La pose de papier peint est une des portes d’entrée dans le monde du bricolage. Preuve s’il en fallait, ma copine Myriam a décidé de se lancer dans l’aventure alors qu’elle est plutôt réfractaire au bricolage !

Ma copine Myriam chercher à rendre son nouvel appartement un peu plus cosy. Mais elle est frileuse pour se mettre au bricolage.
Elle a peur de ne pas savoir faire… alors souvent elle s’abstient. Quel dommage !

En cherchant des idées déco et en regardant mon article sur les idées déco avec du papier peint elle a flashé sur la possibilité de mettre du papier peint sur son bar. Cela lui semblait faisable et pouvait entrer dans son petit budget : un seul rouleau de papier à poser et un outillage minimal pour le faire, ça donne envie d’essayer, non ? Et puis, si jamais on s’est vraiment loupé, on fait appel à la réversibilité, l’alliée des bricoleuses et bricoleurs, et on remet tout d’aplomb. Avec le papier peint c’est facile !

Pourquoi la pose de papier peint avec raccord est adaptée aux débutants

Vous arrivez avec enthousiasme au rayon du papier peint : faites-vous plaisir !

Choisissez le papier peint qui vous plait vraiment !

Ne vous interdisez pas ces jolies fleurs ou ces grands motifs géométriques !

Le papier peint à raccord n’est pas réservé aux experts.

C’est vrai, les papiers peint unis ou à rayures sont les papiers peint les plus simples à poser. Mais pour autant, rien n’empêche de commencer l’aventure papier peint avec des papier peint à raccord. Poser du papier peint avec raccord c’est aussi simple que poser du papier peint sans raccord, vous devez juste faire un petit peu attention… aux raccords ! C’est simple, non ?

Et en plus en lisant cet article vous allez éviter de tomber dans les deux pièges qui se trouvent sur le chemin des débutants.

Info vocabulaire : un lé de papier peint c’est une bande de papier peint. En Europe les lés de papier peint font 53 cm de large et la longueur de votre lé doit correspondre à la hauteur de votre mur (avec un peu de marge).

La pause complète du papier peint nécessite de nombreuses petites étapes, sujets d’autres articles. Repérons dans cet article les trois erreurs à éviter dès la préparation de votre chantier. Celles qui peuvent faire capoter votre projets et que je croise trop souvent .

Une bricoleuse ou un bricoleur prévenu en vaut deux !

Erreur n°1 : mal préparer la pose

On ne peut pas parler de papier peint ou de peinture sans aborder la question de la préparation. C’est indispensable mais faisons bref pour entrer au plus vite dans ce qui vous intéresse le plus : la pose !

Pour tout chantier vous devez toujours avoir : le bon support, les bons matériaux, et les bons outils.

Préparer les murs pour une pose optimale (le bon support)

Les murs doivent être propres, débarrassés de tout vieux papier peint, et bien solides. Si votre plâtre commence à faire des siennes en s’effritant ou en poudrant : une petite sous-couche s’impose pour éviter que votre papier ne se décolle.

De même vous devrez mettre une sous couche si votre mur est :

• trop poreux car la colle sera absorbée immédiatement par le mur.
• pas assez poreux (ancienne peinture brillante) car la colle n’y adhèrera pas.

Pour connaitre la porosité de votre mur, faites le test du « pshit ».
Prenez un petit vaporisateur et vaporiser de l’eau sur votre mur.
Si l’eau est immédiatement absorbée, votre mur est trop poreux.
Si l’eau dégouline, votre mur n’est pas assez poreux.

Pensez à reboucher les trous et aspérités avec un peu d’enduit. Un trou sous du papier peint finit toujours par se voir car le papier va se marquer à cet endroit.

Choisir le bon papier peint pour votre projet (le bon matériau)

Du papier peint il y a en a dans tous les prix et de différents types ! Avant de passer à la caisse, regardez bien les différents symboles affichés sur les rouleaux pour ne pas vous tromper.

C’est l’usage que vous souhaitez en faire qui conditionnera le choix de votre type de papier peint (en se référant aux symboles).

Et c’est le type de papier peint qui conditionnera la technique de pose (et de dépose).

