qu’elle convient :

• Chercher la mention « Compatible 2P+T et 2P » sur l’emballage (pas si facile à trouver).
• Chercher des illustrations avec des fiches 2 broches sur l’image. .

2. Changer la prise murale pour une version plus tolérante.
Certaines prises murales acceptent aussi bien les fiches 2 broches que 3 broches, mais il faut les choisir correctement. Pour éviter les mauvaises surprises :

• Vérifier que la prise indique « Acceptation fiches 2P et 2P+T ».
• Regarder si elle possède des trous allongés ou une mention « compatibilité universelle ».

Si plusieurs prises de la maison posent problème, remplacer celles qui bloquent les fiches 2 broches peut être une solution durable.

3. Utiliser un adaptateur spécifique.
Il existe aussi des adaptateurs conçus pour contourner ce problème. Attention toutefois à ne pas prendre un modèle bas de gamme qui risque d’écarter les broches de votre appareil. Un bon adaptateur :

• Respecte les normes et assure un bon contact électrique .
• Permet l’insertion sans modifier l’écartement des broches .

4. Ne surtout pas forcer l’insertion Si ça ne rentre pas, ce n’est pas un bug, c’est un « système de sécurité » .

• Forcer pourrait écarter les broches de la fiche, ce qui la rendra ensuite lâche dans d’autres prises .
• Mieux vaut tester une autre prise ou utiliser une rallonge compatible .

Modèles recommandés

Voici quelques modèles,

Multiprise compatible 2P+T et 2P

à 7,50 € chez Amazon*

Adaptateur pour fiches 2 broches anciennes

Legrand – Adaptateur pour anciennes prises françaises – fiche Ø4mm, Blanc/Gris

à 4,99€ chez Amazon*

Prise murale universelle

Avec les bons accessoires, plus besoin de s’énerver devant une prise qui fait la difficile. Vous pourrez brancher votre lampadaire en paix !

Problème n°2 : Un appareil avec terre qu’on veut brancher sur une prise sans terre

D’où vient le problème ?

Avant, les prises électriques n’avaient que deux trous, tout simplement parce que les installations électriques ne comportaient pas toujours de mise à la terre. Dans les anciennes maisons ou les logements qui n’ont jamais été rénovés, il n’est pas rare de tomber sur ces prises d’un autre temps.

• Deux fils seulement : un pour la phase, un pour le neutre.
• Pas de fil de terre, donc aucun moyen d’évacuer un courant de fuite.
• Résultat : les appareils anciens fonctionnaient, mais en cas de problème électrique, l’utilisateur pouvait se prendre un choc ou pire, provoquer un incendie.

Pourquoi ça bloque ?

Avec l’évolution des normes, les prises modernes intègrent un troisième trou pour la terre, assurant une protection supplémentaire pour les appareils et leurs utilisateurs. Le problème, c’est qu’un appareil conçu pour être relié à la terre ne peut pas toujours être branché sur une ancienne prise à deux trous, ce qui devient vite frustrant quand on veut installer un micro-ondes ou une machine à laver dans une cuisine ancienne.

Ces appareils nécessitent une mise à la terre pour éviter les risques électriques, notamment :

• Micro-ondes → Son boîtier métallique peut accumuler une charge électrique.
• Lave-linge → En cas de fuite d’eau, un défaut électrique peut être dangereux.
• Réfrigérateur → Certains composants internes sont sensibles aux perturbations électriques.

Sans terre, ces appareils ne sont pas protégés en cas de problème.
Les risques : électrocution, court-circuit, ou encore des perturbations sur le réseau électrique de la maison.

Alors, que faire quand on veut brancher un appareil à trois broches sur une prise qui n’a que deux trous ?

Les solutions pour brancher un appareil avec terre sur une prise sans terre

1. Vérifier si la prise n’a pas une terre cachée

Avant toute autre chose, il faut vérifier si la prise ne possède pas un fil de terre caché derrière le mur. Certaines anciennes installations ont bien une mise à la terre lors de rénovations, mais les prises elles-mêmes n’ont jamais été remplacées.

Comment vérifier ?

• Démonter prudemment la prise (après avoir coupé le courant !).
• Regarder si un fil vert/jaune est présent, mais non connecté.
• Si la terre est là, bingo ! Il suffit de changer la prise murale pour une version moderne.

2. Utiliser une rallonge ou une multiprise avec terre

Si une prise avec terre est disponible ailleurs dans la pièce, la solution la plus simple est d’utiliser une rallonge ou une multiprise qui récupère cette terre.

Attention : il faut une rallonge vraiment équipée d’une mise à la terre, et pas juste un trou « décoratif » pour la broche centrale.

3. Remplacer la prise murale si l’installation le permet

Si l’installation électrique inclut une mise à la terre au tableau électrique, il est possible de tirer un fil de terre jusqu’à la prise et la remplacer par un modèle moderne.

Cela demande un peu de travail, mais c’est la seule solution vraiment sécurisée pour brancher un appareil qui en a besoin.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire !

Couper la broche de terre sur la fiche de l’appareil → Et oui, étonnamment certains sont tentés de faire ça. Mauvaise idée, cela supprime la sécurité prévue par le fabricant.

Utiliser un adaptateur qui supprime la mise à la terre
Certains adaptateurs permettent de brancher une fiche 3 broches sur une prise 2 trous… mais sans assurer la mise à la terre. L’appareil fonctionne, mais sans protection en cas de problème.

Brancher la terre sur un tuyau métallique → Ça peut sembler parfaitement bizarre, mais c’est une vieille pratique dangereuse qui peut causer des accidents graves et qui subsiste dans les esprits. Si un défaut électrique survient, le courant peut se propager dans toute la plomberie, créant un risque d’électrocution ailleurs dans la maison.

Chez moi, pendant quelques temps, quand on prenait une douche on sentait un étrange fourmillement en touchant les robinets .
Le problème, était dû à cette fameuse vieille mise à la terre cumulée avec une fuite d’eau dans les toilettes

En résumé :
Si une prise n’a pas de terre, il ne faut pas y brancher un appareil qui en a besoin. On peut :
Vérifier si la terre est présente mais mal branchée.
Utiliser une rallonge avec terre reliée à une prise conforme.
Changer la prise si l’installation le permet.

Mais pas de bricolage risqué avec des adaptateurs douteux ou des fils branchés n’importe où !

Brancher un appareil devrait être simple… mais parfois, les prises en ont décidé autrement ! Heureusement, il existe toujours une solution pour éviter la galère : une multiprise bien choisie, un adaptateur adapté ou, si vraiment rien ne va, une prise à remplacer.

Vous branchez…

Et, hop-là, ça marche !

Tout simplement .

Questions fréquentes

L’article Pourquoi certaines fiches électriques ne rentrent pas dans les prises ? est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Vous aimeriez bien mettre un plafonnier dans votre couloir un peu trop sombre mais il n’y a pas de fils électriques au plafond.
« Mais, nom d’un schtroumpf, à quoi pensaient donc les architectes ! »

Grande nouvelle : vous pouvez quand même installer un plafonnier ! Un plafonnier qui éclaire vraiment et cela le plus facilement et simplement possible. C’est à dire, sans vous lancer dans des dérivations électriques et des déportations d’arrivée d’électricité.

L’idée simple est d’aller chercher l’électricité là où elle est : dans les prises électriques.

Ma solution : connecter le plafonnier sur la prise électrique la plus proche.

Dans les faits on va simplement transformer notre plafonnier en lampe à prise électrique avec un loooong cable.

Et quand j’annonce « on va simplement », cela veut dire que vous pouvez le faire, même si vous débutez en électricité !

