Vous avez identifié le meilleur endroit pour votre étagère, youpi !
Mais pour la fixer vous ne savez pas comment faire : allez vous tomber sur du placo fragile ou bien sur un mur en béton coriace ?

Percez cette énigme à jour : j’ai pensé à vous et développé un moyen mnémotechnique pour vous aider :  PERRCe (nul doute qu’on la retrouvera bientôt sur wikipedia avec mon copyright ).

Avec PERRCe, vous allez identifier votre mur à coup sûr en cinq étapes claires.

Résultat garanti !

Pourquoi identifier le type de mur est crucial ?

Les conséquences d’une erreur peuvent vite transformer une simple fixation en cauchemar

• Un trou qui vire au drame : Vous passez des heures à essayer de percer un mur en béton avec une perceuse trop faible. Résultat ? Un trou en forme d’entonnoir où aucune cheville ne tient correctement.
• La mauvaise surprise : Vous transpercez un mur et vous retrouvez avec un trou de l’autre côté. Bonjour l’enduit et les réparations imprévues !
• Chevilles inutilisables : Vous achetez des chevilles standards, mais votre mur s’avère creux. Impossible de les faire tenir correctement.

Les avantages d’une identification préalable

• Sécurité : vous évitez les accidents (ripper avec la perceuse, étagère qui tombe…).
• Économie : vous achetez le bon matériel dès le départ (forets, chevilles).
• Gain de temps : vous ne perdez pas d’énergie à tenter en vain de percer un mur, ni à corriger des erreurs.

La méthode PERRCe : identifier votre type de mur facilement

Voici ma méthode simple pour identifier votre mur. Et pour ne rien oublier, pensez PERRCe (Profondeur, Emplacement, Résonance, Résistance, Couleur).

P – Profondeur

Observez les indices : épaisseur visible au niveau des prises électriques ou aux encadrements de portes. Voici quelques épaisseurs typiques et leur signification :

• 5 à 7 cm : Cloison en placo ou mur très léger, idéal pour diviser les espaces intérieurs.
• 8 à 15 cm : Mur semi-porteur ou cloison plus épaisse, souvent en brique ou en carreaux de plâtre.
• 15 cm et plus : Mur porteur, en béton ou brique pleine, essentiel pour la structure de la maison.

Mur porteur, cloison ?
Un mur porteur soutient la structure de la maison et ne doit pas être supprimé au risque que le ciel vous tombe sur la tête. Il se reconnaît à son épaisseur (souvent >15 cm).
Les cloisons, elles, sont plus fines et servent à diviser les pièces, on peut les abattre pour aggrandir une pièce ou revoir toute la disposition d’un espace)

E – Emplacement

• Murs extérieurs : souvent en béton ou en « brique pleine » pour la solidité.
• Murs intérieurs : souvent en placo pour les habitation modernes ou en briquettes pour les habitations plus anciennes.
• Attention aux murs mitoyens, qui peuvent être porteurs.

Encart pédagogique : brique plein et briquette, quelle est la différence ?

R – Résonance

Quelques petits tocs suffisent souvent à mieux savoir à qui on a affaire !
Toquez sur votre mur (comme à une porte) :

• un son mat (faible résonance) indique un mur en béton ou en brique pleine
• un son avec une belle résonance révèle un mur en placo
• un son une résonance un peu aigue révèle un mur  en briquette
• un son sourd est l’indicateur d’un mur en bloc et plâtre ou béton cellulaire

Pour entendre les différents sons qui permettent d’identifier les types de murs, allez voir ma vidéo sur youtube.

R – Résistance

Maintenant que vous avez vos premiers indices il est temps de percer pour confirmer et affiner votre diagnostique. Prenez un petit foret à béton ( diamètre 3 ou 4) et commencez à percer.

• Il y a une faible résistance et tout d’un coup vous sentez qu’il n’y a plus de résistance, vous êtes dans le vide. Vous êtes certainement face à du placo.
• Il y a d’abord une faible résistance puis cela devient plus dur puis vous retrouvez dans le vide, il peut s’agir de briquette.
• Il y a une faible résistance continue : il peut s’agir de carreaux de plâtre plein ou bien de béton cellulaire (la couleur de la poussière va vous aider à affiner)
• Vous vous retrouvez très vite à une résistance forte, et vous n’arrivez pas à avancer sans mettre la percussion : là c’est clair vous voilà face à du béton !