À l’achat, vérifiez toujours la distance entre les raccords indiquée sur le rouleau pour anticiper la quantité de papier nécessaire. Et comme toujours, pensez à acheter un peu plus de rouleaux pour éviter la rupture de stock en milieu de chantier et à vous assurer qu’ils proviennent tous du même lot !

Quand vous achetez plusieurs rouleaux de papier peint, faites attention à ce que tous les rouleaux aient le même numéro de lot.

Les outils nécessaires pour poser un papier peint avec raccords

Nul besoin d’acheter le kit complet du tapissier !
Réservez le grand pinceau à encoller, la maroufle, la table à tapisser, la roulette et tutti quanti à d’autres chantiers.

Vous pouvez vous en sortir avec juste ce qu’il y a sur cette photo (et encore une paire et ciseaux et un pinceau pourraient suffire en tout et pour tout)

Ce que je vous préconise (en gras les indispensables) :

• un niveau pour marquer la verticale du premier lé (passé ce premiet trait on peut s’en passer)
• un mètre
• un crayon papier
• un pinceau large + un petit pinceau pour les raccord
• des ciseaux (je conseille deux paires, une pour les coupes droites et une à bouts fins pour les petites découpes précises)
• un cutter et une règle fine pour les découpes finales (on utilise traditionnellement la lame d’une spatule)
• deux chiffons microfibres ou éponges (le premier devient vite sale et mouillé).

Erreur n°2 : mal comprendre son papier peint

On vient de le voir, si vous ne prenez pas un papier peint adapté à vos besoins ou si vous ne mettez pas la colle au bon endroit vous risquez quelques déconvenues : retrait au séchage qui laisse apparaitre les joints, papier qui se déchire… Si cela n’est pas encore fait, déchiffrez tous les symboles de votre rouleau de papier peint pour bien faire connaissance avec lui.

La première erreur fréquente est de ne pas bien comprendre les différents types de raccords et de se tromper de quantité de papier au moment de l’achat. Plus votre motif est grand, plus votre report de raccord sera important et plus vous aurez de chutes de papier peint et de perte. Vous devez adapter votre quantité de papier peint en fonction de ce critère.

On distingue trois types de raccord :

Ici, pas besoin de se soucier de l’alignement des motifs, car ils n’ont pas besoin de correspondre entre les lés.

Le chiffre indique la taille du motif.

Tous vos lés seront identiques ce qui est parfait pour ceux qui veulent des motifs impeccablement alignés. 

Le premier chiffre indique la distance entres les motifs afin qu’ils soient accordés. Le second fait référence au décalage entre les lés de papier peint

Ce type de pose est parfait pour éviter que le même motif ne se répète exactement au même endroit à chaque lé, ce qui crée une composition plus dynamique et moins rigide.

Achetez toujours un peu plus de papier que nécessaire pour ne pas vous retrouver en manque. Acheter un rouleau supplémentaire vous permet de vous assurer de que tout votre papier aura le même numéro de lot (numéro de bain) afin d’éviter les variations de teinte d’un rouleau à l’autre. Les magasins de papier peint reprennent normalement les rouleaux achetés en trop.

Pour un papier peint à raccord droit, la hauteur du motif seule détermine comment vous devrez couper vos lés (un seul chiffre indiqué).

Pour les papiers peints à raccord sauté, deux chiffres sont indiqués, le premier chiffre indique la longueur totale du motif et le second fait référence au décalage entre les lés de papier peint adjacents afin que le raccord se fasse. La pose à raccord sauté engendre plus de gaspillage.

Astuce débutant : choisissez un papier peint de type intissé avec des motifs peu marqués (lignes un peu « floues »), cela vous donnera un peu de marge d’erreur. Si les motifs ont des lignes nettes cela sera plus délicat (à faire bien calmement et en prenant son temps).

En revanche, opter pour des raccords avec des motifs très marqués exigera une précision accrue.

Les motifs flous cachent mieux les imperfections et les décalages, tandis que des motifs très marqués accentuent les erreurs et rendent les raccords plus visibles.

Attention un papier peint à raccord n’implique par forcément qu’on peut coller les lés les uns à côté des autres sans réfléchir. Certes il n’y a pas de continuité obligatoire d’un lé à l’autre, mais dès lors qu’il y a un motif, il y a une harmonie, un équilibre à respecter dans le positionnement des lés. Mais cela implique peu de chutes.