Cela se passe en deux étapes – je vous guide pas à pas.

On peut mettre de l’éclairage où l’on veut

Même si cela n’a pas été prévu au départ

Pourquoi raccorder le plafonnier à une prise existante ?

Inconvénients du raccordement à la prise électrique

Bien évidemment cette solution n’est pas la plus esthétique : on va voir le fil de la rallonge électrique, c’est inévitable. Et nous ce qu’on veut c’est quelque chose de joli.

Il y a deux solutions possibles pour pallier cet inconvénient :
– utiliser un fil discret et le plaquer le plus discrètement possible au plafond
ou bien
– jouer la carte déco assumée en utilisant un fil décoratif et lui faire prendre une jolie courbe ostensible alors qu’on suspend le plafonnier. C’est un parti pris très à la mode.

Pour mon projet je vais choisir un peu des deux solutions :
– je vais dissimuler au maximum le fil le long des murs en utilisant un pistolet à colle
– mais je vais laisser le fil retomber au niveau du plafond parce que bien le fixer au plafond demande du temps et là je suis pressée .

Avantages du raccordement à la prise électrique

Si la solution « raccordement à une prise » n’est pas la plus esthétique elle présente plusieurs avantages.

L’intensité lumineuse (elle se mesure en lumen et est fonction du choix de l’ampoule adaptée) est satisfaisante, ce qui n’est pas le cas avec les plafonnier sans aucun raccordement électrique qui sont plus des lampes décoratives d’ambiance que des éclairages utilitaires.

C’est bien moins cher que les lampes sans fil toute faite que l’on peut acheter dans le commerce et plus simple que créer votre propre lampe sans fil.

L’installation ne demande même pas de couper le courant, on est vraiment dans des petits travaux d’électricité sans risque parfaits pour se lancer.

Convaincu.e par cette solution ?
C’est partiiii !

Étape 1 : rallongez le cable électrique du plafonnier

Commencez par installer un crochet au plafond afin d’y accrocher votre plafonnier.

Ensuite, mesurez bien le chemin que votre nouveau câble va emprunter afin d’acheter la bonne longueur de câble électrique. Prévoyez un peu de marge.

Connectez le nouveau câble électrique à la lampe

Le fil pour luminaire est fin et souple (flexible) vous y trouverez les indications 2 x 0,75 ce qui signifie que dans la gaine vous avez deux fils de petites section. On peut aussi y trouver aussi l’indication H03VVH2F.

Vous le trouverez dans votre magasin de bricolage ou en ligne. En standard il existe en noir ou blanc, mais l’on peut facilement trouver du câble électrique transparent (il est plus cher). Attention à ne pas acheter du câble électrique plus gros qui est prévu pour d’autres usages plus « sophistiqués » et est plus difficile à manier car il est trop rigide pour notre usage.

10 mètres de câble électrique flexible à 6,50 € chez Castorama.

10 mètres de câble blanc à 11,79 € chez Amazon*

10 mètres de câble transparent à 16,99 € chez Amazon*

Connectez une fiche à la lampe

Petit point vocabulaire : ne confondons pas prise et fiche.

• Fiche : C’est la partie mâle, celle que l’on trouve au bout du câble d’un appareil électrique. Elle a deux ou trois broches qui s’insèrent dans la prise pour alimenter l’appareil en électricité.
• Prise : C’est la partie fixe, généralement située sur le mur. Elle a des trous (alvéoles) qui reçoivent les broches de la fiche pour établir la connexion électrique.

En résumé : la fiche se branche dans la prise pour fournir du courant à l’appareil.
On va donc acheter une fiche électrique !

N’achetez pas la première fiche électrique venue, elle pourrait ne pas entrer dans les prises rondes. Utilisez une fiche avec une forme bien adaptée. Je vous conseille la marque Legrand, une marque réputée de qualité. Et je vous expliquerai dans un autre article le problème avec les fiches de mauvaise qualité.

Vous pouvez choisir la fiche fine ou bien la fiche plus large mais extra plate.

Fiche mâle plate 2 P+T blanc avec anneau Legrand

à :
– 3,90 € chez Castorama
– 3,90 € pièce (MAIS par 5) chez Amazon* (soit 19,50 €)

Fiche extra-plate mâle sans terre – sortie latérale – Legrand

à 3,99 € chez Amazon*.

1. Ouvrez la fiche
2. Faites passez le câble par le cache
3. Saisissez vous de votre petit tournevis et de votre cutter et connectez les fils en suivant les indications de mon article sur le branchement d’un interrupteur de lampe ou bien celui sur l’installation d’un plafonnier avec fiche DCL, sont les même étapes.
4. Refermez la fiche

Fixer le câble pour le rendre discret

Si vous voulez fixer votre câble au plafond il vous faudra :
– utiliser des petits crochets de type « cavalier »
ou bien
– mettre des gros spots de colle chaude au pistolet que vous laisserez refroidir complètement en tenant bien votre fil les bras tendu au plafond (le tout sans vous faire tomber de la colle chaude dessus – je déconseille mais c’est possible).

J’ai décidé de laisser le câble faire un joli arrondi avant de le camoufler le dans un angle tout le long du mur en le collant à la colle chaude au pistolet.

Pour que mon câble soit bien positionné tout le long de mon angle, j’utilise un tournevis pour bien le tenir en place pendant que la colle refroidit.

Ça y est votre lampe a sa fiche et peut donc aller dans une prise électrique.
Première étape complète !
Occupons nous maintenant de faire en sorte qu’elle s’allume et s’éteigne.

Étape 2 : installez un interrupteur par détecteur de mouvements

Le système le plus simple

En cherchant un système pour allumer le plafonnier je suis tombée sur des détecteurs de mouvement que l’on peut brancher directement sur une prise.

Au départ je cherchais un interrupteur autonome sans arrivée d’électricité. Mais là en surfant et en tombant sur cette proposition la lumière s’est faite dans mon esprit : « un détecteur de mouvement c’est encore mieux puisque c’est sur un palier et que l’on passe notre temps à aller et venir ! ».

Le détecteur de mouvement permet d’allumer la lumière sans même avoir besoin d’appuyer sur un interrupteur, et en plus… celui que j’ai trouvé est moins cher et bien plus simple à installer qu’un interrupteur manuel. Ça rempli tout mon cahier des charges. Hop ! C’est parti.

Prise avec détecteur de mouvement
(modèle utilisé pour mon projet)

– 1 prise (fonctionne comme récepteur), qui peut être branchée sur n’importe quelle prise domestique standard

reliée sans fil avec une distance jusqu’à 30 mètres (annoncés !)

– 1 capteur de mouvement à infrarouge activé lorsque vous arrivez au capteur à moins de 3 mètres il est alimenté par 2 piles AA non incluses)

À 25,99 € chez Amazon* (ce n’est pas donné, mais les avoir payés pour ajouter une lumière dans un point de passage a a vraiment amélioré notre quotidien).

Ce qui est super c’est que l’on peut configurer les détecteurs de mouvements (tous les modèles et pas uniquement ce modèle) pour qu’il s’adaptent à la luminosité ambiante et allument la lampe pour la durée que l’on veut.

Connectez le détecteur de mouvements et configurez le

Une simplicité enfantine. Et quand je dis enfantine je ne plaisante pas. Il suffit de suivre le mode d’emploi et ça prends 5 minutes.

Installez et le détecteur de mouvements

ll vous faut maintenant positionner le capteur au meilleur endroit. Je vous laisse faire vos tests et le fixer en haut d’un mur de préférence en prenant soin d’adapter la fixation à la nature de votre support (mur en plâtre, briquette, béton…)

Vous voilà maintenant capable d’installer un plafonnier, exactement là où vous le souhaitez (à partir du moment où il y a une prise électrique dans les environs ).