C – Couleur de la poussière

La couleur de la poussière va vous aider à confirmer votre diagnostic. 

• Blanc : Placo ou plâtre.
• Rouge : Brique.
• Gris clair : Béton (grossier, fin, cellulaire…)
• Presque noir : Cas particulier des murs extérieurs en machefer (rare, mais gérés comme du béton fragile).

Tableau récapitulatif : type de mur, résonance, couleur de la poussière et résistance

3. Types de murs et leurs caractéristiques

Mur en placo (plaques de plâtre)

Ce qu’on appelle familièrement par son diminutif « placo » est en fait du placoplâtre. C’est un plaque fine de plâtre en sandwich entre deux feuilles de papier épais.

Le mot placo (placoplâtre) est à la plaque de plâtre ce que le frigo (frigidaire) est au réfrigérateur : le diminutif du nom d’une marque qui est passé dans le langage courant.

• Caractéristiques : Léger, lisse, facile à mettre en oeuvre, idéal pour les cloisons intérieures.
• Outils : perceuse avec mèche polyvalente bois et/ou métal.
• Fixations : Chevilles spécifiques à expansion (chevilles Molly)

Mur en carreaux de plâtre

Le carreau de plâtre est un peu passé de mode, c’est un carreau de 50x65cm de plâtre compressé qui permet de réaliser des cloisons.

• Caractéristiques : léger, souvent lisse, idéal pour les cloisons intérieures. C’est un matériaux assez fragile.
• Outils : perceuse avec mèche fine.
• Fixations : cheville pour cloison pleine ou multisupport en cas de cloison alvéolée.

Mur en béton

Le béton est un matériau composite formé de sable, de ciment qui sert de liant et d’eau lors du mélange.

Le béton est liquide lors de sa préparation, puis il « prend » et devient solide. Sa prise est longue mais lorsqu’elle est terminée c’est un matériau à toute épreuve utilisé pour les murs porteurs et les dalles.

Le béton est la norme pour les murs porteurs des immeubles modernes. Sa mise en oeuvre compliquée empêche son utilisation pour les maisons individuelles (c’est un bon indice pour identifier votre type de mur).

• Caractéristiques : extrêment solide et souvent lisse pour ses finitions les plus fines. Il est le plus souvent recouvert d’enduit.
• Outils : perceuse à percussion ou perforateur, mèches à béton.
• Fixations : Chevilles universelles pour matériaux plein ou bien pour les éléments légers, crochets spécifiques.

Cas particulier du béton grossier avec des cailloux.
En sous sol le béton contient souvient un sable plus grossier voire même des cailloux. Cela lui offre plus de résistance mais les cailloux rendent les murs vraiment compliqués à percer car ils éclatent le béton lors du perçage.

Le bloc béton

Lorsque les murs des maisons individuelles sont en béton c’est en blocs de béton. Le bloc béton c’est tout simplement du béton préfabriqué coulé en forme de bloc.

Ses caractéristiques sont donc proche du béton mais la finition en est grossière et il a des trous. On peut donc avoir besoin de chevilles spécifiques pour y fixer des charges lourdes

Le bloc béton est très courant pour les murs extérieurs des maisons et il a droit à de nombreux petits noms en fonction des régions : parpaing, agglo, moellon….

Cas particulier du béton cellulaire

Le béton cellulaire est un matériau léger composé principalement de sable, de ciment et d’un agent gonflant permettant de lui donner une structure alvéolaire.

J’adore faire des murs en béton cellulaire, c’est mon chouchou car il est très léger et il résiste à l’eau ce qui est génial dans les salles de bain, on peut même le sculpter, mais… il est friable et ne supporte pas de charges lourdes sans précautions.

• Outils : Perceuse avec mèche adaptée, mais sans percussion pour éviter de fissurer le matériau.
• Fixations : Chevilles spéciales pour matériaux friables ou chevilles à expansion légère. 

