Avec le temps, il peut s’entartrer, s’abîmer ou voir son joint perdre en efficacité.

Bonne nouvelle :

réparer ou remplacer un mousseur est l’une des interventions les plus simples en plomberie.

Accessible à tous, sans démontage du robinet, en quelques minutes.

Signes que votre mousseur pose problème

• Le jet d’eau est irrégulier ou part de travers
• De petites gouttes fuient lorsque le robinet est ouvert

Une intervention à tout petit budget :
À partir de 3 € pour un mousseur classique, et même en optant pour un modèle performant (anticalcaire, orientable…), vous ne dépasserez pas les 15 à 20 €.

Et surtout : vous pouvez tout faire vous-même, sans démonter le robinet, et sans risque d’erreur.

1. Identifier son type de mousseur / aérateur

Mousseur ou aérateur : même fonction

Ces deux termes, équivalents, désignent un petit accessoire vissé au bout du bec. Il permet de réguler le débit, d’éviter les éclaboussures et de limiter la consommation d’eau.

Deux grandes catégories de mousseurs

• Mousseur en relief ou affleurant
   → Il se visse autour du bec, visible ou légèrement encastré
   → C’est un mousseur femelle (filetage interne)
   → Le bec du robinet a dans ce cas un filetage mâle
• Mousseur intégré ou caché
   → Il est inséré dans le bec, totalement invisible sans démontage
   → C’est un mousseur mâle (filetage externe)
   → Le bec du robinet a ici un filetage femelle

Pour identifier le vôtre, observez la sortie du bec :

• Si le pas de vis est à l’extérieur, vous avez un mousseur femelle
• Si le pas de vis est à l’intérieur, c’est un mousseur mâle

Il existe plusieurs diamètres standards (ex. : M22, M24…), à prendre en compte au moment de l’achat.

2. Démonter le mousseur

2.1 Le cas le plus simple : dévissage à la main

2.2 Avec une pince + chiffon

Si le mousseur résiste au dévissage manuel, vous pouvez utiliser une pince.

Certains mousseurs présentent des méplats pour une prise avec une clé plate.
Sinon, utilisez une pince multiprise en intercalant un chiffon pour ne pas rayer le chrome.

Important : intercalez toujours un chiffon entre la pince multiprise et le mousseur pour ne pas abîmer le chrome !

Vous pouvez retrouver cette technique dans mon livret « 9 petits bricolages à faire pour améliorer votre domicile » dans la zone de téléchargements gratuits.

2.3 Avec une clé spéciale

• Pratique pour les mousseurs en relief avec des méplats adaptés à une clé (parfois fournie avec les mousseurs neufs)
• Indispensable pour les mousseurs intégrés, totalement insérés dans le bec du robinet

Outil recommandé : la clé universelle Equation chez Leroy Merlin, compatible avec la majorité des modèles — également disponible sur Amazon.

3. Réparer la fuite (nettoyage / remplacement)

Nettoyage (en cas de calcaire)

1. Trempez le mousseur dans du vinaigre blanc chaud (30 à 60 min)
2. Brossez avec une brosse à dents
3. Rincez et revissez

Astuce : pour les modèles anticalcaire ou EasyClean, il suffit parfois d’évacuer les petits cailloux de tartre.

Effectuez un nettoyage régulier tous les 6 à 12 mois. Ça vous simplifiera la tâche pour les interventions futures

Changement du joint

Si le jet reste déséquilibré ou si de l’eau fuit lorsque le robinet est ouvert, le problème peut venir du joint.
En plomberie, les joints sont des pièces d’usure à remplacer régulièrement.

1. Retirez doucement le joint situé à l’intérieur du mousseur
2. Remplacez-le par un joint identique
3. Vérifiez qu’il correspond en diamètre et en épaisseur
   Astuce : investissez dans une boîte de joints assortis : peu coûteuse, très utile à garder dans votre kit de petit entretien plomberie

• Astuce : profitez du démontage pour changer directement le joint.
• Investissez dans une boîte de joints variés — c’est peu cher et très utile.

Remplacement complet du mousseur

Si le mousseur est abîmé, rouillé ou que le nettoyage et le changement de joint ne suffisent pas, il est temps de le remplacer. Rassurez-vous, c’est une opération simple et économique.

Bien choisir son mousseur

Avant d’acheter, il faut identifier deux éléments essentiels :

• Le type de filetage :
   • Mousseur femelle → se visse autour du bec (filetage mâle sur le robinet)
   • Mousseur mâle → se visse à l’intérieur du bec (filetage femelle sur le robinet)
• Le diamètre :
   • Les plus courants sont M22 et M24, mais on trouve aussi M20, F22, etc.

Comment mesurer le diamètre ?

1. Démontez le mousseur et retirez-le.
2. Pour un mousseur femelle (filetage interne, sur relief/affleurant) : mesurez le diamètre intérieur.
3. Pour un mousseur mâle (filetage externe, intégré ou caché) : mesurez le diamètre extérieur.
4. Observez l’inscription (M22, M24…) ou mesurez avec une règle précise.

M = mâle, F = femelle
Il existe des gabarits de mesure à imprimer sur certains sites.

En cas de doute :

• Emportez l’ancien modèle en magasin
• Ou commandez un kit multi-diamètres ou un mousseur universel

L’occasion d’améliorer votre installation

Changer un mousseur, c’est aussi l’opportunité de passer à un modèle plus performant. Voici quelques options intéressantes :

• Anticalcaire : surface traitée ou silicone souple facile à entretenir
• EasyClean : un simple passage du doigt suffit pour retirer le calcaire
• Régulateur de débit : limite le flux à 3, 5 ou 7 L/min pour économiser l’eau
• Mousseur orientable : rotule pivotante à 360°, parfait en cuisine

J’ajouterai bientôt un lien vers des modèles fiables disponibles sur Amazon.

Améliorer son installation :

• Anticalcaire / EasyClean
• Orientable (jet rotatif pratique en cuisine)
• Régulateur de débit (économie d’eau)

J’ajouterai bientôt un lien vers notre sélection de mousseurs Amazon.

Il ne reste plus qu’à remonter

Et c’est reparti pour un tour !

4. Pièges à éviter & Question Fréquentes

Pièges à éviter

• Serrer trop fort → risque de fuite ou casse
• Utiliser une pince sans protection → chrome rayé
• Oublier le joint ou mal le positionner
• Confondre filetage mâle et femelle

FAQ

Vous ne trouvez pas l’origine de votre fuite ? Consultez mon article :
Identifier et réparer une fuite de robinet

L’article Réparer une fuite au niveau du mousseur du robinet est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

1.1 – La méthode du papier toilette

Avant de penser à réparer, il est essentiel de savoir précisément d’où vient la fuite. Voici une méthode rapide, accessible à tous, et très efficace.

1. Séchez complètement le robinet : le bec, la base, les poignées, et si possible, la partie visible sous le plan de travail.
2. Placez quelques bandelettes de papier toilette (ou de l’essuie-tout) sur les zones sensibles :
   – autour du bec
   – à la base du robinet
   – autour des poignées
   – sur les flexibles, sous l’évier
3. Attendez quelques minutes sans toucher au robinet.
   Si l’un des papiers se mouille, vous avez probablement affaire à une fuite permanente (par suintement ou infiltration).
4. Si rien ne se passe, ouvrez ensuite l’eau pendant quelques secondes, puis refermez.
   Cela permet de repérer une fuite rare qui ne se manifeste qu’à l’utilisation.

Cette méthode repose sur l’observation, elle permet déjà de faire le tri entre plusieurs causes possibles.

1.2 – Identifier votre type de robinet

Il existe deux grandes familles de robinets. L’origine de la fuite varie selon le mécanisme.

➤ Le mélangeur

Deux poignées séparées (chaude / froide).
Souvent à col de cygne en cuisine, plus compacts en lavabo.
Le mécanisme est un mécanisme à compression, il repose sur des clapets (joints) situés dans chaque tête de robinet.
(je vous en dis plus dans mon article sur les robinets qui gouttent).

➤ Le mitigeur

Une seule manette centrale (plus froid vers l’avant, plus chaud vers l’arrière)
Il fonctionne avec une cartouche interne (souvent en céramique) qui régule débit et température.
(je vous en dis plus dans mon article sur les robinets qui gouttent).

Deux poignées = joints à surveiller

Une seule manette = cartouche à contrôler

Symptômes typiques : diagnostic guidé

(du plus visible au plus caché)

0. L’eau sort de travers ou éclabousse (non représenté sur le schéma)

Le jet part de travers, se dédouble ou éclabousse ? Le problème vient souvent du mousseur (embout vissé en bout de bec), entartré ou mal aligné.

Dévissez, nettoyez au vinaigre, vérifiez le joint.
→ Voir article : “Comment nettoyer ou remplacer un mousseur de robinet”

1. Mon robinet goutte en continu, même fermé

Une goutte… puis une autre… alors que le robinet est fermé ?
C’est un défaut d’étanchéité interne.

– Mélangeur : clapet (joint) à changer
– Mitigeur : cartouche usée ou entartrée

→ Voir article : “Changer un clapet de robinet mélangeur” / “Remplacer une cartouche de mitigeur”

2. De l’eau perle sur les côtés du bec

L’eau s’échappe sur les flancs du bec pendant l’utilisation ?
Le joint du mousseur est probablement usé ou mal positionné.

Démontez le mousseur, inspectez / remplacez le joint.
→ Voir article : “Changer le joint d’un mousseur de robinet”

3. Gouttes à la base du col

Vous remarquez de petites fuites autour du pied du bec ?
Le problème vient des joints d’étanchéité à la base du col de cygne.

Démontez le bec, nettoyez, remplacez les joints.
→ Voir article : “Changer les joints à la base du bec d’un robinet”

4. Gouttes sous la poignée

Des gouttes juste sous une manette ou une poignée ?
Fuite localisée à l’axe de commande.

– Mélangeur : presse-étoupe à resserrer ou garniture à changer
– Mitigeur : cartouche mal serrée ou joint d’étanchéité usé

Démontez la poignée, inspectez, nettoyez, resserrez ou remplacez.
→ Voir article : “Réparer une fuite sous la poignée d’un robinet mélangeur ou mitigeur”

5. Plan de travail mouillé / infiltration par le dessous

Le plan de travail est humide, ou le meuble commence à gonfler ?