Spéciale dédicace aux locataires qui ne peuvent pas faire de modifications importantes chez eux.

N’hésitez pas à vous lancer dans d’autres petits travaux électriques !
Vous verrez, avec un peu de pratique, cela deviendra de plus en plus facile.

Une fois que vous aurez maîtrisé cette technique, d’autres petits projets électriques s’ouvriront à vous.

LISEZ l’article : fabriquez une lampe sans fil c’est un projet très simple et très rapide.
Puis allez plus loin en offrant une télécommande à votre lampe.

Il est passé par ici, il repassera par là
un simple passage suffit à allumer votre lampe.
Et même votre chien pourra activer votre plafonnier !

Retrouvez toutes mes astuces et mes guides pratiques pour mettre de la lumière chez vous !

L’article Installer un plafonnier sans arrivée électrique est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Vous voilà debout sur votre escabeau prêt.e à vous attaquer à ce petit chantier électrique et vous vous retrouvez face à une boîte sans fil apparent ? Pas de panique ! Il s’agit probablement d’un système DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire), conçu pour sécuriser et simplifier l’installation de vos luminaires.

Ne vous laisser pas intimider par cet acronyme, vous pouvez très facilement réussir le branchement de votre fiche DCL et installer votre plafonnier en toute sérénité (l’autre système, plus ancien, est abordé dans un autre article).

Suivez moi, je vous guide étape par étape.

Ne sautez pas au plafond quand on vous parle de raccordement ou de connexion électrique.

Pour installer une fiche DCL il suffit de savoir couper avec un cutter et visser avec un tournevis.

Historiquement les arrivées d’électricité dans nos plafonds sont constituées de deux fils électriques qui sortent d’un trou, voire d’un cache, rond et en plastique.

Mais dans les installations modernes on trouve un système d’arrivée électrique sans fil apparents mais avec un cache avec une prise spéciale : la prise DCL.

Si votre logement a été construit ou rénové après 2001 vous devriez obligatoirement vous trouver face à des systèmes DCL

un système DCL, c’est quoi ?

A quoi ça ressemble ?

Plot DCL, boite DCL, système DCL, ou fiche DCL, vous verrez de nombreux mots accolés à l’acronyme DCL. On s’y perd un peu, non ? Concrètement, la fiche DCL, c’est un petit connecteur qui permet de brancher facilement et en toute sécurité un luminaire à une arrivée électrique au plafond. Une solution pratique et conforme aux normes actuelles.

Cela prend la forme d’une boîte encastrée dans votre plafond contenant une prise qui permet l’installation ou le remplacement d’un luminaire par simple branchement ou débranchement de sa fiche.

Quels sont les intérêts ?

Sécurité

La fiche DCL a été conçue pour répondre aux exigences de sécurité des installations électriques modernes. Elle garantit une installation conforme aux normes électriques ce qui minimise les risques de mauvais raccordements et assure la protection de votre installation.

Simplicité d’installation

La fiche DCL permet de brancher un plafonnier rapidement et sans erreur. Il suffit de brancher et débrancher une fiche électrique semblable à une prise. Plus besoin de passer des heures à vérifier les fils et les branchements : tout est conçu pour que l’installation soit intuitive !

Qui plus est, plus besoin de couper le courant pour changer sa déco !

Pour tout ce qui touche l’électricité on commence toujours par le rappel « couper le courant »  !
Exceptionnellement avec les boitiers DCL ce n’est pas nécessaire car les fils qui proviennent du compteur ne sont jamais accessibles. Brancher une fiche DCL c’est comme brancher une simple prise.

Confort lors de l’installation

Je ne sais pas pour vous mais moi j’ai une très faible résistance au travail les bras en l’air et la tête basculée en arrière . Et c’est notre lot avec les anciens systèmes de plafonnier.

Mais… avec le système DCL la galère des bras en l’air c’est terminé !
L’un des grands avantages du système DCL, c’est qu’il vous permet de préparer tranquillement toutes les connexions au sol avant de fixer le luminaire au plafond. Et ça, ça change la vie !

Résultat : vos envies de déco peuvent enfin suivre votre créativité. Changer de luminaire devient un jeu d’enfant, à chaque fois que l’inspiration frappe.

L’installation d’un DCL est-elle obligatoire ?
Oui. Elle est plus précisément obligatoire pour les constructions neuves et les rénovations, depuis le 1er octobre 2001, en vertu de la norme NF C 15-100.

OBJECTIF

Ma copine Myriam s’est installée il n’y a pas très longtemps dans son nouvel appartement. Elle aime ce qui est beau et propre alors elle a tout de suite fixé des boules chinoises en papier sur ses ampoules.

Mais, elle en avait assez d’avoir ces boules collées au plafond et souhaitait un système de suspension plus élégant (elle en a d’ailleurs profité pour remplacer les grosses boules par une forme de lampion plus élégante).

Il s’agit donc de remplacer le système d’origine par un système de suspension.

Ce qu’il faut pour installer un plafonnier DCL

Les outils

Pour brancher une fiche DCL, pas besoin d’un atelier entier ! Munissez-vous simplement de ces outils :

• Tournevis plat
• Pince coupante ou cutter
• Pince à dénuder ou cutter

Le matériel

Il se peut que votre système d’origine soit prévu pour vous offrir une fiche DCL alternative.

Il vous suffit alors de détacher la fiche du système d’origine.

Sinon vous pouvez acheter une fiche à l’unité.

Étapes pour le branchement de la fiche DCL

Suivez ces étapes détaillées pour un branchement réussi de votre fiche DCL :

1. Préparation des fils électriques

Commencez par préparer les fils de votre suspension.

Séparez les deux fils en dégainant (on enlève la gaine) le câble avec un cutter.

Préparation des fils électriques : Séparez délicatement les fils (neutre, terre et phase) et dénudez-les sur environ 9 mm à l’aide d’une pince à dénuder.

Puis, utilisez votre cutter ou une pince à dénuder pour retirer environ 9 mm de gaine isolante à l’extrémité de chaque fil, cela permet de créer un contact efficace avec les bornes de la fiche DCL.

J’ai détaillé toutes les étapes de préparation des fils électriques dans mon article « fabriquer une lampe sans fil »

2. Ouverture de la fiche DCL

Ensuite, dévissez la fiche DCL pour séparer ses deux parties et accéder aux bornes de connexion. Assurez-vous que les entrées des câbles sont dégagées.

Repérez les indications sur l’intérieur de votre prise.

• le N correspond à fil Neutre et doit recevoir le fil bleu sortant de votre câble
• Le symbole du milieu correspond au fil de terre, il est jaune et vert mais dans les systèmes courants de câble pour luminaire il n’existe pas. On n’utilise alors pas la vis du milieu
• Le dernier emplacement est prévu pour le fil de phase qui est rouge ou marron (couramment indiqué L)

Dans le cas de câble pour luminaire il peut arriver que les deux fils soient de la même couleur, sans distinction entre la phase et le neutre. Si c’est le cas de votre câble, connectez les fils aux deux vis externes sans vous poser de question (la vis centrale pour la terre est alors toujours inutilisée).

3. Connexion des fils

Pour connecter les fils : dévissez la petite vis de la fiche…

…puis passez le fil électrique dans le trou afin que la partie dénudée vienne bien au contact du métal.
Re-vissez enfin bien fort pour une connexion solide.

Assurez-vous que chaque fil est bien fixé, le fil ne doit pas avoir de jeu dans son logement.

4. Fermeture de la fiche DCL

Passez les câbles du luminaire à travers l’entrée de la fiche. Cette étape est cruciale pour éviter que les fils ne se détachent une fois la fiche refermée.