Mur en briques

La brique c’est de la terre cuite, comme celle des poteries, tout simplement ! C’est un des plus anciens matériaux de construction, et c’est celui de notre conte des trois petits cochons.

• Caractéristiques : rouge, granuleux, solide mais friable. Les briques sont souvent enduites de plâtre et parfois doublée de placo, ce qui en complique l’identification et le perçage (perçage en deux temps)
• Outils : Perceuse avec mèche pour matériaux friables.
• Fixations : Chevilles à expansion ou universelles.

Dans la famille des briques il y a les briques pleines (celles de la maison des trois petits cochons) et les briques alvéolées. Les briques alvéolée sont allégées et plus maniables.
Si ce sont des briques alvéolées fines on appelle ça des briquettes.
Au perçage, la résistance sera continue pour une brique pleine, alors qu’elle variera pour une brique alvéolée.

Cas particulier : mur en machefer

Les murs en machefer sont très spécifiques d’une époque. Vous pourrez en avoir si vous avez un mur extérieur qui date de la période allant de la fin des années 1800 jusqu’aux années 1950, particulièrement dans les régions industrielles.

• Caractéristiques : Murs composés de scories de fonderie mélangées à un liant (souvent du ciment), ces murs sont noirs, parfois poreux, et plus fragiles que le béton classique.
• Outils : Perceuse à percussion avec mèche à béton.
• Fixations : Chevilles pour béton, mais attention à la fragilité du matériau.
• Particularité : Ces murs nécessitent souvent une approche plus délicate, car leur structure peut être irrégulière.

Pour viser l’exhaustivité, il resterai bien quelque singularités comme les murs en pisé, torchis, etc. mais gardons ça de côté pour cet article déjà bien rempli et n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des doutes.

Avec la méthode PERRCe, identifier vos murs n’aura plus de secrets pour vous. Et qui dit identifier dit…. percer et accrocher des éléments à vos murs (tableaux, étagères….) !

Et maintenant, à vous de jouer !

Quel est le premier mur que vous allez tester ?

Questions fréquentes

L’article Comment identifier le type de mur facilement ? est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Trouver l’étagère parfaite pour un style qui vous ressemble

Vous souhaitez ajouter une touche déco à votre espace sans y passer la journée ?

L’étagère flottante est un choix idéal, rapide et adaptable à tous les styles !

Choisissez une étagère en accord avec l’ambiance de votre pièce : bois brut pour un effet scandinave ou bohème chic, métal noir pour une touche industrielle, ou encore plexiglas pour une déco moderne et épurée.

Vous préférez un projet DIY ? Vous pouvez aussi fabriquer votre propre étagère avec des matériaux récupérés : planches de bois anciennes ou caisses de vin, tout est possible ! En plus de personnaliser votre intérieur, c’est une option écoresponsable qui fait du bien au porte-monnaie (et à la planète) .

Choisir l’emplacement idéal pour un impact visuel maximal

Positionner une étagère, c’est un peu comme jouer au Tetris : il faut trouver le bon endroit pour qu’elle s’intègre parfaitement et sublime votre déco.

Pour un effet « waouh », installez-la au-dessus d’un canapé, dans l’entrée ou encore sur un mur de couloir. Ces emplacements stratégiques attirent l’œil et créent un point focal qui donnera du caractère à votre pièce.

Pensez à utiliser les principes de symétrie ou de composition asymétrique pour un rendu design.

Un conseil : si vous êtes du genre perfectionniste, n’hésitez pas à dessiner un croquis ou à poser des repères au sol pour visualiser le rendu final. Vous verrez, ça change tout !

Outils indispensables pour installer votre étagère flottante rapidement

Avant de vous lancer, préparez le matériel nécessaire :

• un niveau à bulle pour garantir un alignement parfait (parce que personne n’aime une étagère qui penche ),
• un mètre pour mesurer avec précision, des chevilles adaptées au type de mur (placo, béton ou brique),
• un crayon papier pour marquer les points, et bien sûr,
• une perceuse avec les forets adaptés.