Causes possibles :
– Flexibles d’alimentation mal serrés
– Joint d’embase mal positionné (souvent placé sous le plan au lieu de dessus)
– Infiltration via le trou de perçage, surtout en cas d’évier inox

Vérifiez serrage, repositionnez le joint, remplacez si besoin.
→ Voir article : “Diagnostiquer une fuite sous un robinet”

Et maintenant ?

Vous avez localisé la fuite, identifié la zone en cause.
Reste à intervenir… avec méthode.

Consultez les tutoriels adaptés :
– Changer un clapet
– Remplacer une cartouche
– Nettoyer un mousseur
– Réparer une fuite sous un évier

→ Retrouvez la liste complète dans notre dossier “Réparer un robinet qui fuit”

À garder sous le coude (et à télécharger bientôt)

Un robinet qui fuit, ça n’arrive jamais quand on a le temps
Et pourtant, le bon geste est souvent simple… à condition de l’avoir sous les yeux.

Je prépare une version PDF à télécharger dans l’espace “ressources gratuites” : à imprimer, à aimanter sur le frigo, ou à glisser dans votre boîte à outils.

En attendant, pensez à enregistrer cet article dans vos favoris — il pourrait vous resservir plus vite que prévu.

Questions fréquentes

L’article Fuite de robinet ? Voici comment savoir d’où ça vient est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Dans cet article, je vous explique simplement :

• la différence entre un fil et un câble
• ce que signifie la section (1,5 ? 2,5 ? 6 mm² ?),
• pourquoi certains fils sont rigides et d’autres souples,
• et comment choisir selon ce que vous voulez brancher.

Le but, c’est de comprendre l’essentiel pour vos projets maison — sans jargon, sans formule, et sans avoir besoin d’être électricien .

Fil ou câble : quelle est la différence ?

On parle souvent de “fil électrique” et de “câble”, parfois même dans la même phrase, comme si c’était interchangeable. Spoiler : ce n’est pas du tout la même chose , même si les deux servent à faire circuler du courant.

Un fil électrique, c’est un fil de cuivre qui conduit l’électricité, recouvert d’une enveloppe isolante en plastique. En langage plus technique, on parle de “conducteur”.
Il peut être rigide (un seul gros fil de cuivre plein) ou souple (plusieurs petits fils torsadés ensemble), mais dans tous les cas, il est vendu seul , fil par fil. On l’utilise dans les gaines ou les murs, pour composer un circuit sur mesure.

Un câble, lui, regroupe plusieurs fils électriques sous une même gaine extérieure . C’est une solution “tout-en-un” : les fils sont déjà réunis dans un seul câble, prêt à poser. Le câble est utilisé pour simplifier les installations, notamment quand on doit faire passer plusieurs conducteurs ensemble (par exemple pour brancher une lampe ou une prise).

En résumé :

• Fil = un seul conducteur ➝ à passer dans une grosse gaine
• Câble = plusieurs fils déjà ensemble ➝ prêt à poser direct

Dénuder ou dégainer : quelle différence ?

Ces deux gestes sont courants en électricité, mais ils ne désignent pas la même chose :

Terme	Ce qu’on enlève	Exemple
Dénuder	On enlève l’enveloppe isolante d’un fil pour faire apparaître le cuivre	Je dénude 1 cm à l’extrémité du fil pour le connecter
Dégainer	On retire la gaine extérieure d’un câble pour accéder aux fils qu’il contient	Je dégaine 10 cm pour libérer les trois fils conducteurs à l’intérieur

Section : pourquoi 1,5 mm² ici et 2,5 mm² là ?

Quand on parle de “section fil électrique”, on parle en réalité de l’épaisseur du conducteur, exprimée en millimètres carrés (mm²). Et cette section est directement liée à la quantité de courant que le fil peut supporter sans surchauffe .

Concrètement : plus vous voulez faire passer de puissance, plus il vous faut une section importante.

Exemple tout simple :
– Pour allumer une ampoule , un fil fin suffit .
– Pour brancher un four ou une machine à laver , il faut du plus costaud .

Voici quelques repères utiles à garder sous la main :

Section	Usage courant	Intensité max	Exemple
1,5 mm²	Éclairage	16 A	Spots, plafonniers
2,5 mm²	Prises électriques	20 A	Prise murale, multiprise
4 mm²	Appareils puissants	25 A	Four encastrable
6 mm²	Très gros circuits	32 A	Plaque de cuisson, chauffe-eau

Ces valeurs sont données à titre indicatif, pour des installations classiques en 230 V.

Le fil électrique 2,5 mm² est sans doute le plus courant dans une maison, utilisé pour toutes les prises standards.

À retenir :
La section n’est pas une question de confort, mais de sécurité.
Trop fine = risque de surchauffe.
Trop grosse = plus encombrant, plus cher, mais pas dangereux.

Les fabricants de fil et câble ont la bonne idée de mettre des pictogrammes sur les bobines pour nous aider. Ils ne sont pas normalisés, mais sont souvent très parlant. Pratique non ?

Fils rigides ou fils souples : lequel choisir ?

Quand on achète du fil électrique, on tombe souvent sur deux grandes familles : les fils rigides et les fils souples. Ils servent parfois aux mêmes usages, mais ne se manipulent pas du tout de la même façon.

Un fil rigide, c’est un seul gros fil de cuivre plein, très peu flexible . Il garde la forme qu’on lui donne (ou presque), ce qui en fait un bon choix pour les installations encastrées, dans les murs ou les plafonds. On parle aussi de monobrin.

Un fil souple, lui, est composé de plein de petits brins de cuivre torsadés ensemble . On parle aussi de multibrins. Il est beaucoup plus facile à plier ou à faire passer dans des endroits exigus. On le trouve souvent dans les rallonges, les luminaires ou les équipements mobiles.

Mais comme “rigide” ou “souple” ne suffisaient pas , il existe aussi une catégorie intermédiaire : le fil semi-rigide. Il est composé de plusieurs brins épais, moins souples qu’un multibrin classique, mais plus maniables qu’un monobrin. On le retrouve souvent sur les gros fils d’alimentation, comme ceux pour les plaques de cuisson ou les ballons d’eau chaude.

En résumé :

Type de fil	Structure	Souplesse	Usage courant	Exemple
Rigide	Monobrin	Très faible	Pose fixe, dans les murs	Circuit d’éclairage encastré
Souple	Multibrins fins	Très souple	Zones serrées, câblage mobile	Lampe à poser, rallonge
Semi-rigide	Multibrins épais	Moyenne	Grosses sections, plus maniable que le rigide	Alimentation de plaque

Quel câble électrique pour quel usage ?

Câbles et fils ne sont pas faits pour les mêmes usages. Selon que vous voulez alimenter un appareil, créer une rallonge ou installer un circuit fixe, le choix ne sera pas le même.

Les câbles souples
Ce sont ceux qu’on retrouve sur les appareils électroménagers, les rallonges ou les outils portatifs. Ils sont très flexibles, pensés pour supporter les manipulations, les flexions et parfois les chocs ou projections d’eau.

Les fils d’installation
Ce sont les fils vendus à l’unité, à passer par 3 dans une gaine (phase, neutre, terre). Ils sont rigides ou semi-rigides, conçus pour des circuits fixes, dans les murs ou en apparent.

Pour résumer :

Type	Souplesse	Usage courant	Exemple
Fils d’installation	Rigide ou semi-rigide	Circuits encastrés, alimentation prises ou éclairage fixe (plafonnier…)	Fils à passer dans une gaine
Câbles souples	Très souple	Appareils, rallonges, outillage	Câble de robot, rallonge électrique

Bon à savoir :
Un appareil puissant comme un four ou une plaque de cuisson peut très bien être équipé d’un câble souple. Ce câble est ensuite raccordé à un circuit en fils rigides, dans une boîte de connexion ou une sortie de câble murale.
C’est donc l’installation côté mur qui est en rigide, et l’alimentation de l’appareil qui est en souple.
Les deux sont faits pour se compléter

Code couleur des fils électriques : comment s’y retrouver facilement ?

Dans une installation électrique, les couleurs des fils ne sont pas décoratives ( on s’en doutait) : elles indiquent très clairement le rôle de chaque conducteur. Et ces couleurs sont normalisées, ce qui permet de toujours savoir qui fait quoi… à condition de respecter les règles.

Voici les trois couleurs principales à connaître :

Couleur	Nom	Rôle
Rouge / Noir / Marron	Phase	C’est le fil “sous tension” qui apporte l’électricité.
Bleu	Neutre	Il ramène le courant “usé” au tableau.
Vert et jaune	Terre	Il protège en cas de défaut, c’est le fil de sécurité.

Ces couleurs sont définies par la norme NF C 15-100, et elles sont obligatoires dans toute installation électrique neuve ou rénovée.

Bon à savoir :

• Dans certains cas, on peut rencontrer des fils violets ou blancs : ils servent souvent de retour de lampe ou pour des circuits de commande (bouton poussoir, va-et-vient…). Leur usage permet d’éviter toute confusion avec la phase, le neutre ou la terre.
• Dans les anciennes installations, les couleurs peuvent être différentes (parfois tout rouges, ou même blancs).

Dans ces cas, pensez toujours à vérifier leur rôle avant de brancher quoi que ce soit.

Utilisation intérieure ou extérieure : quelles règles ?

Tous les fils et câbles ne peuvent pas être utilisés partout. Et c’est particulièrement vrai quand on passe de l’intérieur à l’extérieur de la maison. Une installation électrique extérieure demande plus de précautions, car elle est exposée à l’humidité, aux variations de température, aux chocs… et aux maladresses de jardinage

En intérieur, on utilise des fils rigides ou semi-rigides, passés par 3 dans une gaine (phase, neutre, terre), pour alimenter les prises, l’éclairage, les radiateurs…

En extérieur, la norme impose d’utiliser des câbles complets (souvent souples ou semi-rigides), avec une gaine épaisse capable de résister aux contraintes extérieures . Le tout est généralement posé dans une gaine étanche ou enterré avec protection.

Bon à savoir :
On ne peut pas simplement prolonger les mêmes fils que ceux utilisés à l’intérieur. Dès qu’un circuit sort du logement (prise sur la terrasse, éclairage de jardin, borne de recharge…), on passe obligatoirement sur un câble conçu pour cet usage.
C’est une question de sécurité, mais aussi de durabilité. Un câble non adapté à l’extérieur peut vite s’abîmer… et poser problème .