Après avoir connecté les fils, refermez la fiche DCL en remettant les deux parties ensemble et en serrant la vis centrale.

Assurez vous que les fils sont bien positionnés et qu’aucun n’est pincé, que le câble est bien maintenu et que la fiche est correctement fermée.

Vérification finale

Avant de fixer le plafonnier, testez le branchement en rétablissant le courant. Si tout fonctionne, c’est gagné !

Suspension et branchement du luminaire

Suspension du luminaire

Fixez maintenant votre luminaire au crochet prévu à cet effet. Si nécessaire, ajustez la hauteur du luminaire pour qu’il soit positionné comme vous le souhaitez.

Branchement de la fiche DCL

Positionnez la fiche dans l’emplacement et pousser jusqu’à entendre un clic.

Ce son indique que la fiche est bien en place et que la connexion est sécurisée. Vérifiez qu’il n’y a aucun jeu dans le branchement.

Vous l’aurez remarqué, on n’échappe jamais complètement aux bras en l’air.
Pensez « magic in the air » ça va être rapide.

Ajustement du cache et mise en place de l’abat jour

Positionnez le cache câble contre le plafond et fixez le en place. Selon les système il peut être maintenant par un système à vis ou par un petit collier en caoutchouc que l’on fait glisser.

Pour finir, installez votre abat jour en respectant les indications du fabricant. Et en vous énervant quand ça casse parce que ce n’est pas solide  !

Mon conseil pour ce genre de système assez nul : soyez vigilant.e à positionner votre fil afin qu’il plaque le petit trucmuche contre le grand machin et non qu’il tire dessus.

Et voilà ! Ma copine Myriam est contente et, à défaut d’avoir réussi à l’intéresser à l’opération (elle est bricolo-résistante), c’est à son fils que j’ai tout montré et expliqué. Ça tombe bien il y a un autre abat-jour à installer  !

Vous avez maintenant, vous aussi, toutes les clés en main pour installer un luminaire avec une fiche DCL de manière sécurisée et efficace.

Alors ? Quel plafonnier allez vous changer ?
Surtout, ne me dites pas que vous ampoules sont encore à nu  !

En bricolage aussi le progrès simplifie la vie.

Vive les DCL !

Problèmes courants et solutions

La fiche DCL ne se connecte pas correctement

Si vous avez des difficultés à insérer la fiche DCL dans le boîtier, vérifiez que les fils sont bien en place et que la fiche est correctement orientée. Assurez-vous également que rien n’entrave l’entrée de la fiche dans la prise.

Le luminaire ne fonctionne pas

Si, après l’installation, le luminaire ne s’allume pas :
– vérifiez votre ampoule
– assurez-vous que le disjoncteur est bien enclenché
– démontez et vérifiez les connexions des fils
Et si tout semble en ordre, il peut être utile de tester le luminaire avec une autre source d’alimentation pour écarter un problème de l’appareil lui-même.

Faux contacts ou dysfonctionnements

En cas de scintillement, de coupure intermittente ou si l’allumage de votre plafonnier fait sauter les plomb, un faux contact est probablement en cause.
On défait tout, on vérifie toutes les connexions, on resserre bien les vis sur les bornes.
Il peut arriver aussi que le faux contact soit dans le luminaire lui même, dans ce cas  : poubelle ou remboursement.

Retrouvez toutes mes astuces et mes guides pratiques pour mettre de la lumière chez vous !

Questions fréquentes sur le branchement d’une fiche DCL

L’article Fiche DCL : Branchement facile d’un plafonnier est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Mais… il y a de l’électricité ! C’est dangereux, non ?
Pas du tout : le branchement d’un interrupteur de lampe est simple et sans risque… à condition de respecter quelques règles simples.

La première chose à faire : trouver une bonne poire !
Ah, il faut que je vous dise : un interrupteur qui s’installe sur un fil souple est communément appelé interrupteur poire (leur ancienne forme) et plus techniquement interrupteur unipolaire ou bipolaire (on va voir la différence).

On y va tranquillement, je vous accompagne étape par étape pour installer votre interrupteur de lampe. Vous allez voir, l’électricité c’est simple !

En suivant attentivement les étapes

vous pouvez le faire !

Et vous pourrez fièrement dire que vous avez fait de l’électricité!

Matériel nécessaire

Avant de commencer, voici le matériel dont vous aurez besoin

• Un interrupteur poire
• Un tournevis plat fin et un tournevis cruciforme
• Une pince coupante ou un cutter
• Des câbles électriques pour lampe
• La lampe ou le dispositif à connecter

Je vous conseille cet interrupteur poire bipolaire de la marque Legrand à de 7,19 € à 11,14 € (selon la couleur)*, une marque de référence

Mauvais matériel ? Mauvaise idée !

Choisir un matériel de mauvaise qualité est la pire chose à faire. Non seulement vous risquez de devoir recommencer votre travail, mais au pire, vous pourriez rencontrer des problèmes de sécurité.

Les interrupteurs bon marché peuvent avoir des connexions fragiles, ce qui peut entraîner des mauvais contacts ou un dysfonctionnement rapide.

Privilégiez toujours du matériel robuste, même si cela coûte un peu plus cher. C’est un investissement sur le long terme.

J’ai testé pour vous : un interrupteur double qui permet de connecter deux lampes sur la même prise. Je n’ai trouvé qu’un seul interrupteur poire double sur Amazon.

En l’ouvrant, j’ai découvert des connecteurs sous forme de « languettes à aplatir » . Passée la mauvaise surprise je me suis dit que j’avais peut-être des à priori injustifiés.

Eh bien non, c’est de la vraie cochonnerie !
Et je n’ose vous dire le temps que j’ai passé à m’entêter alors que les fils faisaient mauvais contact et se détachaient. J’ai fini par jeter cette saleté à la poubelle et trouver une autre solution.

Comme quoi un joli design avec un sourire peut être trompeur .
Un bon interrupteur poire assure un bon contact avec les traditionnels contacts à vis .

Pour vos composants électriques n’hésitez pas à choisir de la marque.

Mauvaise qualité, galère assurée

Votre temps c’est de l’argent, ne faites pas « d’économies de bout de chandelle » sauf si vous avez des nerfs à toutes épreuves, une persévérance inébranlable et tout votre temps !

Étape 1 : Ouverture de l’interrupteur

Ouvrez votre interrupteur poire en dévissant les petites vis à l’arrière qui maintiennent les deux parties ensemble.

Une fois ouvert vous pouvez valider quel est votre type d’interrupteur : unipolaire ou bipolaire.

Attention, on attaque un passage un peu technique !
C’est surtout pour information, vous pouvez le sauter !

La plupart des interrupteurs de lampes sont unipolaires, c’est-à-dire qu’ils interrompent un seul des deux fils électriques.
Inconvénient : en cas de dysfonctionnement de votre installation électrique il est possible de « prendre l’électricité » alors même que l’interrupteur est éteint !
Pour éviter cela, il faudrait connaitre le sens dans lequel enficher votre prise plate plate pour éviter que le fil qui reste connecté ne se retrouve pas sur la phase !

Les interrupteurs bipolaires coupent simultanément les deux fils: dans ce cas, le sens de la fiche n’a pas d’importance.
Ils sont à préférer.

Dans le cas d’un interrupteur unipolaire, repérez si votre interrupteur nécessite de couper les deux fils ou bien un seul (cas des anciens interrupteurs).