Pas besoin d’un arsenal de pro, ces outils de base suffiront pour fixer solidement votre étagère en quelques minutes. Et si vous n’avez pas encore tout ce qu’il vous faut, pas de panique !
Consultez mon guide sur les outils essentiels pour débutants, vous y trouverez toute les informations dont vous avez besoin pour bien choisir vos outils de bricolage de base.

Fixer l’étagère flottante : les étapes clés pour une installation express

Passons aux choses sérieuses !

Commencez par percer les trous aux endroits marqués, puis insérez les chevilles appropriées (adaptées à votre mur).

Fixez ensuite les supports de l’étagère avec les vis fournies et assurez-vous qu’ils soient bien droits.

Une petite astuce pour éviter les erreurs : utilisez votre niveau à bulle à chaque étape, et n’hésitez pas à demander à un.e ami.e de vous aider pour maintenir l’étagère pendant que vous vissez.

Il ne vous reste plus qu’à poser l’étagère sur les supports et à vérifier sa stabilité. Pour tester sa solidité, commencez par y poser des objets légers comme des cadres ou des plantes avant de l’optimiser avec des livres plus lourds.

Décorer et optimiser votre étagère : laissez libre cours à votre créativité

Bravo, vous y êtes arrivé ! Maintenant, place à la décoration. Une étagère flottante est l’opportunité parfaite pour exprimer votre style : petites plantes, bougies, cadres photo… L’idée est de créer une composition harmonieuse tout en optimisant l’espace. Vous pouvez même intégrer complètement vos étagères dans un murs de cadres, le top de la déco !

Pourquoi ne pas adapter votre étagère en fonction des saisons ?

En automne, optez pour des éléments naturels comme des feuilles séchées , en hiver, des boules de Noël et guirlandes lumineuses, et au printemps, laissez place aux fleurs colorées.

Chaque période de l’année devient une nouvelle occasion de rafraîchir votre intérieur sans effort !

Et voilà, installer une étagère flottante en quelques minutes, c’est possible ! N’oubliez pas : l’important, c’est de se lancer, de tester, et surtout, de s’amuser avec votre déco. Vous verrez, avec un peu de pratique, c’est presque aussi simple que de changer de chaussettes !

Il n’y a pas que l’étagère flottante pour assurer la déco. Un espace vide entre deux murs ? Que vous ayez besoin de décorer ou de ranger c’est l’endroit idéal pour installer des étagères, et ce même si vous n’avez pas de perceuse car oui, vous pouvez installer des petites étagères sans percer en utilisant des cubes !

L’article Transformez votre mur : installez une étagère flottante est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Que vous repeigniez toute une pièce ou juste un mur, obtenir des lignes nettes et propres autour des bords peut faire toute la différence dans le résultat final. Pour vous simplifier la vie, j’ai rassemblé ici les outils nécessaires pour peindre les angles et bordures pour des finitions dignes d’un pro

Mettez toutes les chances de votre côté en choisissant les bons outils et en évitant d’acheter des instruments de peinture inutiles

les petits investissement donnent souvent
les meilleurs résultats

Le pinceau pour angles et bordures

Evitez d’acheter toute une palanquée de pinceaux premier prix.

On trouve souvent des lots de pinceaux, le gros pinceau, petits pinceau et le pinceau moyen façon les trois ours de boucle d’or ?

Qu’allez-vous faire avec un lot de trois pinceaux qui perdent leur poils, laissent des traces, manquent de précision et se nettoient difficilement ? Des ours vous dis-je !

Quant au pinceau à réchampir qui les accompagne souvent, réservez les aux moulures et aux coins étroits.

Bien choisir votre pinceau pour angles et bordures

Le meilleur pinceau pour peindre les angles est un pinceau biseauté.
Ses poils inclinés permettent une meilleure visibilité de la zone que vous êtes en train de peindre et assurent un meilleur contrôle dans les angles.

Mon préféré ?

Le wooster à manche raccourci.

Son manche court permet un meilleur accès aux espaces restreints. Certain.es pourront être mail à l’aise avec mais il permet de ne pas être gêné par un manche encombrant. A titre personnel j’adore sa prise en main.

J’aime sa poignée flexible qui assure un bon geste tout en souplesse.

Les poils en polyéthylène glissent en laissant un minimum de traces et se nettoient facilement.