Vous en voulez encore ? Codes des fils et câbles électriques

Si vous avez envie d’aller un peu plus loin, regardons comment déchiffrer un code comme H07V-K 1,5 mm² ou H05VV-F 3G2,5 mm².
Ce type de marquage suit une structure bien définie, et une fois qu’on l’a en tête, ça devient facile de savoir ce qu’on a sous les yeux — comme le fil H07V-K, très utilisé dans les tableaux ou les circuits encastrés.

Moi j’adore me pencher sur ce genre de « détail ». Je trouve cela m’aide à comprendre. Et comprendre cela veut dire mieux apprendre et mémoriser.

Dans mes articles et tutos de bricolage, je vous dis toujours les fils et câbles électriques à utiliser pour que vous n’ayez pas à chercher.

Comment se lit un code comme H07V-K ou H05VV-F ?

Voici ce que chaque élément du code signifie :

1. H = Harmonisé
   Cela signifie que le câble ou le fil est conforme aux normes européennes (norme HAR).
2. Les deux chiffres après le H : la tension maximale admissible
   → Les plus fréquents :
   • 05 = jusqu’à 500 V
   • 07 = jusqu’à 700 V (souvent utilisé pour les installations domestiques)
3. La ou les lettres suivantes : type d’isolation
   → On trouve souvent :
   • V = isolation PVC
   • VV = double isolation PVC (chaque fil est isolé + gaine extérieure)
4. La lettre après le tiret : type de conducteur (souplesse)
   → On peut trouver :
   • U = rigide (monobrin)
   • R = semi-rigide (multibrins épais)
   • K = souple (multibrins fins)
5. Et enfin, la section du fil (ou de chaque conducteur) en mm²
   → Les plus courants en électricité domestique :
   • 1,5 mm² → pour l’éclairage
   • 2,5 mm² → pour les prises
   • 4 ou 6 mm² → pour les gros appareils (four, plaque…)

Et voilà ! Votre fil électrique ou votre câble sont clairement identifiés.

Vous voulez vraiment tout savoir ?

Allez, petit moment pour les plus curieux
Les lettres n’ont pas toutes la même origine,

• Le K vient de l’allemand Kupferlitze (fil de cuivre multibrins)
• Le U (unifilaire) et le R (rigid stranded) viennent de l’anglais
• Quant au H (harmonisé), c’est un terme technique européen.

Un joyeux melting pot, pour un système quand même logique !

Et pour les câbles comme “H05VV-F 3G2,5 mm²” ?

Pour les câbles, on trouve une notation supplémentaire : 3G1,5 mm², par exemple.

• 3 = nombre de fils (ou “conducteurs”)
• G = présence d’un fil de terre (G = Ground)
  → S’il n’y avait pas de terre, ce serait marqué 3X au lieu de 3G
• 1,5 mm² = section de chaque fil, comme expliqué plus haut

Récapitulons : tableau synthétique

Câbles, fils, couleurs, sections, souplesse…
Avec ces repères, vous voilà armé·e pour décoder vos futurs projets électriques

Dans mes articles et tutos de bricolage, je vous indique toujours le matériel électrique à utiliser pour que vous n’ayez pas à chercher.

Comprendre ce qu’on manipule, c’est

bricoler en toute confiance

Et pour le reste ? Je reste connectée si vous avez des questions

Questions fréquentes

L’article Section de fil électrique : bien choisir ses fils et câbles électriques est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Quand on parle d’ajouter une prise, on imagine tout de suite le chantier : mur à percer, saignée à faire, peinture à refaire, et poussière partout . Mais…

Dans bien des cas,

on peut ajouter une prise sans rien tout casser

Juste en fixant un nouveau boîtier en surface et en prolongeant les fils depuis la prise d’origine

Dans un article précédent, je vous expliquais comment vérifier si votre installation peut accueillir une prise supplémentaire sans danger. Si ce n’est pas encore fait, je vous invite à commencer par là Ajouter une prise électrique : ce qu’il faut savoir avant de se lancer.

Ici, on entre dans le concret
Je vous montre comment poser une prise en saillie, avec deux méthodes simples et accessibles, même quand on débute :

• une version propre et discrète avec une moulure électrique
• une version rapide et réversible avec un câble souple en apparent

Avant de commencer : repiquage, SAILLIE et sécurité

Le principe du repiquage

Dans ce tutoriel, on ne va pas repartir du tableau électrique.
Ce que l’on va faire, c’est prolonger une ligne existante, en partant d’une prise déjà en place.

C’est ce qu’on appelle un repiquage. On voit aussi souvent le mot « pontage ».

Concrètement, on ouvre une prise murale, on y raccorde un nouveau câble, et on fait cheminer ce câble jusqu’à la nouvelle prise, à l’endroit souhaité.
Pas besoin de faire de saignées
Pas besoin de condamner l’ancienne prise
Et pas besoin d’être électricien

C’est un peu comme une rallonge… mais fixée proprement au mur et qui ne prend pas l’emplacement de la première prise.

Pour que ce soit bien fait, il faut :
– vérifier que la ligne n’est pas déjà trop chargée, pour ne pas dépasser sa capacité
– respecter la section de câble utilisée (on reste en 2,5 mm² si la ligne est en 2,5 mm²)
Si tout est en règle, c’est une méthode simple, fiable et parfaitement aux normes.

Qu’est-ce qu’une prise en saillie ?

Quand on pense “prise murale”, on imagine souvent une prise encastrée dans le mur, bien plate, presque invisible.
Mais il existe une alternative bien plus simple à poser soi-même : la prise en saillie.

La prise en saillie est un petit boîtier posé en surface, qu’on fixe directement sur le mur, sans faire de trou ni de tranchée.

Cette prise électrique en saillie est parfaitement fonctionnelle, aux normes, et peut accueillir n’importe quel appareil.

Grâce à elle à se système en saillie, on peut poser une nouvelle prise sans tout casser.

Pas besoin de creuser
Pas besoin de reboucher ou repeindre
Et c’est plus discret qu’une multiprise au sol qui traîne derrière le meuble

Deux méthodes, un même principe

Pour ajouter une prise électrique en saillie à votre installation, vous avez deux possibilités,

• utiliser des moulures électriques en plastiques pour guider et cacher les fils électriques
• utiliser un câble contenant les fils électriques.

Recommandé si vous cherchez un résultat, esthétique, et durable.

L’idée, c’est de faire passer les fils dans une moulure électrique, collée ou vissée au mur, jusqu’à la nouvelle prise. On parle aussi de baguette électrique.

Cette méthode donne un résultat très propre, surtout si la moulure est peinte dans la couleur du mur. Les moulures peuvent même jouer un rôle décoratif assumé.

Pas envie d’acheter une moulure ?
On peut opter pour une méthode encore plus simple : le câble souple fixé en apparent, directement le long du mur.

Dans certains cas (dessous de meuble, angle…), ce câble peut même s’avérer plus discret qu’une moulure électrique.

Cette méthode est très rapide, économique, et entièrement réversible.

Étape 1 : préparation des fils électriques

Quelle que soit la méthode que vous avez choisie. Le principe est le même, on choisit les bons fils et on les dénude pour mettre à nu l’âme conductrice en métal.

Choisir les bons fils

Pour les moulures électriques

Dans le cas de la méthode avec les moulure électrique, il vous faut acheter trois fils électriques de la bonne couleur : un rouge pour la phase, un bleu pour le neutre, un vert et jaune pour la terre.

ATTENTION ! Pas de fausses économies !
Vous ne pouvez absolument pas réaliser votre branchement en utilisant une seule couleur de fil. C’est interdit et c’est franchement dangereux pour toute intervention ultérieure. Vous devez toujours pouvoir identifier vos trois différents fils

Utilisez du fil rigide 2,5 mm², en gardant suffisamment de longueur à chaque extrémité.

Lorsque vous souhaitez ajouter une ou des prises électriques, assurez-vous de respecter la norme française NF C 15-100.

Section des fils minimum	Intensité maximum des disjoncteurs	Nombre maximum de prises sur un même disjoncteur.
1,5 mm2	16 A	8 prises maximum
2,5 mm2	20 A	12 prises maximum

Dans le cas de la méthode avec câble électrique apparent

Dans le cas de la méthode avec un câble électrique apparent, il vous suffit d’acheter le bon câble qui contient pas défaut les trois fils électriques nécessaires.

Les câbles existent en noir et en blanc, choisissez ce qui va être le plus discret dans votre cas.

ATTENTION ! Pas de fausses économies !
Vous ne pouvez absolument pas réaliser votre branchement en utilisant un cable ne contenant que deux des fils. Ce sont des câbles réservés au luminaires. Pour les prises vous devez obligatoirement avoir un fil de terre jaune et vert dans votre cable.C’est interdit et c’est franchement dangereux pour toute intervention ultérieure. Vous devez toujours pouvoir identifier vos trois différents fils

Dénuder les fils

Dénuder un fil consiste à retirer la gaine plastique qui l’entoure, exposant ainsi les fils de cuivre à l’intérieur. Cela permet de créer une connexion électrique entre les conducteurs en cuivre, que ce soit un fil rigide ou un ensemble de fils torsadés.

Vous devrez vous assurer que les fils dénudés soient suffisamment longs pour être connectés, mais pas trop pour éviter tout contact accidentel. Dénudez les fils électriques sur 10 mm.

Pour un câble électrique, commencez par dégainer le câble en utilisant un cutter pour l’ouvrir dans le sens longitudinal, puis en coupant la gaine qui dépasse.

Dénudez les fils électriques en utilisant un cutter.

Étape 2 : Installation de la nouvelle prise

Cas de la prise sur des moulures électriques

Matériel nécessaire

• 1 prise en saillie spécifique pour se poser sur des moulures électriques
• des moulures électriques adaptées au diamètre du câble et tous les connecteurs d’angles nécessaires
• 3 fils électriques rigides en 1,5 mm² ou 2,5 mm² (rouge, bleu, vert et jaune)
• Petit tournevis plat, pince à dénuder, mètre
• Vis, chevilles (ou mastic colle)
• Lame de scie à métaux (si vous avez la scie complète c’est encore mieux, mais on peut s’en passer.