Erreur n°3 : Vouloir aller trop vite

Ça y est, votre colle est prête, vous avez bien pris la mesure de la hauteur de votre mur et hop ! C’est parti pour préparer tous vos lés de papier peint .
Nooon ! À moins de vous lancer dans d’improbables calculs alambiqués, vous ne pourrez pas anticiper précisément où va se situer votre prochain raccord de motif.

Comme toujours, ma technique c’est d’y aller pas à pas. Lé après lé, en se fiant à notre oeil.
On coupe et on pose le premier lé.
On prend la mesure pour le deuxième, on coupe puis on le pose.
On passe alors au troisième lé, etc.

Il y a d’autres façons de gagner du temps. Voici comment être efficace pour couper chaque nouveau lé.

Quand un lé est déjà posé, déroulez le papier de votre rouleau à côté du lé déjà en place, laissez de la marge en haut de votre mur et positionnez bien votre raccord.
En maintenant le papier en place, gardez 5 cm de marge en bas de votre mur et faite une petite encoche aux ciseaux pour indiquer l’endroit de la découpe.

Placez vous au sol et pliez le papier en deux au niveau de l’encoche en faisant bien correspondre les côtés pour assurer que votre pliure sera perpendiculaire.

Marquez le pli puis dépliez et coupez aux ciseaux sur le trait.

Tracer légèrement une flèche indiquant le haut de votre lé au crayon sur l’envers du lé. Cela vous évitera de devoir retrouver le sens du lé dans le cas de motifs géométriques.

Votre lé est prêt à être posé !

Astuce pour faire des économies des papier-peint

Maintenant que je suis assurée que vous n’allez pas tomber dans les pièges « spécial débutants », j’ai le plaisir de partager avec vous l’astuce pour faire des économies de papier-peint lors de raccords sautés : l’utilisation en parallèle de deux rouleaux distincts.

1. Découpez le premier lé : À partir de votre premier rouleau, découpez votre premier lé et numérotez-le pour faciliter la pose.
2. Découpez les lés paires avec le second rouleau : Prenez un deuxième rouleau pour y découper les lés paires (deuxième, quatrième, etc.). Cela permet d’alterner les raccords sans perte de papier inutile.
3. Continuez avec les deux rouleaux : Alternez l’utilisation des rouleaux : le premier rouleau pour les lés impaires et le second pour les lés paires. Grâce à cette méthode, les lés issus d’un même rouleau auront toujours le même alignement de motif. Vous évitez ainsi de devoir sacrifier la hauteur d’un motif à chaque découpe.

Un rouleau de papier peint, c’est 10 mètres.
Et maintenant, vous allez faire quoi avec vos chutes de papier peint ?

Le papier peint à raccord :
aucun motif d’inquiétude !

Pour vérifier que vous êtes au top du top sur le papier peint, voici la liste de tous les épisodes de la SAGA PAPIER PEINT.

TROUVER L’INSPIRATION

BIEN CHOISIR

MAITRISER LES TECHNIQUES

L’article Pose de papier peint avec raccord : trois erreurs de débutants est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Je me suis fait un petit cadeau !

Cela faisait un moment que j’avais dans ma ligne de mire ce fameux foret avec fraise (appelé aussi foret fraisoir ou foret fraisé) combiné avec une butée de profondeur. Lors de mes discussions avec mon ami Rolland (où le bricolage finit souvent par s’inviter), je lui ai demandé s’il connaissait cet outil. Sa réponse fut simple : « Oui, et j’en suis super content. »
Le sort en était jeté !

Le foret est arrivé avant-hier, bien emballé dans son blister. Mais, j’ai résisté à la tentation de l’ouvrir tout de suite pour le découvrir avec vous.

Alors, voyons ensemble ce que vaut ce petit bijou !

Des outils qui simplifient la vie ?

Voyons si celui-ci en fait partie .

Pourquoi choisir un foret avec fraise et butée ?

Qu’est-ce qu’un foret avec fraise et butée de profondeur ?

C’est un outil multifonction qui permet à la fois de percer, fraiser et ajuster la profondeur de votre perçage.