A 16,53 € chez Amazon* il est abordable et vaut l’investissement, si vous le chouchoutez bien (lavage à l’eau tiède et au savon puis séchage à plat ou la tête en l’air) il durera très longtemps.

Choisissez bien votre pinceau.
Mon papa disait « les mauvais ouvriers ont de mauvais outils »

Comment utiliser un pinceau biseauté ?

Chargez légèrement le pinceau avec de la peinture en le trempant dans le pot ou en utilisant une palette. Ne plongez pas la virole dans la peinture. Assurez-vous que le pinceau est bien chargé mais pas dégoulinant de peinture.

Ensuite, tenez le pinceau de manière à ce que les poils courts soient sur l’avant de votre mouvement. Tenez votre pinceau en l’orientant en angle aigu par rapport à votre mur, les poils du pinceau vont légèrement fléchir.

Commencez par passer le pinceau tranquillement pour décharger un peu de peinture sur le mur. Ne vous souciez pas de vous rapprocher de la ligne au premier passage.

Sans recharger votre pinceau, faites un deuxième passage pour rapprocher la peinture de la ligne. Ventilez les poils de façon à utiliser la pointe du pinceau pour étaler la peinture en ligne droite.

Tirez sur le pinceau en gardant l’angle qui vous donne de la précision et vous permet de voir ce que vous faites. Appliquez une pression suffisante sur la surface pour garder le contrôle de la ligne peinte, mais n’appuyez pas trop fort.

Outil de masquage peinture

Pour masquer les zones que l’on ne veut pas peindre on est souvent tenté d’utiliser des rubans de masquage. C’est la technique habituelle pour peindre les angles et les bordures mais selon moi ce n’est pas la meilleure.

Le ruban de masquage est trèèèès long à mettre en place. S’il n’est pas de bonne qualité ou si votre mur est texturé ou bien si vous ne l’avez pas très bien posé, la peinture passe dessous et on s’en rend compte trop tard !

Le ruban de masquage est difficile à enlever si jamais vous avez eu la mauvaise idée d’attendre un jour ou deux. Et il arrache le papier peint et les peintures fragiles.

Vous l’avez compris, j’utilise très peu le ruban de masquage pour la peinture.
Mais j’ai toujours un rouleau de « scotch de peintre » sous la main pour faire…. plein d’autres choses ! Comme notamment envelopper une lame de scie à métaux pour en faire une scie ultra fine.

Bien choisir votre outil de masquage

L’outil doit être suffisamment rigide. De nombreux outils de ce type sont trop flexibles et la peinture passe en dessous.

Choisissez un outil avec un angle droit « bien droit ». L’angle à 45° que l’on trouve du côté de la poignée permettra de l’utiliser dans les angles aigus.

Ce modèle à 8,57€ chez Amazon a de bonnes évaluations.

Pour ma part j’utilise une spatule pour enduit, elle est très fine et en métal et la souplesse de cette lame très fine me convient bien pour cet usage.

Elle n’a pas d’angle droit mais en fait je préfère ça. Je fais mes angles en deux temps. Mais c’est « ma préférence ».

Bien utiliser l’outil de masquage

Comment utiliser cet outil pour bien peindre les angles ?
Une règle d’or : il doit toujours être propre ! Vous aurez donc toujours un chiffon à portée de main. Prêt.e ? On y va !

Prenez l’outil dans votre « mauvaise main », c’est à dire celle qui ne tient pas le pinceau.
Plaquez bien votre outil de masquage au ras de la partie à peindre, avec un angle de 30° environ par rapport au support : cela vous laisse la place de passer « confortablement » passer le pinceau, tout en évitant que la peinture puisse « baver » par derrière.
Quand on applique, on s’applique ! Il faut déposer un minimum de peinture sur l’outil : rappelez-vous : celui-ci doit toujours rester propre !

Au moment de se déplacer, certaines personnes commettent l’erreur de tirer leur outil de masquage en le faisant glisser le long du support. Vous avez deviné la suite : ce mouvement entraîne la peinture et l’étale sur le support, ce qui gâche tout le travail ! Pour éviter cela, soulevez votre outil de biais, d’un geste franc, sans frotter. Puis essuyez la peinture accumulée sur l’outil à l’aide de votre chiffon. Cela ne prend qu’une seconde ou deux.