La préparation

1. Repérez l’endroit où vous voulez ajouter la prise
2. Tracez le parcours de la moulure entre les deux prises
   L’objectif est de cheminer au maximum le long des plinthes, cadres de porte et moulures existantes pour une discrétion maximum.
3. Achetez les éléments nécessaires pour suivre le chemin choisi

Mise en place

1. Vissez ou coller au mastic colle la prise électrique à l’endroit désiré

2. Coupez la moulure à la bonne taille avec une petite scie

3. Déclipsez le couvercle des moulures électriques

4. Fixez la moulure
→ vissée si le mur le permet
→ ou collée avec du mastic ou de la colle spéciale type « sans clou, ni vis »
→ certaines moulures sont même autocollantes

5. Tirez les fils à l’intérieur de la moulure jusqu’à la nouvelle prise.

Cas de la prise sur cable électrique

Matériel nécessaire

• 1 prise en saillie
• 1 câble souple en 3 × 2,5 mm² (section adaptée à la ligne)
• Cavaliers de fixation ou colle chaude
• Petit tournevis plat, cutter (pince à dénuder optionnelle)

La préparation

1. Repérez l’endroit où vous voulez ajouter la prise
2. Repérez le cheminement du câble
   Ce peut être un angle de mur, derrière un meuble, ou près d’un plan de travail pour plus de discrétion
3. Mesurez et coupez la longueur de câble nécessaire
   Prévoyez une marge confortable à chaque extrémité pour le raccordement.

Mise en place

1. Vissez ou coller au mastic colle la prise électrique à l’endroit désiré

Étape 3 : raccordement de la prise électriques

Ça y est, on passe au raccordement proprement dit.

Toujours couper le courant avant de commencer !

Oui, on le sait… mais on oublie vite, surtout quand on veut “juste regarder comment c’est câblé”
Dans une prise murale, vous avez du 230 V entre les doigts. Ce n’est pas le moment de faire confiance à son instinct.

Connexion des fils

Ouvrez votre prise électrique servant de point de départ (si vous ne savez pas comment, allez vite télécharger mon guide gratuit des petits travaux simples en zone de téléchargement).

Les prises électriques sont prévues pour pouvoir effectuer un repiquage.

Vous allez voir deux entrées pour chaque couleur de fil : bleu (le neutre), rouge (phase) et jaune rayé vert (terre).

Il vous suffit de connecter vos nouveaux fils électriques sur le deuxième emplacement en respectant le code couleur.

Fermez les boîtiers, rallumez le courant, testez votre prise

4. Finition

Cas des moulures électriques

Clipsez les couvercles sur les moulures.

Peignez de la couleur adaptée. Si votre moulure suit une plinthe, choisissez de peindre la moulure de la couleur de la plinthe et non de celle du mur. Avec un peu de mastic acrylique pour assurer une bonne finition, on aura l’impression que votre moulure fait partie de la plinthe.

Cas du cable : Fixation du câble sur le mur

Avec des cavaliers adaptés au diamètre du câble.
Fixation simple au marteau et qui laisse de petits trous lors du retrait.

Ou avec quelques points de colle chaude (si le mur le permet). Attention, avec cette méthode on risque d’arracher la peinture en enlevant le cable.

Et c’est fini !

Vous voilà avec une prise électrique supplémentaire.

Et vous l’avez fait…

vous même !

L’article Poser une prise en saillie simplement est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Mais avant de sortir le tournevis , il y a quelques points essentiels à comprendre :

• est-ce que c’est autorisé ?
• est-ce que c’est dangereux ?
• est-ce que ça tiendra la charge ?
• et surtout… comment bien le faire sans tout faire disjoncter .

Peut-on ajouter une prise électrique soi-même ?

Oui, on peut .
Et dans la plupart des cas, on peut même le faire sans aide et sans matériel complexe .

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le fait d’ajouter une prise ne “crée” pas de courant supplémentaire. On ne tire pas une nouvelle ligne depuis le tableau électrique, on prolonge simplement une ligne existante, comme si on ajoutait une prise intégrée au lieu de brancher une multiprise.

Techniquement, c’est exactement la même chose qu’une rallonge ou une multiprise, mais fixée au mur, plus discrète, plus stable… et souvent plus jolie !

Oui, vous pouvez ajouter une prise vous-même

à partir d’une prise déjà existante.

À condition de respecter quelques règles.

Combien d’appareils peut-on brancher sans faire tout sauter ?

Quand on ajoute des prises, le vrai sujet, ce n’est pas “est-ce qu’on en met trop”, mais plutôt : est-ce que la ligne peut alimenter tous les appareils branchés dessus en même temps sans disjoncter ?

Une ligne classique en 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 16 A (configuration que l’on trouve souvent dans les habitations) peut supporter jusqu’à 3680 watts.

3680 watts, ça va très vite si vous utilisez des appareils gourmands « qui chauffent ».
Mais si vous utilisez des chargeurs de téléphone, des box internet… vous pouvez multiplier les prises.

Puissance des appareils éléctriques sur les prises électriques

Le tout est de bien connaitre les puissances de vos appareils électriques .

On peut répartir les appareils électriques en trois familles :

• Les appareils gourmands, qui ont une puissance supérieure à 900 watts (comme un lave-vaisselle ou un four)
• Les appareils intermédiaires, dont la puissance se situe entre 100 et 900 watts
• Et les petits appareils modernes à faible consommation , comme les chargeurs de téléphone — certains ne consomment que 5 watts !

Et dans le domaine de l’électricité, ce n’est pas la taille qui compte
Une bouilloire peut être trois fois plus gourmande qu’un réfrigérateur !

Exemples concrets : ce que vous pouvez brancher sans risque

Appareils branchés	Puissance estimée	Peut-on les utiliser en même temps sur une ligne 16 A ?
1 radiateur électrique	2000 W	Oui
+ un grille-pain	900 W	Oui
+ une lampe LED	10 W	Oui
Total	2910 W	Encore de la marge

Appareils branchés	Puissance estimée	Peut-on les utiliser en même temps sur une ligne 16 A ?
1 mini-four ou four de table	2500 W	Oui
+ un micro-ondes	1500 W	Trop ! Total = 4000 W

Appareils branchés	Puissance estimée	Peut-on les utiliser en même temps sur une ligne 16 A ?
150 chargeurs de téléphone (à 10 W) !	1500 W	Large marge de sécurité

Un four encastrable de cuisine, lui, dépasse souvent les 3000 Watts → il doit être installé sur une ligne dédiée en 32 A, pas sur une prise classique.

Et si on dépasse la capacité ?

Si l’installation est bien faite, le disjoncteur saute. Ce n’est pas dangereux, mais c’est pénible, surtout si ça coupe toute une partie de la maison .

Mais attention : ce n’est pas toujours le disjoncteur qui réagit le premier.

Si vous branchez tout ça sur une multiprise de mauvaise qualité, le vrai risque, c’est la surchauffe et l’incendie .
Fils trop fins, absence de protection, empilement de multiprises… ça peut aller très vite.

Tout ce que vous branchez sur une ligne doit pouvoir fonctionner en même temps,
et vous devez n’utiliser que du matériel fiable.

Ajouter une prise, ce n’est pas juste percer, visser et tirer un câble en ligne droite.
C’est aussi comprendre ce que permet vraiment votre installation, et comment l’améliorer sans danger.

Non, vous n’êtes pas coincé·e avec les prises existantes…

oui, on peut faire évoluer les choses, même quand on débute

Alors, pour vous aider à passer à l’action sans stress, je vous prépare un article pratique rien que pour ça. À suivre très vite

L’article Ajouter une prise électrique soi-même – ce qu’il faut savoir avant de se lancer est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Pourquoi c’est incompatible ?
Quelles sont les solutions pour brancher nos appareils sans danger ?

Voici tout ce que vous devez savoir pour éviter ces galères du quotidien.

Problème 1 : pourquoi ma fiche à 2 broches ne rentre pas dans une prise à 3 trous ?

Pourquoi ça bloque ?

Essayer de brancher un appareil à 2 broches dans certaines prises modernes, c’est mission impossible.
Ce problème, je l’ai eu, et j’ai pesté : « mais saperlipopette ! Depuis quand un lampadaire a trois fiches ? Un chargeur de téléphone, ça a trois broches peut-être ? », et pourtant…

Avant, tout était plus simple. Les maisons étaient câblées avec deux fils seulement : un pour la phase, un pour le neutre. La terre ? On n’y pensait pas.

• Deux fils, pas de mise à la terre et ça fonctionnait… jusqu’à ce qu’un jour, quelqu’un prenne une décharge en touchant son fer à repasser .
• Résultat : pour éviter les électrocutions, les installations modernes sont désormais équipées d’un troisième fil (vert et jaune) : la terre, censée protéger les utilisateurs.
• Mais voilà, avec ces nouvelles normes sont arrivées des prises « sécurisées », qui refusent obstinément d’accueillir une fiche à 2 broches… même quand elle n’a absolument pas besoin de terre.

Et c’est là que la frustration commence. Les lampadaires, les chargeurs, les enceintes Bluetooth… tous ces appareils sont conçus sans prise de terre et pourtant, certaines prises refusent de les accueillir.

• Les lampadaires et chargeurs sont doublement isolés, donc sécurisés.
• Ils fonctionnent très bien depuis toujours, sans terre.
• Mais voilà, ces prises modernes font du zèle et les bloquent, créant une galère quotidienne .

Toutes les prises modernes ne réagissent pas pareil.

• Certaines sont compatibles avec les fiches à 2 et 3 broches, et tout va bien.
• D’autres, souvent celles avec sécurité renforcée, refusent obstinément d’accueillir une fiche sans terre.
• Et bien sûr, on ne le découvre qu’au moment où on veut brancher son appareil… et qu’on peste devant la prise.

Les solutions pour brancher une fiche à 2 broches dans une prise à 3 trous

1. Tester avec une multiprise compatible 2P+T et 2P
La première solution, et souvent la plus simple, c’est de brancher son appareil sur une multiprise plutôt que directement dans la prise murale. Certaines multiprises sont plus tolérantes et acceptent aussi bien les fiches à 2 broches qu’à 3 broches.

Que signifie 2P+T et 2P ?

• 2P+T : Deux pôles (phase et neutre) + Terre. Ce sont les prises avec 3 trous, adaptées aux appareils nécessitant une mise à la terre.
• 2P : Deux pôles sans terre. Ce sont les fiches à 2 broches, conçues pour les appareils qui n’ont pas besoin de terre.

Pour être sûr qu’elle convient :

• Chercher la mention « Compatible 2P+T et 2P » sur l’emballage (pas si facile à trouver).
• Chercher des illustrations avec des fiches 2 broches sur l’image. .

2. Changer la prise murale pour une version plus tolérante.
Certaines prises murales acceptent aussi bien les fiches 2 broches que 3 broches, mais il faut les choisir correctement. Pour éviter les mauvaises surprises :

• Vérifier que la prise indique « Acceptation fiches 2P et 2P+T ».
• Regarder si elle possède des trous allongés ou une mention « compatibilité universelle ».