La fonction principale de cet outil est de « réaliser des pré-trous dans le bois pour des vis à tête fraisée, et la butée permet d’assurer une profondeur de perçage régulière« .
Heuuu… ça veut dire quoi ?

En pratique ? Il permet de faire un pré-trou pour enfoncer ensuite une vis à tête conique qui va s’insérer complètement dans le cône sans dépasser.

Foret à bois !

Le foret avec fraise et butée de profondeur est conçu pour des matériaux comme le bois et certains matériaux tendres comme le plastique.
Il n’est pas adapté au perçage dans des matériaux métalliques, car cela pourrait l’endommager… et compromettre la qualité du travail !

Pour savoir comment différencier les forets à bois de leurs copains forets, alors lire mon article à ce sujet.

Quel l’ntérêt du foret avec fraise et butée de profondeur ?

Un foret de ce type remplace trois outils : le foret, la fraise et la butée.
– Le foret permet de percer
– La fraise permet de faire un trou conique pour y insérer la tête de la vis
– La butée de profondeur permet au foret de s’arrêter avant de visser trop profondément au risque de transpercer le support.

Plus besoin de jongler avec plusieurs outils !
Plus besoin de resserrer maintes fois votre butée de profondeur qui s’ajuste mal sur la spirale !
Votre travail est plus simple, plus sûr et plus fluide.

En plus d’être pratique, ce type d’outil prend moins de place dans votre boite à outils.

Comparaison avec une fraise standard

A droite du fameux foret à fraise, voici la fraise « ordinaire » fournie dans la boite de ma perceuse (NB il existe des fraises de toutes tailles).

Cette fraise s’utilise après avoir percé le trou.

On positionne

on « perce »

et voilà un trou trop profond

la vis est tout au fond

et encore faut il ne pas s’approcher du bord

Vu de côté, ça donne ça… hum !

Avec ce type de fraise standard on a vite fait de réaliser un trou trop profond.
Et alors ? Cela peut tout à fait convenir pour votre projet, mais, si vous souhaitez laisser votre vis apparente, c’est affreux. Et si vous décidez de combler le trou à la pâte à bois cela fait un gros rond plein de pâte à dissimuler. Il faut alors forcément peindre et aussi penser à augmenter votre budget pâte à bois .

Alors on le teste ce nouveau foret ? C’est parti  !

Comment utiliser un foret avec fraisoir et butée : guide pas à pas

Voici les étapes à suivre :

Commencez par marquer l’emplacement de votre trou en veillant qu’il soit centré. Le cône faisant 12 mm, vous ne devez pas être plus près du bord que 6 mm.

Puis réglez la butée de profondeur en utilisant la petite clé à 6 hexagonale fournie avec le foret. Cela permet de régler la taille du cône pour quelle s’adapte à la tête de votre vis.

Assurez vous que la butée soit bien serrée.La bague en plastique noir tourne, elle, librement.

Réglez la longueur de votre foret afin d’effectuer des trous de la profondeur souhaitée sans traverser votre support.

Serrez bien afin que le foret reste bien solidaire du support.

Insérez le foret dans le mandrin de la perceuse.

Réglez la perceuse sur vitesse moyenne. Inutile de faire chauffer le bois.

Positionnez le foret (il n’a pas de pointe comme les foret à bois traditionnels, ce qui est bien dommage car c’est moins sympa à positionner).

Et hop ! On visse tranquillement en veillant à rester dans l’axe. Quand la bague noire est au contact et ne tourne plus, c’est bon.

Quand je suis partie on ne m’arrête plus !
Et tous mes trous sont identiques.
J’adore ça ! vrr ! J’adore ça ! vrr ! J’adore ça ! Vrrr ! J’adore ça ! (oui bon on a compris !)

Il ne reste plus qu’à visser votre vis dans le pré-trou. Avec ce foret de 1,2 mm on visse parfaitement des vis de 3,5 et 4.

Wolfcraft annonce qu’il fonctionne pour les vis de taille jusqu’à 6 et pourvu qu’elles soient bien affutées cela me semble adapté.

Le mieux est d’utiliser des vis VBA, pour bien choisir vos vis, lisez l‘article que je leur ai dédié.