Attention, dans de très nombreux cas les interrupteurs sont unipolaires alors qu’il y a deux bornes pour relier les fils, c’est juste que l’un des fils ne passe pas par le bouton de l’interrupteur.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez trouver dans le commerce :

A et B : interrupteurs bipolaires

C et D : interrupteurs unipolaires avec le fil qui traverse sans être coupé

E : interrupteur unipolaire avec fils coupés et reliés ensemble par un connecteur

F : interrupteur bipolaire pour trois fils dont un fil de terre. J’ai entouré le connecteur pour le fil de terre. On peut parfaitement utiliser ce type d’interrupteur avec deux fils uniquement.

Tout cela est bien compliqué, me direz-vous ?
Ne vous laissez pas impressionner : tous ces systèmes restent très sûrs et protégés !

Comme je vous l’ai dit plus haut, je vous ai détaillé tout cela parce que ça m’intéresse (mon côté geek-fouineuse) mais tous les systèmes fonctionnent et sont sans danger !

Étape 2 : Préparation des fils

Préparez les câbles. Vous devrez vous assurer que les fils dénudés soient suffisamment longs pour être connectés, mais pas trop pour éviter tout contact accidentel. Dénudez les fils électriques sur 10 mm.

Dénuder un fil consiste à retirer la gaine plastique qui l’entoure, exposant ainsi les fils de cuivre à l’intérieur. Cela permet de créer une connexion électrique entre les conducteurs en cuivre, que ce soit un fil rigide ou un ensemble de fils torsadés, comme c’est souvent le cas avec les fils souples (un fil rigide, ou un ensemble de fils torsadés dans le cas d’un fil souple, ce qui est le cas des lampes et lampadaires)

Dégainer les fils électriques

Pour dénuder un fil électrique, il suffit de couper l’isolant autour du conducteur en cuivre, puis de le retirer pour libérer le fil. Cependant, attention à ne pas couper trop profondément, car cela pourrait endommager le conducteur, réduisant ainsi sa capacité à conduire le courant et le rendant plus fragile, voire susceptible de casser.

Dénuder les fils électriques

1. Coupez l’isolant dans la sens de la longueur afin d’éviter de couper les brins.
2. Écartez l’isolant pour libérer les brins de fil.
3. Coupez l’isolant, sans toucher aux brins de cuivre.

Dénuder un fil avec un cutter demande de la précision et du temps. Comme vous pouvez le voir sur la photo des fils dénudés j’ai sectionné un des brins du fil marron…. ce n’est pas bien grave si ce n’est qu’un ou deux brins, mais on ne peut guère se permettre d’en sectionner plus.

A côté du fil marron entamé vous pouvez voir le que fil bleu est parfaitement et proprement dénudé. Pour obtenir ce résultat j’ai utilisé ma pince à dénuder. Si vous avez prévu de faire plusieurs lampes cela peut être intéressant d’en acheter une. Un premier prix suffira pour un usage occasionnel.

Pince à dénuder automatique à 13,99 € chez Amazon*

Pince à dénuder multifonction à 11,59 € chez Amazon

Étape 3 : Connexion des fils

Le branchement des fils est l’étape clé.

Branchement d’un interrupteur poire simple (bipolaire)

Allez, on attaque le branchement !
Pour connecter vos fils dans un système à vis, il vous faut desserrer la vis de la borne, insérer le fil, puis la resserrer fermement.

Assurez-vous que les fils sont bien serrés sous les vis pour éviter tout mauvais contact.
On reste concentré ! Un branchement mal effectué pourrait faire court circuit et faire disjoncter votre installation (le cas échéant ce n’est pas grave, vous allez juste attirer l’ire de votre ado, colocataire, conjoint, etc. ).

Et pour les interrupteurs doubles ?

De façon exceptionnelle vous pouvez souhaiter relier deux lampes avec une seule prise. Vous pourrez alors utiliser un interrupteur double dont voici le schéma de câblage.

En fait, c’est juste deux interrupteurs dans une seule poire !

Étape 4 : Fermeture et test

Avant de tester l’interrupteur, il est impératif de le refermer correctement, C’est une question de sécurité : laisser l’interrupteur ouvert expose les fils, et vous pourriez toucher un fil sous tension accidentellement. Vous ne pourrez pas dire que vous n’êtes pas au courant !

Faites attention à ce que chaque fil soit bien dans son logement. Une fois l’interrupteur refermé, vous pouvez brancher votre lampe pour tester votre montage.
Et clic, lumière !

Résolution des problèmes courants

Si l’interrupteur ne fonctionne pas ou si ça disjoncte, voici quelques vérifications rapides à faire :

• Vérifier les connexions : Assurez-vous que les fils sont bien fixés aux bornes (bien insérés et bien serrés)
• Vérifiez votre branchement : reprenez le schéma et vérifiez que chaque câble est connecté sur la bonne borne pour ne pas faire court-circuit
• Inspectez l’interrupteur : il est possible que l’interrupteur soit défectueux. Essayez avec un autre pour voir si le problème persiste.

Vous voilà maintenant capable de réaliser le branchement d’un interrupteur de lampe en toute simplicité !

Et rassurez-vous, si vous faites une erreur, le pire qui puisse arriver, c’est que ça disjoncte. En général, c’est un signe que votre branchement est incorrect et nécessite une vérification.
Si vous êtes en location, soyez encore plus serein : les installations électriques actuelles (obligatoires) incluent des dispositifs de sécurité qui minimisent les risques.

N’hésitez pas à vous lancer dans d’autres petits travaux électriques !
Vous verrez, avec un peu de pratique, cela deviendra de plus en plus facile.

Une fois que vous aurez maîtrisé cette technique, d’autres petits projets électriques s’ouvriront à vous.

LISEZ l’article : fabriquez une lampe sans fil c’est un projet très simple et très rapide.
Puis allez plus loin en offrant une télécommande à votre lampe.

Un interrupteur bonne poire, c’est un interrupteur simple et pas contrariant .

Retrouvez toutes mes astuces et mes guides pratiques pour mettre de la lumière chez vous !

L’article Branchement d’un interrupteur de lampe 💡 : les étapes est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Les experts déco l’affirment : multiplier les éclairages d’appoint permet d’obtenir l’éclairage d’ambiance le plus agréable.

Certes… mais nous, on n’a pas envie de se retrouver à parcourir sa pièce pour appuyer sur chaque petit interrupteur l’un après l’autre (ou alors on pense bien à activer son podomètre avant).

Imaginez-vous passer de « j’allume l’éclairage principal pour ne pas être dans le noir je vais jusqu’à la lampe d’appoint pour l’allumer je retourne à l’entrée de la pièce pour éteindre l’éclairage principal je fais une courte pose pour reprendre mon souffle puis je repars à la deuxième lampe d’appoint et je garde le reste pour demain… »
…à…
« clic…. j’allume ! clac…. j’éteins ! »

Partant.e ?
On se lance !

Cet article fait partie de ma série : « premier contact avec l’électricité » qui vous permet de faire vos tout premiers branchements en totale sérénité grâce à l’utilisation de circuits alimentés par des piles. Avec un montage à piles, aucun risque d’électrisation ni de court circuit incendiaire ! Ça rassure pour débuter, non ?
En plus, comme on utilise du courant 12v fourni par 8 piles AAA, on est complètement indépendant des prises électriques.

Au travail, on y va, pas à pas. Vous allez voir, l’électricité c’est simple !
(et avec des piles c’est sans danger )

Matériel nécessaire

Commençons par rassembler le matériel pour créer notre nouvelle lampe à télécommande.

Toute la réussite de la fabrication va reposer sur le choix du bon matériel.
La combinaison douille + ampoule + batterie doit être exactement celle que je vous indique pour que votre lampe fonctionne.
De même, le choix du bon module de télécommande va conditionner la réussite de ce petit chantier.