Si plusieurs prises de la maison posent problème, remplacer celles qui bloquent les fiches 2 broches peut être une solution durable.

3. Utiliser un adaptateur spécifique.
Il existe aussi des adaptateurs conçus pour contourner ce problème. Attention toutefois à ne pas prendre un modèle bas de gamme qui risque d’écarter les broches de votre appareil. Un bon adaptateur :

• Respecte les normes et assure un bon contact électrique .
• Permet l’insertion sans modifier l’écartement des broches .

4. Ne surtout pas forcer l’insertion Si ça ne rentre pas, ce n’est pas un bug, c’est un « système de sécurité » .

• Forcer pourrait écarter les broches de la fiche, ce qui la rendra ensuite lâche dans d’autres prises .
• Mieux vaut tester une autre prise ou utiliser une rallonge compatible .

Modèles recommandés

Voici quelques modèles,

Multiprise compatible 2P+T et 2P

à 7,50 € chez Amazon*

Adaptateur pour fiches 2 broches anciennes

Legrand – Adaptateur pour anciennes prises françaises – fiche Ø4mm, Blanc/Gris

à 4,99€ chez Amazon*

Prise murale universelle

Avec les bons accessoires, plus besoin de s’énerver devant une prise qui fait la difficile. Vous pourrez brancher votre lampadaire en paix !

Problème n°2 : Un appareil avec terre qu’on veut brancher sur une prise sans terre

D’où vient le problème ?

Avant, les prises électriques n’avaient que deux trous, tout simplement parce que les installations électriques ne comportaient pas toujours de mise à la terre. Dans les anciennes maisons ou les logements qui n’ont jamais été rénovés, il n’est pas rare de tomber sur ces prises d’un autre temps.

• Deux fils seulement : un pour la phase, un pour le neutre.
• Pas de fil de terre, donc aucun moyen d’évacuer un courant de fuite.
• Résultat : les appareils anciens fonctionnaient, mais en cas de problème électrique, l’utilisateur pouvait se prendre un choc ou pire, provoquer un incendie.

Pourquoi ça bloque ?

Avec l’évolution des normes, les prises modernes intègrent un troisième trou pour la terre, assurant une protection supplémentaire pour les appareils et leurs utilisateurs. Le problème, c’est qu’un appareil conçu pour être relié à la terre ne peut pas toujours être branché sur une ancienne prise à deux trous, ce qui devient vite frustrant quand on veut installer un micro-ondes ou une machine à laver dans une cuisine ancienne.

Ces appareils nécessitent une mise à la terre pour éviter les risques électriques, notamment :

• Micro-ondes → Son boîtier métallique peut accumuler une charge électrique.
• Lave-linge → En cas de fuite d’eau, un défaut électrique peut être dangereux.
• Réfrigérateur → Certains composants internes sont sensibles aux perturbations électriques.

Sans terre, ces appareils ne sont pas protégés en cas de problème.
Les risques : électrocution, court-circuit, ou encore des perturbations sur le réseau électrique de la maison.

Alors, que faire quand on veut brancher un appareil à trois broches sur une prise qui n’a que deux trous ?

Les solutions pour brancher un appareil avec terre sur une prise sans terre

1. Vérifier si la prise n’a pas une terre cachée

Avant toute autre chose, il faut vérifier si la prise ne possède pas un fil de terre caché derrière le mur. Certaines anciennes installations ont bien une mise à la terre lors de rénovations, mais les prises elles-mêmes n’ont jamais été remplacées.

Comment vérifier ?

• Démonter prudemment la prise (après avoir coupé le courant !).
• Regarder si un fil vert/jaune est présent, mais non connecté.
• Si la terre est là, bingo ! Il suffit de changer la prise murale pour une version moderne.

2. Utiliser une rallonge ou une multiprise avec terre

Si une prise avec terre est disponible ailleurs dans la pièce, la solution la plus simple est d’utiliser une rallonge ou une multiprise qui récupère cette terre.

Attention : il faut une rallonge vraiment équipée d’une mise à la terre, et pas juste un trou « décoratif » pour la broche centrale.

3. Remplacer la prise murale si l’installation le permet

Si l’installation électrique inclut une mise à la terre au tableau électrique, il est possible de tirer un fil de terre jusqu’à la prise et la remplacer par un modèle moderne.

Cela demande un peu de travail, mais c’est la seule solution vraiment sécurisée pour brancher un appareil qui en a besoin.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire !

Couper la broche de terre sur la fiche de l’appareil → Et oui, étonnamment certains sont tentés de faire ça. Mauvaise idée, cela supprime la sécurité prévue par le fabricant.

Utiliser un adaptateur qui supprime la mise à la terre
Certains adaptateurs permettent de brancher une fiche 3 broches sur une prise 2 trous… mais sans assurer la mise à la terre. L’appareil fonctionne, mais sans protection en cas de problème.

Brancher la terre sur un tuyau métallique → Ça peut sembler parfaitement bizarre, mais c’est une vieille pratique dangereuse qui peut causer des accidents graves et qui subsiste dans les esprits. Si un défaut électrique survient, le courant peut se propager dans toute la plomberie, créant un risque d’électrocution ailleurs dans la maison.

Chez moi, pendant quelques temps, quand on prenait une douche on sentait un étrange fourmillement en touchant les robinets .
Le problème, était dû à cette fameuse vieille mise à la terre cumulée avec une fuite d’eau dans les toilettes

En résumé :
Si une prise n’a pas de terre, il ne faut pas y brancher un appareil qui en a besoin. On peut :
Vérifier si la terre est présente mais mal branchée.
Utiliser une rallonge avec terre reliée à une prise conforme.
Changer la prise si l’installation le permet.

Mais pas de bricolage risqué avec des adaptateurs douteux ou des fils branchés n’importe où !

Brancher un appareil devrait être simple… mais parfois, les prises en ont décidé autrement ! Heureusement, il existe toujours une solution pour éviter la galère : une multiprise bien choisie, un adaptateur adapté ou, si vraiment rien ne va, une prise à remplacer.

Vous branchez…

Et, hop-là, ça marche !

Tout simplement .

Questions fréquentes

L’article Pourquoi certaines fiches électriques ne rentrent pas dans les prises ? est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Une fuite sous l’évier peut sembler un petit problème, mais elle peut rapidement se transformer en une source de frustration si elle n’est pas réparée rapidement.

Faire appel à un plombier pour une réparation aussi simple peut coûter entre 80 et 150 € , tandis qu’une boîte de joints coûte environ 3 à 10 €  ! Cette différence de prix rend l’option de la réparation soi-même nettement plus économique et facile, même pour un bricoleur débutant.

Avec un peu de patience et de confiance, vous pouvez résoudre ce souci sans souci !

Identifier la source de la fuite

Fuite d’alimentation d’eau

Les fuites d’alimentation d’eau proviennent généralement des tuyaux qui alimentent votre évier en eau chaude et froide.

Ces tuyaux peuvent être en

• PER (flexible et souvent bleu pour l’eau froide, rouge pour l’eau chaude)
• cuivre (rigide, de couleur métallique)
• en multicouche (qui combine les avantages des deux premiers, facilement reconnaissable à sa flexibilité et son revêtement plastique).

Vous n’avez pas besoin de devenir un expert en plomberie pour reconnaître ces tuyaux. Ce qui compte, c’est d’identifier d’où vient la fuite et d’agir calmement pour résoudre le problème.

Fuite d’évacuation d’eau

Les fuites d’évacuation se situent souvent au niveau des tuyaux en PVC (larges, gris ou blancs) qui permettent l’évacuation de l’eau.

Contrairement aux tuyaux d’alimentation, ces tuyaux ne sont pas sous pression, ce qui rend la détection des fuites plus simple et moins stressante .

Les fuites dans les systèmes d’évacuation sont souvent dues à des joints usés ou à des raccords mal serrés, notamment au niveau du siphon.

Astuce pour localiser la fuite

Pour identifier la source exacte de la fuite, utilisez du papier toilette ou un essuie-tout. Cela vous permettra de repérer l’humidité là où elle se cache. Poser le papier sur l’endroit où vous pensez qu’il y a la fuite et attendez de voir où le papier devient mouillé.

Attention : les gouttes d’eau ne tombent pas toujours directement sous la fuite, car l’eau peut se faufiler à travers les tuyaux avant de chuter. Avec cette méthode simple, vous allez y arriver, sans doute !

Couper l’arrivée d’eau pour répérer votre fuite

Avant de commencer toute intervention, il est essentiel de couper l’arrivée d’eau pour éviter un geyser dans la cuisine si la fuite concerne les tuyaux d’alimentation.

Pour les fuites d’évacuation, couper l’eau n’est pas strictement nécessaire, mais par précaution, il est conseillé de le faire dans les deux cas. Imaginez que quelqu’un aie la mauvaise idée de se servir de l’eau alors même que vous avez la tête le système démonté de l’évier !

Prenez une grande inspiration : vous êtes prêt.e à démarrer en toute sécurité !

Remplacer ou réparer le joint

Alimentation d’eau

Les fuites d’alimentation d’eau sont souvent dues à un joint défectueux.

Remplacer le joint est généralement tout ce qu’il faut faire pour réparer une fuite sous évier ou lavabo. Cependant, faites attention à la pression de l’eau.

Boite d’assortiment de joints à 3,36 € chez Amazon*

Le ruban d’étanchéité, bien qu’il soit souvent recommandé par les vendeurs de matériel, n’est pas adapté à ce type de tuyau sous pression. Il ne tiendra pas !

Faites-vous confiance pour réussir le changement de joint et utilisez les bons matériaux pour éviter tout souci futur .

Évacuation d’eau

Les fuites d’évacuation sont également être résolues en remplaçant les joints usés.

Avant de poser le nouveau joint, assurez-vous de bien nettoyer les raccords et les tuyaux pour garantir une étanchéité parfaite.

Ici, le ruban d’étanchéité peut être une solution temporaire car il n’y a pas de pression dans les tuyaux d’évacuation, le ruban peut même rester en place plusieurs mois mais restez vigilant.

Serrer les raccords

Raccords d’alimentation

Pour les tuyaux d’alimentation, serrez les raccords avec précaution pour ne pas endommager les pièces ou les joints.