Certains vous diront que cet outil cochonne tout ! C’est simplement qu’ils ne l’utilisent pas comme il faudrait ! Car un bon outil mal utilisé fait du mauvais travail. Mais maintenant, vous avez la technique !

Un petit rouleau

Lorsque l’on peint les angles des murs, les pinceaux laissent des traces. Pour les éliminer au maximum, un simple petit rouleau va permettre d’uniformiser l’effet.

Bien choisir votre petit rouleau pour peindre vos angles

Je préfère les rouleaux à poil ras (velours), et je choisis un rouleau de belle qualité car il ne peluchera pas sur la peinture et se nettoiera plus facilement. Vous permettant, tout comme les pinceaux, de le garder longtemps.

Si votre rouleau est tout neuf, commencez par le laver en frottant un peu avant de l’utiliser afin d’enlever les éventuelles peluches restantes. Et si vous avez de ce fameux scotch de peintre vous pouvez l’utiliser en tapotant le rouleau pour capturer les peluches. Vous voyez que ça sert !

Bien utiliser votre petit rouleau

Comme il s’agit uniquement d’uniformiser la peinture que vous aviez déposée avec le pinceau, ne chargez pas votre rouleau en peinture pour commencer.

Faites rouler votre rouleau en approchant au plus près de la bordure, mais évidemment pas trop près pour ne pas déborder. Sinon ça servait à quoi de faire tant attention jusque-là ?

N’appuyez pas trop fort sur votre rouleau, laissez le rouler tout simplement. Tout est une question de dosage, il s’agit juste de faire disparaitre les coups de pinceau et non de peindre. Vous ferez la liaison ensuite avec votre gros rouleau chargé de peinture.

je déconseille

Les rouleaux avec des « boucliers de masquage intégrés », les pinceaux avec ces mêmes boucliers.

Pourquoi ? Les matériaux sont de mauvaise qualité, les outils de masquages glissent le long de la bordure en laissant des trace et on ne peut pas les nettoyer au fur et à mesure du travail.

Pour les tampons peintures spécial angle avec leurs petites roulettes je réserve mon avis car je n’en ai jamais utilisé, les avis utilisateurs sont mitigés, mais à mon avis rien ne vaut un bon pinceau et un bon outil de masquage/spatule.

Et puis, quand je vois des photos d’outils de peinture sans même un peu de peinture dessous je suis toujours sceptique.

Et oui, pour peindre vos angles et vos bordures je déconseille aussi le ruban de masquage !

Trois outils seulement, trois bon outils, pour peindre vos angles et les peindre bien.

C’est satisfaisant non ?

Vous avez tout le matériel pour vous attaquer aux angles sans trembler. Prêt.e ?

Et n’oubliez pas votre chiffon à peinture, l’indispensable allié du peintre !

L’article 🖌️ Peindre les angles et bordures : les outils est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Vous le voyez ce fin trait noir le long de votre encadrement de fenêtre, de votre plinthe, ou bien dans l’angle de votre mur ? Un détail !?
Un détail peut-être, mais un détail qui accroche le regard !
C’est ici qu’intervient la finition peinture.
Grâce une petite intervention simple vous allez gommer ce trait de votre paysage.

Le diable est dans les détails…
En bricolage, cette expression prend tout son sens : un simple détail (ici ce vilain trait pourtant facile gommer) peut discréditer tout un joli travail.
Par bonheur, l’inverse est vrai également : une finition peinture mettra en valeur ce même travail, sans vous demander d’efforts.

Pas de hic, y’a le mastic ! Le mastic acrylique !
Oui, pour la finition peinture, votre allié s’appelle mastic acrylique ! Voici l’astuce qui va vous permettre d’avoir le niveau de finition d’un pro côté peinture.

Le bon matériel

Pour assurer de belles finitions vous avez besoin de deux choses :

du mastic acrylique

un pistolet à cartouche

Le mastic

Je vous conseille de prendre le mastic le moins cher que vous trouverez. Vous pourrez bien entendu trouver du mastic acrylique en grande surface de bricolage, mais il y en a tout simplement au rayon bricolage de votre hypermarché.