La lampe

Ma lampe à poser est constituée d’une verrerie art déco dont je suis tombée amoureuse dans une brocante, associée à un support que j’ai fini par trouver en ressourcerie avec un gros culot à baïonnette (pour en savoir plus sur les type de culots allez lire mon article sur les lampes Leds).

La batterie

J’ai trouvé mes supports à 8,66 euros les deux sur Amazon*.

J’en ai choisi des plats, avec un bouton on/off, mais il en existe aussi des plus épais et plus « trapus », en fonction de vos besoins. Le tout est qu’il puisse contenir 8 piles AAA de 1,5v.

L’ampoule

J’utilise une ampoule LED basse tension 12v.
Pour en savoir plus sur la technologie LED, allez lire mon article : lampes à LEDs 5 raisons pour vous y mettre vous verrez pourquoi elles assurent une bonne luminosité pour une faible consommation électrique.

Les ampoules standard sont prévues pour fonctionner sur du 220v. Une batterie à piles n’est donc pas assez puissante pour les alimenter. Il vous faut ces ampoules spécifiques 12v qui sont notamment utilisées dans les caravanes

Les ampoules 12 v ne sont pas encore forcement faciles à trouver. J’achète les miennes sur Amazon à 17,99 les 6 ampoules*.

Module de télécommande

C’est un module de télécommande infrarouge 12 volts à 10,49€ chez Amazon*. Il peut être utilisé pour la plupart des appareils électriques de type appareils ménagers, petits moteurs, alarme de sécurité sans fil, etc.
La distance de contrôle est comprise entre 5 et 8 mètres.

Le boitier blanc contient l’interrupteur, il est télécommandé par une petite télécommande à pile plate.

Le boitier récepteur a deux fils électriques fin de chaque côté. Le câble blanc qui en sort est l’antenne infrarouge qui permet de capter l’information envoyée par la télécommande.

fabrication du socle pour le module de télécommande

Commençons par créer un petit socle permettant de camoufler la batterie et le module de télécommande de la lampe.

Découpe et perçage

J’ai utilisé un petit carré de bois fin de 15 cm de côté que j’ai acheté au rayon découpe de bois de mon magasin de bricolage, ainsi qu’un tasseau à section carrée d’épaisseur légèrement supérieure à l’épaisseur de la batterie.

Percez le morceau de bois avec un forêt à bois de diamètre suffisant pour laisser passer les fils électriques provenant de la douille.

Puis découpez le tasseau pour réaliser le cadre sur socle.

Les découpes se font à 45° pour permettre un bel assemblage. L’équipement le plus simple et peu coûteux à avoir pour ce type de découpe est la boite à onglet. Elle s’utilise avec une scie à dos.

marquez au crayon l’emplacement de votre découpe

installez le tasseau dans la boite à onglets

positionnez précisément votre marque devant l’encoche à 45° adéquate

Astuce pour découper votre tasseau à la bonne longueur

Marquez ! Ne mesurez pas !

Un des tasseaux doit être percé pour permettre le passage du câble de l’antenne de le module de télécommande de notre lampe.

maintenir deux tasseaux ensemble

percer avec un forêt à bois entre les deux tasseaux

un des deux tasseaux ne servira pas

passage de cable final en forme de demi-lune

Assemblage

Votre cadre est prêt à être assemblé

Collez et maintenez avec des serre-joints

Poncez lorsque c’est sec

Vissez le support de lampe sur le socle

Voilà pour ce qui est de notre socle. Celui-ci est sommaire et nécessite d’être amélioré mais il fera l’affaire pour notre démonstration. Un futur article permettra de revenir sur les techniques de finitions en petite menuiserie.

Raccordement de la lampe

Le support de la lampe intègre une douille à baïonnette de type E27. La baïonnette était autrefois utilisé pour toutes les lampes.

L’ampoule 12v que nous allons utiliser a un gros culot de type vis.

Nous allons donc utiliser un simple adaptateur qui s’intercale entre la douille et l’ampoule. Mon adaptateur a couté 3,50€.

Attention ce type d’adaptateur rehausse de beaucoup votre ampoule, c’est à prendre en compte.

Adaptateur baïonnette-vis

L’adaptateur réhausse l’ampoule

Réalisez maintenant le branchement électrique de la douille

fil électrique vissé sur la douille

les deux fils installés

Il ne vous reste plus qu’à passer les fils dans le trou et revisser la douille.
Votre support de lampe est prêt ! Passons maintenant à la télécommande.

Connexion de la télécommande pour lampe

Nous pouvons enfin entrer pleinement dans le vif du sujet :
connecter la télécommande à votre lampe.

Le module de la télécommande intègre un relai qui fait office d’interrupteur.
Attention ne nous y trompons pas : il ne s’agit pas ici de brancher les fils deux par deux de façon purement intuitive.
Il n’y a aucun courant électrique qui sort du module de télécommande.
Il ne sert qu’à fermer et ouvrir le circuit électrique.

Faisons simple, sans revenir sur nos cours de physique pas toujours appréciés.
Voici comment vous devez connecter vos fils.

Vous remarquerez peut être sur mes photos que :

• je n’ai pas utilisé les habituels dominos électriques pour relier les fils électriques mais des connecteurs automatiques qui sont plus simples et plus rapides à utiliser
• les fils transparents et blancs sont simplement tortillonnés ensemble (on appelle ça une épissure) car au moment de la photo je ne les avais pas encore insérés dans le connecteur.

Un petit schéma vaut mieux qu’une longue explication.

Les bornes de connexion rapide permettent de connecter des fils simplement et rapidement.
Les plus connues sont de marque Wago mais on peut en trouver d’autres marques. Je vous prépare un petit article à leur sujet

Installation

On range le boîtier de la batterie et le module de télécommande dans le socle de notre petite lampe. Et on n’oublie pas de laisser sortir l’antenne infra rouge.

On installe tout en place.

Et comme notre luminaire est totalement autonome, on peut l’installer partout ! Moi, j’ai posé ma lampe dans la bibliothèque, typiquement l’endroit ou personne n’a envisagé de mettre une prise électrique !

Et voilà ! CLIC ! CLAC !

Bientôt votre chez vous sera rempli de télécommandes !

Pas d’inquiétude. On apprendra à centraliser tout ça.
Mais en attendant… clic ! clac ! Je ne m’en lasse pas.

Mieux que magique, c’est électrique !

Et vous l’avez fait…

vous même !

Retrouvez toutes mes astuces et mes guides pratiques pour mettre de la lumière chez vous !

L’article Installez une télécommande pour lampe sans fil est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Des lampes sans fil, on en voit partout sur les sites de déco. Et forcément, on aurait bien envie de s’en offrir une

Sauf que côté tarif, ça pique un peu Elles sont très chères, ou alors d’une qualité très discutable… et pas forcément adaptées à vos envies déco

Mais bonne nouvelle : avec un peu d’astuce, on peut transformer une lampe à brancher en une lampe autonome et nomade — parfaite pour créer une jolie lumière d’appoint, ou vous accompagner façon lampe de poche de grande classe

Partant.e ?

Le plus long va être de rassembler le matériel, car ici tout est histoire de matériel. Il vous faut en effet transformer un système conçu pour fonctionner avec du courant 220v en un système conçu pour fonctionner sur une petite batterie.

L’opération de transformation va vous prendre en tout et pour tout une vingtaine de minutes en prenant votre temps.

matériel pour fabriquer votre lampe sans fil

Toute la réussite de la fabrication de notre lampe va reposer sur le choix du bon matériel.
La combinaison douille + ampoule + batterie doit être exactement celle que je vous indique pour que votre lampe fonctionne.