Utilisez une clé plate adaptée ou une clé à molette. Les clés plates sont très utiles pour des écrous plus gros ou des accès difficiles (toutes les informations sur les clés et les écrous)

Raccords d’évacuation

Les raccords d’évacuation en plastique sont serrés à la main. Si nécessaire, utilisez une clé pour ajuster, mais faites attention à ne pas trop forcer, sous peine de déformer le PVC. La patience et un bon serrage manuel suffisent souvent pour que tout fonctionne à merveille !

En cas de besoin : pour ne pas abimer la bague en plastique des tuyau PVC insérez un tissus entre la bague et la pince.

Tester la réparation de votre réparation

Une fois les réparations effectuées, rouvrez doucement l’eau et observez attentivement. Utilisez à nouveau du papier toilette pour vérifier l’humidité autour des joints et des raccords. Si tout est sec, vous pouvez être fier de vous . Réparer une fuite sous lavabo ou évier ne vous fait plus peur, non ?

Pas besoin d’appeler un plombier pour changer un joint.
Vous pouvez le faire seul.e

Vous avez réparé cette fuite comme un pro !
Qu’allez vous faire avec l’argent économisé ?

Zut ! Maintenant c’est l’évacuation des toilettes qui fuit ! Oui, c’est vrai, c’est la galère celle que je ne vous souhaite pas, mais qui arrive quand on a une vieille installation.
La bonne nouvelle ?…. vous êtes capable de réparer cette fuite aussi !

L’article Réparer une fuite évier ou lavabo facilement 💧🔧 est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Vous aimeriez bien mettre un plafonnier dans votre couloir un peu trop sombre mais il n’y a pas de fils électriques au plafond.
« Mais, nom d’un schtroumpf, à quoi pensaient donc les architectes ! »

Grande nouvelle : vous pouvez quand même installer un plafonnier ! Un plafonnier qui éclaire vraiment et cela le plus facilement et simplement possible. C’est à dire, sans vous lancer dans des dérivations électriques et des déportations d’arrivée d’électricité.

L’idée simple est d’aller chercher l’électricité là où elle est : dans les prises électriques.

Ma solution : connecter le plafonnier sur la prise électrique la plus proche.

Dans les faits on va simplement transformer notre plafonnier en lampe à prise électrique avec un loooong cable.

Et quand j’annonce « on va simplement », cela veut dire que vous pouvez le faire, même si vous débutez en électricité !

Cela se passe en deux étapes – je vous guide pas à pas.

On peut mettre de l’éclairage où l’on veut

Même si cela n’a pas été prévu au départ

Pourquoi raccorder le plafonnier à une prise existante ?

Inconvénients du raccordement à la prise électrique

Bien évidemment cette solution n’est pas la plus esthétique : on va voir le fil de la rallonge électrique, c’est inévitable. Et nous ce qu’on veut c’est quelque chose de joli.

Il y a deux solutions possibles pour pallier cet inconvénient :
– utiliser un fil discret et le plaquer le plus discrètement possible au plafond
ou bien
– jouer la carte déco assumée en utilisant un fil décoratif et lui faire prendre une jolie courbe ostensible alors qu’on suspend le plafonnier. C’est un parti pris très à la mode.

Pour mon projet je vais choisir un peu des deux solutions :
– je vais dissimuler au maximum le fil le long des murs en utilisant un pistolet à colle
– mais je vais laisser le fil retomber au niveau du plafond parce que bien le fixer au plafond demande du temps et là je suis pressée .

Avantages du raccordement à la prise électrique

Si la solution « raccordement à une prise » n’est pas la plus esthétique elle présente plusieurs avantages.

L’intensité lumineuse (elle se mesure en lumen et est fonction du choix de l’ampoule adaptée) est satisfaisante, ce qui n’est pas le cas avec les plafonnier sans aucun raccordement électrique qui sont plus des lampes décoratives d’ambiance que des éclairages utilitaires.

C’est bien moins cher que les lampes sans fil toute faite que l’on peut acheter dans le commerce et plus simple que créer votre propre lampe sans fil.

L’installation ne demande même pas de couper le courant, on est vraiment dans des petits travaux d’électricité sans risque parfaits pour se lancer.

Convaincu.e par cette solution ?
C’est partiiii !

Étape 1 : rallongez le cable électrique du plafonnier

Commencez par installer un crochet au plafond afin d’y accrocher votre plafonnier.

Ensuite, mesurez bien le chemin que votre nouveau câble va emprunter afin d’acheter la bonne longueur de câble électrique. Prévoyez un peu de marge.

Connectez le nouveau câble électrique à la lampe

Le fil pour luminaire est fin et souple (flexible) vous y trouverez les indications 2 x 0,75 ce qui signifie que dans la gaine vous avez deux fils de petites section. On peut aussi y trouver aussi l’indication H03VVH2F.

Vous le trouverez dans votre magasin de bricolage ou en ligne. En standard il existe en noir ou blanc, mais l’on peut facilement trouver du câble électrique transparent (il est plus cher). Attention à ne pas acheter du câble électrique plus gros qui est prévu pour d’autres usages plus « sophistiqués » et est plus difficile à manier car il est trop rigide pour notre usage.

10 mètres de câble électrique flexible à 6,50 € chez Castorama.

10 mètres de câble blanc à 11,79 € chez Amazon*

10 mètres de câble transparent à 16,99 € chez Amazon*

Connectez une fiche à la lampe

Petit point vocabulaire : ne confondons pas prise et fiche.

• Fiche : C’est la partie mâle, celle que l’on trouve au bout du câble d’un appareil électrique. Elle a deux ou trois broches qui s’insèrent dans la prise pour alimenter l’appareil en électricité.
• Prise : C’est la partie fixe, généralement située sur le mur. Elle a des trous (alvéoles) qui reçoivent les broches de la fiche pour établir la connexion électrique.

En résumé : la fiche se branche dans la prise pour fournir du courant à l’appareil.
On va donc acheter une fiche électrique !

N’achetez pas la première fiche électrique venue, elle pourrait ne pas entrer dans les prises rondes. Utilisez une fiche avec une forme bien adaptée. Je vous conseille la marque Legrand, une marque réputée de qualité. Et je vous expliquerai dans un autre article le problème avec les fiches de mauvaise qualité.

Vous pouvez choisir la fiche fine ou bien la fiche plus large mais extra plate.

Fiche mâle plate 2 P+T blanc avec anneau Legrand

à :
– 3,90 € chez Castorama
– 3,90 € pièce (MAIS par 5) chez Amazon* (soit 19,50 €)

Fiche extra-plate mâle sans terre – sortie latérale – Legrand

à 3,99 € chez Amazon*.

1. Ouvrez la fiche
2. Faites passez le câble par le cache
3. Saisissez vous de votre petit tournevis et de votre cutter et connectez les fils en suivant les indications de mon article sur le branchement d’un interrupteur de lampe ou bien celui sur l’installation d’un plafonnier avec fiche DCL, sont les même étapes.
4. Refermez la fiche

Fixer le câble pour le rendre discret

Si vous voulez fixer votre câble au plafond il vous faudra :
– utiliser des petits crochets de type « cavalier »
ou bien
– mettre des gros spots de colle chaude au pistolet que vous laisserez refroidir complètement en tenant bien votre fil les bras tendu au plafond (le tout sans vous faire tomber de la colle chaude dessus – je déconseille mais c’est possible).

J’ai décidé de laisser le câble faire un joli arrondi avant de le camoufler le dans un angle tout le long du mur en le collant à la colle chaude au pistolet.

Pour que mon câble soit bien positionné tout le long de mon angle, j’utilise un tournevis pour bien le tenir en place pendant que la colle refroidit.

Ça y est votre lampe a sa fiche et peut donc aller dans une prise électrique.
Première étape complète !
Occupons nous maintenant de faire en sorte qu’elle s’allume et s’éteigne.

Étape 2 : installez un interrupteur par détecteur de mouvements

Le système le plus simple

En cherchant un système pour allumer le plafonnier je suis tombée sur des détecteurs de mouvement que l’on peut brancher directement sur une prise.

Au départ je cherchais un interrupteur autonome sans arrivée d’électricité. Mais là en surfant et en tombant sur cette proposition la lumière s’est faite dans mon esprit : « un détecteur de mouvement c’est encore mieux puisque c’est sur un palier et que l’on passe notre temps à aller et venir ! ».

Le détecteur de mouvement permet d’allumer la lumière sans même avoir besoin d’appuyer sur un interrupteur, et en plus… celui que j’ai trouvé est moins cher et bien plus simple à installer qu’un interrupteur manuel. Ça rempli tout mon cahier des charges. Hop ! C’est parti.

Prise avec détecteur de mouvement
(modèle utilisé pour mon projet)

– 1 prise (fonctionne comme récepteur), qui peut être branchée sur n’importe quelle prise domestique standard

reliée sans fil avec une distance jusqu’à 30 mètres (annoncés !)

– 1 capteur de mouvement à infrarouge activé lorsque vous arrivez au capteur à moins de 3 mètres il est alimenté par 2 piles AA non incluses)

À 25,99 € chez Amazon* (ce n’est pas donné, mais les avoir payés pour ajouter une lumière dans un point de passage a a vraiment amélioré notre quotidien).

Ce qui est super c’est que l’on peut configurer les détecteurs de mouvements (tous les modèles et pas uniquement ce modèle) pour qu’il s’adaptent à la luminosité ambiante et allument la lampe pour la durée que l’on veut.

Connectez le détecteur de mouvements et configurez le

Une simplicité enfantine. Et quand je dis enfantine je ne plaisante pas. Il suffit de suivre le mode d’emploi et ça prends 5 minutes.

Installez et le détecteur de mouvements

ll vous faut maintenant positionner le capteur au meilleur endroit. Je vous laisse faire vos tests et le fixer en haut d’un mur de préférence en prenant soin d’adapter la fixation à la nature de votre support (mur en plâtre, briquette, béton…)

Vous voilà maintenant capable d’installer un plafonnier, exactement là où vous le souhaitez (à partir du moment où il y a une prise électrique dans les environs ).

Spéciale dédicace aux locataires qui ne peuvent pas faire de modifications importantes chez eux.

N’hésitez pas à vous lancer dans d’autres petits travaux électriques !
Vous verrez, avec un peu de pratique, cela deviendra de plus en plus facile.

Une fois que vous aurez maîtrisé cette technique, d’autres petits projets électriques s’ouvriront à vous.

LISEZ l’article : fabriquez une lampe sans fil c’est un projet très simple et très rapide.
Puis allez plus loin en offrant une télécommande à votre lampe.