Attention ne vous trompez pas de mastic !

Il y a des mastics différents en fonction des usages.

Choisissez bien le mastic acrylique : c’est un mastic qui peut se peindre, se nettoie à l’eau avant séchage et est facile à utiliser.
On le trouve dans la catégorie « mastic d’intérieur » souvent sous l’appellation « mastic de finition ».

Regardez en bas dans les rayonnages et prenez le moins cher.
Pour l’usage que vous allez en avoir c’est tout à fait suffisant.

J’utilise celui-ci que l’on le trouve un peu partout. Notamment chez Castorama à 2,20 euros.

Le pistolet à cartouche

Autant je vous conseille d’utiliser un mastic premier prix, autant je vous conseille d’investir dans un bon pistolet à cartouche (c’est un petit investissement). A ce niveau il s’agit surtout d’une histoire de budget et de taille du chantier.

Le premier prix

On trouve des pistolets à cartouches peu cher un peu partout. Pour exemple le premier prix chez Castorama est à 4,90 euros.
Je ne le recommande pas, même si ça marche.

Mon préféré

Mon préféré est de marque Wolcraft, j’ai le mien depuis plus de 10 ans, modèle MG300 (ou 310). Ce type de pistolet à cartouche présente de nombreux avantages et est donc un peu plus cher que le premier prix. Mais à moins de 20 euros c’est un petit investissement vite rentabilisé en terme d’énervement et de galère.

A 19,90€ chez Castorama

A 16,95€ chez Amazon*

Vous pouvez aussi choisir le modèle MG400 (un peu plus encombrant mais avec une pression légèrement supérieure)
16,90 chez Amazon* et au même prix chez Castorama.

J’ai vu qu’il y avait un modèle MG100 à 7,19 euros chez Amazon mais je ne sais pas vraiment ce qu’il vaut et ne peut donc vous le conseiller ou déconseiller. A vous de me dire si vous essayez.

Les solutions alternatives

Pour celles et ceux qui ont peu de finition peinture à faire et ne veulent pas s’encombrer d’un pistolet à cartouche, Rubson, (marque de mastic connue) a pensé aux débutants et bricoleurs occasionnels !

A 10,90€ les 100 ml chez Amazon

A 10,90€ les 100 ml chez Castorama

Attention cela ne contient que 5 mètres de cordon ! Vous aurez à peine de quoi faire le tour d’une fenêtre. Mesurez votre besoin avant d’acheter ce type de cartouche.

Comme vous avez pu le voir plus tôt dans l’article, les cartouches standard font 310ml. Quand on sait qu’on peut se les procurer à moins de 3 euros, on voit que l’investissement est très vite rentabilisé.

Pour celles et ceux qui auraient seulement quelques retouches il y a même un conditionnement encore plus petit.

A 5,50€ les 50 ml chez Castorama

Mais bon… à 5,50 euros quand même chez Castorama pour 2,5 mètres de cordon. En plus vous faudra appuyer sur le tube et vous aurez peu de précision. On oublie.

La technique

Préparation

Le matériel est prêt ? Super !

Au travail, on y va, pas à pas. Le bricolage est votre ami !

Découpez l’embout de la cartouche au cutter (un cutter avec une bonne lame est la garantie d’une bonne sécurité).

Découpez l’extrémité de la canule de la cartouche légèrement en biseau.

Surtout, ne coupez que la pointe. Sinon, vous risquez de faire un embout trop large qui mettra beaucoup trop de joint et fera de gros pâtés (beurk!) qui vous compliqueront la tâche et gâcheront du produit.

Installez la cartouche dans le pistolet à cartouche. Dans le cas de mon pistolet il suffit de clipser.
(je l’aime trop mon pistolet !)