La lampe

J’ai trouvé un pied de lampe chez Emmaus, je n’ai pas encore d’abat jour.
Votre lampe doit avec une douille E27 (gros culot à vis) car c’est le modèle de douille pour lequel nous trouverons nos ampoules spécifiques basse tension.

Si la douille de votre lampe n’est pas de type E27, utilisez un adaptateur de douille.

Votre lampe pour avoir toute sorte d’interrupteur cela n’influencera pas le résultat.

La batterie

Nous allons utiliser une batterie à piles ! Ces fameuses petites piles AA que nous utilisons un peu partout dans nos appareils électriques. Pour fournir suffisamment de puissance pour allumer notre lampe il nous en faut 8. Nous allons les regrouper dans un support de batterie.

J’ai trouvé mes supports à 8,66 euros les deux sur Amazon*. J’en ai choisi des plats, avec un bouton on/off, mais il en existe aussi des plus trapus et plus épais, en fonction de vos besoins. Le tout est qu’il puisse contenir 8 piles.

Il vous faudra donc aussi 8 piles AA, je vous conseille d’utiliser des piles rechargeables afin de diminuer l’impact écologique de votre lampe (lors de mon petit bricolage je n’avais pas sous la main de piles rechargeables inutilisées, j’ai donc utilisé des piles standard).

L’ampoule

Ampoules 12v LED basse tension 12v. Pour en savoir plus sur la technologie LED, allez lire mon article : lampes à LEDs 5 raisons pour vous y mettre.

Les ampoules standard sont prévues pour fonctionner sur du 220v. Une batterie à piles n’est pas assez puissant pour les éclairer. Il vous faut des ampoules spécifiques 12v qui sont notamment utilisées dans les caravanes

Les ampoules 12 v ne sont pas faciles à trouver. J’achète les miennes sur Amazon à 17,99 les 6 ampoules*.

Attention ! Risque d’éclatement !

Repérez bien vos ampoules 12v, et réservez les à votre utilisation pour les lampes autonomes. Si vous les utilisez sur des luminaires connectés au 220v elles éclatent à cause de la surchauffe.

L’outillage

Cutter avec une lame neuve ou bien paire de ciseaux costauds

Un petit tournevis de type tournevis d’électricien.

Des connecteurs électriques de type domino électrique afin de connecter les fils de la batterie avec les fils de la lampe.

Le matériel est prêt ? Super !

Au travail, on y va, pas à pas. Vous allez voir, l’électricité c’est simple !
(et avec des piles c’est sans danger )

Étape 1 : préparer les fils

Saisissez votre cutter ou votre paire de ciseaux costauds et… COUPEZ !

J’ai choisi de couper avant l’interrupteur pour pouvoir continuer à l’utiliser. Je trouve ça plus pratique.

Mais s’il n’y a pas d’interrupteur à votre lampe ou s’il est cassé cela ne sera pas un problème car j’ai choisi une batterie à pile avec un interrupteur on/off.

Dénudez ensuite les fils électriques sur 10 mm.

Dénuder un fil c’est le sortir de sa gaine et enlever l’entourage plastique isolant autour des fils afin de permettre le contact entre les fils conducteurs en cuivre (un fil rigide, ou un ensemble de fils torsadés dans le cas d’un fil souple, ce qui est notre cas)

Dégainer les fils électriques

Pour dénuder un fil électrique, il suffit de couper l’isolant autour du conducteur, avant de tirer dessus pour libérer le conducteur. Mais voilà, si on découpe l’isolant trop profondément, on risque d’entamer aussi le conducteur et donc de réduire sa capacité à conduire le courant voire même fragiliser et l’amener vers la casse.

Dénuder les fils électriques

1. Entaillez l’isolant dans la sens de la longueur afin d’éviter de couper les brins.
2. Écartez l’isolant pour libérer les brins de fil.
3. Coupez l’isolant, sans toucher aux brins de cuivre.

Réalisez la même opération pour dénuder les fils rouges et noirs de la batterie. Soyez précis car ils sont très fins !

Dénuder un fil avec un cutter demande de la précision et du temps. Comme vous pouvez le voir sur la photo des fils dénudés j’ai sectionné un des brins du fil marron, cela n’est pas bien grave si c’est un ou deux brins mais on ne peut guère se permettre d’en sectionner plus.

A côté du fil marron entamé vous pouvez voir le que fil bleu est parfaitement et proprement dénudé.

Pour obtenir ce résultat j’ai utilisé ma pince à dénuder. Si vous avez prévu de faire plusieurs lampes cela peut être intéressant d’en acheter une. Un premier prix suffira pour un usage occasionnel.

Pince à dénuder automatique à 13,99 euros chez Amazon*

Pince à dénuder multifonction à 11,59 euros chez Amazon

Étape 2 : connecter la lampe à la batterie

Vous allez maintenant connecter les fils de la batterie au fil de la lampe.

Afin de faire les choses dans les règles de l’art, respectez le code couleur : la phase est toujours rouge ou marron, connectez donc ensemble le fil rouge et le fil marron. Nous allons donc ensuite connecter le fil bleu au fil noir.

Pour simplifier l’utilisation du fil souple il faut torsader les petits fils électriques entre eux pour obtenir un fil plus rigide et plus facile à utiliser.

Vous allez utiliser deux bornes de votre domino.
Coupez-les pour les séparer de la barrette, puis desserrez les vis du connecteur pour pouvoir y insérer les fils électriques.

Torsadez ensemble les fils de la lampe et ceux de la batterie afin de créer une bonne surface de contact.

Ensuite, insérez l’ensemble dans l’une des entrées du domino, puis vissez fermement pour maintenir les fils en place et assurer le contact.

Petit test indispensable : tirez doucement sur les fils pour vérifier qu’ils tiennent bien. C’est souvent là que se cachent les faux contacts.

Voici le résultat à la fin de l’opération de branchement

Étape 3 : lumière !

Le plus délicat est fait. C’est le moment de la réjouissance !

Allumez la lampe

Vissez l’ampoule, mettez l’interrupteur « on/off » de la batterie sur « on », actionnez l’interrupteur de la lampe et…. Tada ! Lumière !

Installez la lampe et camouflez la batterie

Pour le fun, je vous conseille de faire un petit tour dans la pièce avec votre lampe sans fil allumée dans les bras Histoire de trouver le spot parfait, celui qui mettra l’ambiance juste comme il faut.

Pour ma part, j’ai choisi de poser la mienne sur un petit meuble de ma salle de bain, en plein chantier de rénovation.

Il reste maintenant à camoufler astucieusement la batterie de votre jolie lampe sans fil. Cela peut être derrière le meuble, ou même à l’intérieur du pied de la lampe si celui ci est grand. Pour ma part j’ai choisi de poser la batterie derrière ma petite radio.

Ni vu, ni connu !

Vive les luminaires libres !

Encore un « j’y arrive seul.e » à votre actif !

Retrouvez toutes mes astuces et mes guides pratiques pour mettre de la lumière chez vous !

Cet article est inspiré par Elisha, l’excellente bricoleuse aux cheveux bleus de Pneumatic Addict.
Dans son article : How to Make Almost Any Lamp Cordless, elle a tout testé avant de trouver la bonne solution que je viens de vous présenter.

L’article Fabriquer une lampe sans fil est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Et si c’est déjà le cas… lisez quand même cet article :
Vous allez y découvrir de nouveaux aspects de ces lampes !
car je vous l’affirme haut et fort :

vous devez passer au LED !

Croyez-moi sur parole… ou plutôt non, ne me croyez pas sur parole ! Je vais vous prouver que ne pas passer au LED c’est appartenir au passé.

Pourquoi ?