Il est passé par ici, il repassera par là
un simple passage suffit à allumer votre lampe.
Et même votre chien pourra activer votre plafonnier !

Retrouvez toutes mes astuces et mes guides pratiques pour mettre de la lumière chez vous !

L’article Installer un plafonnier sans arrivée électrique est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Vous voilà debout sur votre escabeau prêt.e à vous attaquer à ce petit chantier électrique et vous vous retrouvez face à une boîte sans fil apparent ? Pas de panique ! Il s’agit probablement d’un système DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire), conçu pour sécuriser et simplifier l’installation de vos luminaires.

Ne vous laisser pas intimider par cet acronyme, vous pouvez très facilement réussir le branchement de votre fiche DCL et installer votre plafonnier en toute sérénité (l’autre système, plus ancien, est abordé dans un autre article).

Suivez moi, je vous guide étape par étape.

Ne sautez pas au plafond quand on vous parle de raccordement ou de connexion électrique.

Pour installer une fiche DCL il suffit de savoir couper avec un cutter et visser avec un tournevis.

Historiquement les arrivées d’électricité dans nos plafonds sont constituées de deux fils électriques qui sortent d’un trou, voire d’un cache, rond et en plastique.

Mais dans les installations modernes on trouve un système d’arrivée électrique sans fil apparents mais avec un cache avec une prise spéciale : la prise DCL.

Si votre logement a été construit ou rénové après 2001 vous devriez obligatoirement vous trouver face à des systèmes DCL

un système DCL, c’est quoi ?

A quoi ça ressemble ?

Plot DCL, boite DCL, système DCL, ou fiche DCL, vous verrez de nombreux mots accolés à l’acronyme DCL. On s’y perd un peu, non ? Concrètement, la fiche DCL, c’est un petit connecteur qui permet de brancher facilement et en toute sécurité un luminaire à une arrivée électrique au plafond. Une solution pratique et conforme aux normes actuelles.

Cela prend la forme d’une boîte encastrée dans votre plafond contenant une prise qui permet l’installation ou le remplacement d’un luminaire par simple branchement ou débranchement de sa fiche.

Quels sont les intérêts ?

Sécurité

La fiche DCL a été conçue pour répondre aux exigences de sécurité des installations électriques modernes. Elle garantit une installation conforme aux normes électriques ce qui minimise les risques de mauvais raccordements et assure la protection de votre installation.

Simplicité d’installation

La fiche DCL permet de brancher un plafonnier rapidement et sans erreur. Il suffit de brancher et débrancher une fiche électrique semblable à une prise. Plus besoin de passer des heures à vérifier les fils et les branchements : tout est conçu pour que l’installation soit intuitive !

Qui plus est, plus besoin de couper le courant pour changer sa déco !

Pour tout ce qui touche l’électricité on commence toujours par le rappel « couper le courant »  !
Exceptionnellement avec les boitiers DCL ce n’est pas nécessaire car les fils qui proviennent du compteur ne sont jamais accessibles. Brancher une fiche DCL c’est comme brancher une simple prise.

Confort lors de l’installation

Je ne sais pas pour vous mais moi j’ai une très faible résistance au travail les bras en l’air et la tête basculée en arrière . Et c’est notre lot avec les anciens systèmes de plafonnier.

Mais… avec le système DCL la galère des bras en l’air c’est terminé !
L’un des grands avantages du système DCL, c’est qu’il vous permet de préparer tranquillement toutes les connexions au sol avant de fixer le luminaire au plafond. Et ça, ça change la vie !

Résultat : vos envies de déco peuvent enfin suivre votre créativité. Changer de luminaire devient un jeu d’enfant, à chaque fois que l’inspiration frappe.

L’installation d’un DCL est-elle obligatoire ?
Oui. Elle est plus précisément obligatoire pour les constructions neuves et les rénovations, depuis le 1er octobre 2001, en vertu de la norme NF C 15-100.

OBJECTIF

Ma copine Myriam s’est installée il n’y a pas très longtemps dans son nouvel appartement. Elle aime ce qui est beau et propre alors elle a tout de suite fixé des boules chinoises en papier sur ses ampoules.

Mais, elle en avait assez d’avoir ces boules collées au plafond et souhaitait un système de suspension plus élégant (elle en a d’ailleurs profité pour remplacer les grosses boules par une forme de lampion plus élégante).

Il s’agit donc de remplacer le système d’origine par un système de suspension.

Ce qu’il faut pour installer un plafonnier DCL

Les outils

Pour brancher une fiche DCL, pas besoin d’un atelier entier ! Munissez-vous simplement de ces outils :

• Tournevis plat
• Pince coupante ou cutter
• Pince à dénuder ou cutter

Le matériel

Il se peut que votre système d’origine soit prévu pour vous offrir une fiche DCL alternative.

Il vous suffit alors de détacher la fiche du système d’origine.

Sinon vous pouvez acheter une fiche à l’unité.

Étapes pour le branchement de la fiche DCL

Suivez ces étapes détaillées pour un branchement réussi de votre fiche DCL :

1. Préparation des fils électriques

Commencez par préparer les fils de votre suspension.

Séparez les deux fils en dégainant (on enlève la gaine) le câble avec un cutter.

Préparation des fils électriques : Séparez délicatement les fils (neutre, terre et phase) et dénudez-les sur environ 9 mm à l’aide d’une pince à dénuder.

Puis, utilisez votre cutter ou une pince à dénuder pour retirer environ 9 mm de gaine isolante à l’extrémité de chaque fil, cela permet de créer un contact efficace avec les bornes de la fiche DCL.

J’ai détaillé toutes les étapes de préparation des fils électriques dans mon article « fabriquer une lampe sans fil »

2. Ouverture de la fiche DCL

Ensuite, dévissez la fiche DCL pour séparer ses deux parties et accéder aux bornes de connexion. Assurez-vous que les entrées des câbles sont dégagées.

Repérez les indications sur l’intérieur de votre prise.

• le N correspond à fil Neutre et doit recevoir le fil bleu sortant de votre câble
• Le symbole du milieu correspond au fil de terre, il est jaune et vert mais dans les systèmes courants de câble pour luminaire il n’existe pas. On n’utilise alors pas la vis du milieu
• Le dernier emplacement est prévu pour le fil de phase qui est rouge ou marron (couramment indiqué L)

Dans le cas de câble pour luminaire il peut arriver que les deux fils soient de la même couleur, sans distinction entre la phase et le neutre. Si c’est le cas de votre câble, connectez les fils aux deux vis externes sans vous poser de question (la vis centrale pour la terre est alors toujours inutilisée).

3. Connexion des fils

Pour connecter les fils : dévissez la petite vis de la fiche…

…puis passez le fil électrique dans le trou afin que la partie dénudée vienne bien au contact du métal.
Re-vissez enfin bien fort pour une connexion solide.

Assurez-vous que chaque fil est bien fixé, le fil ne doit pas avoir de jeu dans son logement.

4. Fermeture de la fiche DCL

Passez les câbles du luminaire à travers l’entrée de la fiche. Cette étape est cruciale pour éviter que les fils ne se détachent une fois la fiche refermée.

Après avoir connecté les fils, refermez la fiche DCL en remettant les deux parties ensemble et en serrant la vis centrale.

Assurez vous que les fils sont bien positionnés et qu’aucun n’est pincé, que le câble est bien maintenu et que la fiche est correctement fermée.

Vérification finale

Avant de fixer le plafonnier, testez le branchement en rétablissant le courant. Si tout fonctionne, c’est gagné !

Suspension et branchement du luminaire

Suspension du luminaire

Fixez maintenant votre luminaire au crochet prévu à cet effet. Si nécessaire, ajustez la hauteur du luminaire pour qu’il soit positionné comme vous le souhaitez.

Branchement de la fiche DCL

Positionnez la fiche dans l’emplacement et pousser jusqu’à entendre un clic.

Ce son indique que la fiche est bien en place et que la connexion est sécurisée. Vérifiez qu’il n’y a aucun jeu dans le branchement.

Vous l’aurez remarqué, on n’échappe jamais complètement aux bras en l’air.
Pensez « magic in the air » ça va être rapide.

Ajustement du cache et mise en place de l’abat jour

Positionnez le cache câble contre le plafond et fixez le en place. Selon les système il peut être maintenant par un système à vis ou par un petit collier en caoutchouc que l’on fait glisser.

Pour finir, installez votre abat jour en respectant les indications du fabricant. Et en vous énervant quand ça casse parce que ce n’est pas solide  !

Mon conseil pour ce genre de système assez nul : soyez vigilant.e à positionner votre fil afin qu’il plaque le petit trucmuche contre le grand machin et non qu’il tire dessus.

Et voilà ! Ma copine Myriam est contente et, à défaut d’avoir réussi à l’intéresser à l’opération (elle est bricolo-résistante), c’est à son fils que j’ai tout montré et expliqué. Ça tombe bien il y a un autre abat-jour à installer  !

Vous avez maintenant, vous aussi, toutes les clés en main pour installer un luminaire avec une fiche DCL de manière sécurisée et efficace.

Alors ? Quel plafonnier allez vous changer ?
Surtout, ne me dites pas que vous ampoules sont encore à nu  !

En bricolage aussi le progrès simplifie la vie.

Vive les DCL !

Problèmes courants et solutions

La fiche DCL ne se connecte pas correctement

Si vous avez des difficultés à insérer la fiche DCL dans le boîtier, vérifiez que les fils sont bien en place et que la fiche est correctement orientée. Assurez-vous également que rien n’entrave l’entrée de la fiche dans la prise.

Le luminaire ne fonctionne pas

Si, après l’installation, le luminaire ne s’allume pas :
– vérifiez votre ampoule
– assurez-vous que le disjoncteur est bien enclenché
– démontez et vérifiez les connexions des fils
Et si tout semble en ordre, il peut être utile de tester le luminaire avec une autre source d’alimentation pour écarter un problème de l’appareil lui-même.

Faux contacts ou dysfonctionnements

En cas de scintillement, de coupure intermittente ou si l’allumage de votre plafonnier fait sauter les plomb, un faux contact est probablement en cause.
On défait tout, on vérifie toutes les connexions, on resserre bien les vis sur les bornes.
Il peut arriver aussi que le faux contact soit dans le luminaire lui même, dans ce cas  : poubelle ou remboursement.

Retrouvez toutes mes astuces et mes guides pratiques pour mettre de la lumière chez vous !