Pour installer une cartouche dans un pistolet à cartouche standard, suivez le guide du site « Habitat News » . Je cite :

« Placer une cartouche de silicone dans un pistolet est un processus très simple. Il faut commencer par trouver le déclencheur. C’est une petite languette en métal située à l’arrière du pistolet, généralement juste au-dessous de la tige qui se termine en courbe. Il faut alors appuyer sur la languette et la maintenir enfoncée pendant que l’on tire la tige et le piston qui se trouve au bout. »

« En réalisant cette première étape, vous avez dégagé l’intérieur du pistolet et vous avez désormais la place d’y mettre la cartouche de silicone. Faites-le et il ne vous reste plus qu’à remettre en place le piston pour qu’il soit contre le fond de la cartouche. Pour cela, vous pouvez enfoncer la languette et pousser le piston ou simplement actionner la détente du pistolet. » C’est clair non ?

Et on teste ! Appuyez sur la gâchette avec suffisamment de force (certains pistolets bon marché sont un peu durs), appuyez plusieurs fois au début pour que le mastic remonte le long de la canule. Et voilà, l’enduit sort ! Si vous voyez que le diamètre est vraiment trop fin vous pouvez recouper la canule un peu plus haut pour agrandir le trou.

L’enduit acrylique est facile à manipuler, il s’applique et se lisse facilement

Zone d’intervention

Maintenant, où allons-nous poser notre précieux mastic ?

Photo suivante, vous verrez : là, c’est ce simple petit trou très moche qui, de loin se voit et donne une impression de mauvaise finition en attirant le regard.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, j’ai récupéré une maison avec des enduits de plafond tout moches et des cadres de fenêtre mal peints avec de la peinture qui déborde. Grrr !
Mais là, l’idée n’est pas de tout refaire à zéro pour avoir une fenêtre nickel. Non : l’idée, c’est de faire plus propre et mieux fini. J’ai donc déjà donné un petit coup de peinture blanche sur le tour de la fenêtre, en faisant de mon mieux pour minimiser l’impact des défauts d’origine.

Certes, j’aurais pu tout refaire pour avoir un encadrement de fenêtre de la plus grande élégance, mais là franchement je n’ai pas le temps, et au moins il sera propre et bien blanc.

On y va !

Important : toujours faire la mariolle si quelqu’un vous regarde travailler. Un vrai gage de réussite !

Déplacez la canule en tirant et en vous déplaçant. Si vous faîtes des petites « scories », ne vous inquiétez pas, ça se nettoie. Il vaut mieux être assez rapide car le mastic ne doit pas avoir le temps de sécher (10 min grand max).

Lissez au doigt sans attendre…

…lissez encore (je le répète, ne laissez pas le mastic sécher).

Et regardez le résultat.

Ça fait une nette différence non ?

Dans notre cas c’était facile, la peinture était déjà blanche, mais l’enduit acrylique se peint et c’est là tout son intérêt. Si vous avez un bel encadrement de fenêtre vert pomme, aucun souci : vous repeignez ensuite le mastic, et c’est tout neuf ! Et pour assurer des finitions propres et précises avec votre vert pomme allez lire mon article « peindre les angles et bordures : les bons outils« .

Le « secret »

Mais La Rousse, me direz-vous, quel est ton secret pour pouvoir faire du mastic en étant en pull à paillettes ?

Je livre mon secret : papier essuie-tout + éponge humide.

Quand l’impulsion me prend de réaliser un petit chantier de bricolage, je n’ai pas envie de me changer avant de me lancer. Quand il s’agit de mastic acrylique c’est faisable. Au pire une tache de mastic acrylique peut se gratter quand elle est sèche mais c’est fastidieux.
Le mieux est évidemment de mettre des vêtements qui ne craignent rien, mais avec le bon pistolet (avec système stop goutte), un rouleau d’essuie tout et une éponge humide et propre sous la main, on peut choisir de donner dans la frime.

En conclusion

La finition peinture, (et toutes les finitions en général) va faire toute la différence entre un bricolage de bricolo et un beau travail.
De belles bordures font la différence, sont importantes ne les négligez pas : non seulement vous serez fier.e de votre résultat fini, mais c’est vraiment agréable au moment où on le fait, car on voit littéralement la maison s’embellir sous nos doigts.
J’adore ce côté un peu magique !

A vous les finitions de pro !

Encore un
« je l’ai fait moi même »
à votre actif.

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