1. Les lampes à LED sont économiques

A rendement égal, une ampoule LED consomme 10 fois moins qu’une ampoule à incandescence.

Vous avez bien lu ! Lorsqu’on sait que l’éclairage représente 12,8% du budget électricité d’un ménage (hors chauffage et eau chaude), cela fait réfléchir.

Et lorsqu’on voit l’évolution du prix de l’électricité ces dernières années, il y a une petite lampe qui s’allume dans notre cerveau.

Avec les LED, votre facture d’électricité va se tenir plus tranquille et votre porte-monnaie va vous dire merci !
Et plus important encore : vous ferez un geste pour le climat !

2. Les lampes à LED durent longtemps

A double titre ! Car non seulement elles ont une longue durée de vie, mais elles résistent vaillamment aux mauvais traitements !

Contrairement aux incandescentes dont le filament casse pour un oui pour un non, les LEDs sont quasiment indestructibles ! Pas de stress avec les LEDs.

Alors, oui, c’est vrai, elles coûtent plus cher à l’achat… Mais au final ? Et bien non, au final ce n’est pas cher.  Il faut plutôt considérer les LEDs comme un petit investissement, elles sont à basse consommation et durent longtemps.

Certes si vous devez tout changer d’un coup, ça peut chiffrer ! Alors, pour étaler la dépense commencez tout de suite par faire le changement des ampoules à incandescence. Là, les économies seront immédiates. Pour ce qui est des fluocompactes (dites « à économie d’énergie » ou « faible consommation »), attendez juste qu’elles soient grillées, cela vous donnera un peu de temps. De toute façon, en ce qui les concerne, le mal est fait côté écologie.

3. Les ampoules à LED savent tout faire

Désormais, la plupart des LEDs offrent la possibilité de faire varier l’intensité lumineuse : veillez bien à ce qu’elles portent la mention « dimmable », ce qui signifie qu’on peut les utiliser avec un variateur. Ainsi, votre ancien lampadaire équipé d’un variateur de lumière sera toujours utilisable avec vos nouvelles ampoules.

Et si vous devez vous équiper d’un nouveau luminaire – par exemple un plafonnier – privilégiez un luminaire LED avec variation intégrée : vous y gagnerez en confort et en économie.

Pendant qu’on y est, vous pouvez même prendre un modèle multicolore : cela vous permet d’adapter votre éclairage à l’ambiance de votre soirée. Je vous en reparlerai plus loin.

4. Les ampoules à LED ne chauffent pas

Comme les LEDs ne chauffent presque pas, vous pouvez tout vous permettre !
Jamais elles ne vont brûler l’abat-jour, griller par surchauffe ni faire fondre la douille. Vous pouvez donc mettre des ampoules plus lumineuses sur des luminaires qui avaient jusque-là une puissance limitée.

5. Les lampes à LED peuvent vous étonner

Les LEDs savent tout faire : prendre toutes les formes (globe, spot, ruban…) changer de couleur et d’intensité, mais aussi faire des effets de neige, de flamme ou de feu d’artifice ! A la maison on a choisi une ampoule disco pour les toilettes !

Elles peuvent même être connectées ! commandées par la voix ou par votre smartphone depuis l’autre bout du monde… ou depuis votre canapé !

Dans ma cuisine, je change tout à la voix : blanc chaud 50% au réveil, bleu le matin, orange le soir… et rouge pour le nouvel an chinois ! J’adore !

Et puis évidemment vous pouvez choisir le fameux ruban LED tellement à la mode en ce moment : une prise, un peu d’autocollant, une petite télécommande et c’est parti !

Comment résister à l’éclairage LED ?

Comment passer aux lampes À led ?

A quoi les reconnait-on ?

L’acronyme LED vient de « Light-Emitting Diode » en anglais « Diode Électro Luminescente » en français.

Technologie LED, lampe à incandescence, fluocompacte, commençons par les reconnaitre (nb. l’ampoule halogène est un type d’ampoule à incandescence.)

Petit jeu : voici trois ampoules. Savez-vous qui est qui ?

Réponse

Ça, c’est pour l’apparence extérieure, notre ampoule LED ressemble à une ampoule classique.
Mais voyons un peu ce que notre ampoule LED a dans le ventre !

Les carrés jaunes sont, bien évidement, nos petites LED. En voici en gros plan.

Elles peuvent tout remplacer

Ce qui est génial c’est qu’il existe maintenant des alternatives LED adaptées à toutes les ampoules : halogènes, G9 à culot ou ampoules classiques à vis E27, et même les bonnes vieilles baïonnettes franco-françaises !

Choisissez la puissance

Attention : 1 watt LED n’éclaire pas comme 1 watt incandescence.

Ce qui compte, ce sont les lumens, c’est-à-dire la quantité de lumière, l’intensité du flux lumineux.

Les spécialistes pourront vous expliquer durant des heures quel est, au lumen près, le taux de conversion en fonction des marques et du type d’ampoule.
Nous, on va les laisser faire, et se simplifier la vie :

En gros 1 watt led = 10 watts incandescence = 100 lumens.

Exemple : votre ancienne ampoule à incandescence faisait 75 watts ? Votre LED doit faire 10 fois moins : 7,5 watts ! On arrondit toujours au-dessus : donc prenez 8 watts !
Pour celles et ceux qu’un tableau précis rassure, le voici :

Choisissez l’ambiance

C’est bientôt la fin de mon article, mais avant il faut que je vous parle de la température de couleur d’éclairage ! Ça change tout !

Quoi ? La température ? Mais quel rapport ? Ça y est, la Rousse mélange tout !
Non, non : je ne parle pas du réglage de radiateurs !

La « température de couleur », c’est ce qui crée l’ambiance lumineuse : par exemple entre le blanc froid d’un clair de lune et la lueur chaleureuse d’un coucher de soleil. Exit la simple « lumière blanche ».

L’ambiance sera totalement différente. Elle s’exprime en Kelvin (K), et ça s’échelonne en gros de 2000K (froid) à 5000K (chaud). Et est indiqué sur la boite ainsi que, normalement, sur l’ampoule.

Et bien là encore, les LEDs savent très bien créer toutes sortes d’ambiances.

Selon les pièces, choisissez l’ambiance idéale :

Pour les pièces « détente » (chambres, salon), privilégiez une température de couleur chaude : 2000 à 3000 Kelvin.

Pour les pièces à vivre (cuisine, bureau, salle de bain) optez pour un blanc neutre : 3500 à 4500 Kelvin.

Pour les pièces « techniques » (sous-sol, bureau, espace de travail), choisissez un blanc « lumière du jour » : 4500 à 5000 Kelvin, pour un meilleur rendu des couleurs.

Dans cette illustration, la puissance lumineuse est indiquée en lumens pour l’ensemble de la pièce et non pour chaque ampoule. La température de couleur est y exprimée en Kelvin (K)

Attention à la cohérence

Pas besoin de tout changer d’un coup. Mais l’ensemble doit rester agréable : pour un lustre qui comporte plusieurs ampoules, changez-les toutes pour que l’ensemble reste cohérent.

Et si vous choisissez de conserver vos anciennes ampoules, nettoyez-les : vous gagnerez en luminosité.

La bonne nouvelle finale

Acheter toutes ces nouvelles lampes est un investissement, certes rentable, mais couteux pour commencer. Acheter toutes ces nouvelles ampoules fait mal au porte monnaie.
J’ai une dernière bonne nouvelle : il est inutile de prévoir des ampoules de remplacement ! Eh oui, souvenez-vous : les nouvelles ampoules LED ont une très longue durée de vie ! Pas besoin de stock d’avance !

Alors, on y va

On les adopte ces petites costaudes !

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