Questions fréquentes sur le branchement d’une fiche DCL

L’article Fiche DCL : Branchement facile d’un plafonnier est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Commencez, comme moi, par rouspéter parce que franchement « vous avez bien d’autre chose à gérer » . Puis passez à l’action tout en chantonnant le vieux refrain « encore un carreau d’cassé, v’là l’vitrier qui passe, encore un carreau d’cassé, v’là l’vitrier d’passé » .

Restons zen, nul besoin d’appeler un artisan

changer une vitre de fenêtre est à la portée de tous .

Je vous accompagne, il vous suffit de suivre les étapes avec précaution.

préparez votre opération « changement de vitre »

La situation

Dans cet article j’aborde le cas de la vitre d’une fenêtre simple vitrage.

On trouve aussi ce type de vitre simple dans les portes vitrée intérieures ainsi que dans les portes des meubles anciens

Matériel nécessaire

Commençons par la sécurité : il vous faut des gants de protection, c’est-à-dire des gants suffisamment épais pour résister aux coupures.

On utilise généralement des gants en cuir. Non seulement les débris de verre sont dangereux, mais votre nouvelle vitre aura des bords extrêmement tranchants.

Vous trouverez des premiers prix dans toute Grande Surface de Bricolage. Ici un modèle à 4,15 € la paire sur Amazon

La nouvelle vitre, coupée aux dimensions exactes.
Relevez les dimensions du cadre en fond de feuillure, et retranchez 3 à 4 mm dans la largeur et la hauteur pour dimensionner votre nouvelle vitre.
Puis rendez-vous chez un vitrier si vous en trouvez un (si si, ça existe encore) ou bien dans le rayon « découpe du verre » dans un magasin de bricolage pour faire découper votre vitre à vos dimensions.

J’ai découvert le site Allovitres.com qui vend des vitres par internet mais je ne l’ai pas testé. Pour ce type de découpe en grande surface de bricolage il vous faudra peut être attendre 2-3 jours pour obtenir votre nouvelle vitre, en attendant, placez un carton sur votre carreau cassé.)

Un marteau ainsi que des pointes de vitrier. Ce sont des clous sans tête qui vont vous permettre de faire tenir la vitre. Si vous ne trouvez pas ce genre de clous, des petits clous à tête d’homme peuvent faire l’affaire.

Une pince pour enlever les anciens clous (une tenaille c’est encore mieux)

Un vieux ciseau à bois ou bien un ciseau à bois premier prix, voire même un gros tournevis. Il vous permettra d’enlever le vieux mastic. Attention à ne pas abimer le bois !

Le vrai outil pour cette opération s’appelle un couteau à démastiquer et ne se trouve pas à moins de 15 euros.

Une brosse métallique ou une autre brosse solide pour bien nettoyer le tour de votre fenêtre (feuillure).

Du mastic de vitrier, un petit pot coûte entre 6 à 10 euros et suffit à réparer une vitre, voire plusieurs si elles sont petites.

Un couteau à bout rond de type « couteau à tartiner » ou bien une petite spatule.

Le must, un couteau à mastiquer « feuille de laurier », l’outil des pros qui permet un résultat propre en quelques secondes avec le geste adapté. comme nous ne sommes pas des pros un bon couteau et de la patience fera l’affaire.

De l’huile ! Olive, colza… comme vous le voulez, elle aidera à lisser votre joint mastic.

Vous avez tout ? C’est parti

Enlevez la vitre cassée

Dans la mesure du possible, dégondez la porte ou la fenêtre afin d’effectuer la réparation à plat, sur des tréteaux ou sur une quelconque surface plane. Cela sera plus aisé.

Préparez un carton et posez le au sol pour récupérer les morceaux de vitre.

Attrapez les morceaux un par en prenant votre temps et vos précautions.

Commencez par les plus grands. Aidez-vous d’une pince pour détacher les petits éclats coincés sur les bords du cadre.

Les gros morceaux peuvent se coincer et être difficiles à enlever. Si nécessaire, cassez la vitre avec un marteau pour obtenir de plus petits morceaux. Assurez-vous qu’il n’y a personne aux environs, protégez vos yeux, enfilez vos gants et donnez un bon coup sur le milieu de la vitre.

Puis jetez le verre. Pour éviter les risques de blessures, enveloppez les débris dans du carton ou plusieurs couches de papier journal.

Les morceaux de vitrage cassé doivent être déposés en déchetterie si possible, ou jetés avec les ordures ménagères si leur taille le permet. Étant donné leur composition chimique distincte, ils ne doivent pas être mélangés avec le verre alimentaire dans les silos de recyclage

Éliminez le vieux mastic avec un vieux ciseau à bois (ou un gros tournevis ou bien votre couteau à bout rond qui dans ce cas n’y survivra pas).

Attention à ne pas entamer la feuillure !

Enlevez les pointes avec la pince.

Utilisez une brosse métallique ou bien une brosse bien dure pour nettoyer la feuillure.

Mise en place de la nouvelle vitre

Appliquez le mastic au fond de la feuillure

Vous avez deux possibilités :

• réaliser un serpentin d’environ 4 mm d’épaisseur et le coller le dans le fond de la feuillure en l’écrasant avec votre pouce pour qu’il adhère puis l’égalisez avec un couteau
• ou bien appliquez le mastic à la main, avec votre couteau ou à la spatule, sur une épaisseur de 3 mm.

Ne vous inquiétez pas si ce n’est pas « joli », il s’agit avant tout de mettre la bonne quantité.

Positionnez la nouvelle vitre

Remettez vos gants de protection avant de poser la nouvelle vitre. Inclinez-la légèrement d’un côté pour la positionner, puis rabattez-la doucement. Vérifiez le bon centrage, puis exercez une légère pression sur le pourtour du verre afin d’écraser le lit de mastic.

Appuyez sur les bords de la vitre, et non au centre, pour éviter de la casser !

Si vous n’avez pas pu dégonder votre fenêtre et que vous opérez à la verticale votre vitre va se reposer sur le bas de la feuillure au risque de ne pas recouvrir suffisement le haut de la feuillure. Utilisez alors des allumettes pour réhausser un peu la vitre. Vous pourrez les noyer ensuite dans le mastic.

Enfoncez les pointes pour maintenir la vitre

Si votre support est vertical parce que vous n’avez pas pu dégonder votre fenêtre, faites-vous aider par quelqu’un qui maintiendra la vitre. Le mastic étant collant il maintien normalement suffisement la vitre pour vous permettre d’opérer seul pour peu que vous ayez votre matériel à côté de vous. Mais avec de l’aide c’est toujours plus facile.

Maintenez la vitre avec des pointes de vitrier avant de finir de la mastiquer. Ce sont les pointes qui vont retenir votre vitre. Le mastic, lui, sert à assurer l’étanchéité. Deux à quatre pointes par côté sont nécessaires pour une grande vitre.

Interposez une feuille de carton fin entre la vitre et l’emplacement des pointes, pour protéger le verre du marteau. Maintenez bien votre marteau à plat contre la vitre et faites le glisser le long de la vitre. Vous ne devez pas taper sur le verre. Enfoncez les pointes juste ce qu’il faut pour maintenir la vitre et pouvoir les noyer ensuite dans le contre-joint de mastic.

Réalisez le contre joint de mastic

Placez du ruban de masquage afin d’assurer la régularité du joint. C’est une étape que les autres sites de bricolage ne vous donnent généralement pas. Et c’est parce que les super bricoleurs ne le font pas. Ici on n’est pas des pros, mais on a plein d’astuces ! Le ruban de masquage sert à plein de chose et je vous conseille d’en avoir toujours dans votre boite à outil de base.

Il vous reste à réaliser ce qu’on appelle un contre-joint. Il doit être régulier et formé en biseau.

Procédez par touches juxtaposées. Essuyez la lame au fur et à mesure.

Mon astuce : après avoir déposé le mastic sur tout un côté de la vitre, utilisez l’huile pour faciliter le glissement lorsque vous réalisez le biseau.

Il va vous falloir du temps pour obtenir un résultat satisfaisant. La bonne nouvelle c’est que vous avez tout votre temps puisque le mastic va mettre plusieurs jours à sécher. Si vous commencez à vous énerver (oui, ça peut arriver car le mastic est enquiquinant à manoeuvrer), faites une pause et revenez à votre opération un peu plus tard.

La mauvaise c’est qu’il va être fragile pendant longtemps et vous ne pouvez pas vous dire « j’ai fait un côté, j’attends que ça sèche pour faire l’autre ».

Lorsque vous êtes satisfait.e du résultat, enlevez le scotch. Votre joint est propre. Je ne peux généralement à ce moment là m’empêcher de lisser encore un peu en faisant trèèèès attention.

Enlevez le mastic qui a débordé de l’autre coté en complétant, si nécessaire, les manques afin de garantir une étanchéité parfaite

Les traces de mastic, sur le verre et les outils, se nettoient sans problème à l’alcool.

Finitions

Laissez le mastic sécher complètement avant de passer à l’étape de la peinture. D’ici là, tant que le joint n’est pas sec, ne le touchez pas : vous laisseriez des marques  !

Le temps de séchage peut varier selon le produit utilisé, mais comptez au minimum une semaine avant de pouvoir peindre. On conseille généralement d’attendre 3 semaines pour plus de sécurité.

 Encore un carreau d’cassé…
V’la l’vitrier d’passé 

Problèmes courants et solutions

La vitre ne tient pas en place

Si la vitre ne semble pas bien fixée c’est que vous n’avez pas mis assez de pointes ou bien qu’elles ne sont pas en contact de la vitre. vérifiez que les pointes sont correctement en place et que le mastic a été appliqué correctement.

Le mastic ne sèche pas correctement

Si le mastic reste mou ou ne sèche pas bien, cela peut être dû à un mauvais mastic (trop ancien) ou à des conditions de température ou d’humidité inadéquates.

Le mastiquage ne doit pas être réalisé sous température extrême. Essayez de réappliquer le mastic ou d’améliorer les conditions de séchage.

Fissures ou cassures de la vitre

Si la nouvelle vitre se casse lors de l’installation, cela peut être dû à une manipulation trop brutale mais aussi à une mauvaise coupe de la vitre.

Si vous n’avez pas gardé une marge de 3-4 mm autour de la vitre, le bois lorsqu’il se dilate(humidité, chaleur) peut appuyer sur les bord de la vitre et la briser.

Manipulez toujours le verre avec précaution et assurez-vous que les dimensions sont exactes avant de procéder à l’installation.

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