Si vous utilisez des vis à tête autofraisante vous pourrez ajuster l’enfoncement de la vis. Visser doucement pour ne pas trop l’enfoncer.

Lorsque vous nettoyez votre outil, n’oubliez pas que les bords de la fraise sont tranchants.

Avis sur le foret avec fraisE et butée

Pourquoi j’ai choisi ce modèle Wolfcraft

C’est simple : je suis une grande fan de Wolfcraft. Non seulement leurs produits sont souvent abordables , mais ils sont surtout pensés pour simplifier la vie des débutants (et si c’est bon pour eux, c’est forcément bon pour moi). En plus, il faut bien avouer que j’adore leur bleu canard !

J’ai déjà chez eux le fameux pistolet à cartouche avec son système anti-coulure dont je vous parle dans cet article sur les finitions, ainsi que leur équerre* qui me sert très régulièrement.

Wolfcraft : foret avec fraisoir et butée de Profondeur

J’ai acheté mon foret à 8,02€ chez Amazon*, franchement je trouve que c’est un excellent achat pour peu que l’on ai quelques jolis trous d’assemblage à réaliser.
Sur la description il est indiqué que ce foret est adapté pour le bois et le plastique, mais aussi pour les métaux non ferreux. À voir…

Alors ? Au final ?

Le test est réussi, j’adopte ce foret et il va vite rejoindre ma boîte à outils. Cet outil est parfait pour les débutants. On gagne du temps en ne changeant pas d’outils, cela ne coute moins cher que si on cumule le prix des trois outils qu’il remplace. L’utilisation est facile et les finitions sont nettes .

Ce qui est problématique avec ce genre d’outils c’est qu’on se retrouve vite à fredonner une chanson entêtante.

Des p’tits trous, des p’tits trous,
encore des p’tits trous.

Découvrir de nouveaux outils c’est s’ouvrir la voie à de nouveaux projets.
Connaissez vous la jauge de contour et la fausse équerre ? Elles font partie de ces outils « presque indispensables » qui permettent de réaliser des projets avec de belles finitions.

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Rien de tel que les avis de bricoleurs débutants pour vous guider dans le choix de vos tournevis.

Ce que les débutants recherchent dans un tournevis

Les bricoleurs novices ont des attentes spécifiques quand il s’agit de choisir leurs outils.
Voici les trois critères qui ressortent le plus fréquemment :

• Confort d’utilisation : Un tournevis ergonomique avec une poignée antidérapante est essentiel pour éviter la fatigue, surtout si vous l’utilisez pendant de longues périodes.
• Polyvalence : Les débutants apprécient les tournevis avec des têtes interchangeables, ce qui leur permet de réaliser différents types de tâches avec un seul outil.
• Durabilité vs prix : Investir dans un tournevis robuste est souvent perçu comme un meilleur choix à long terme, même pour les débutants. Ils préfèrent éviter les outils bas de gamme qui se cassent rapidement.

Comparatif des tournevis les plus populaires pour débutants

Stanley CushionGrip : Le confort avant tout

Les avis des utilisateurs débutants sont clairs : le Stanley CushionGrip est l’un des modèles les plus confortables à utiliser.

Sa poignée ergonomique en caoutchouc permet une excellente prise en main, réduisant la fatigue lors des projets plus longs.

De plus, sa conception robuste en fait un excellent choix pour ceux qui veulent un outil durable sans casser leur tirelire.

Bosch IXO (électrique) : Facilité d’utilisation maximale

Pour ceux qui recherchent un peu plus de puissance, le Bosch IXO, un tournevis électrique, est souvent recommandé.

Il est léger, compact, et très simple d’utilisation, ce qui en fait le compagnon parfait pour les projets légers de bricolage. Pour autant sa puissance permet même de visser directement des vis dans du bois sans avant trou

Ce modèle convient particulièrement à ceux qui ne veulent pas trop forcer ou qui ont des problèmes de poignet.

C’est la version récente de la visseuse que ma mère s’est offerte il y a plus d’une dizaine d’années.

J’adore l’utiliser quand je vais chez elle. Après de nombreuses années d’utilisation régulières il fonctionne toujours aussi bien.

A 45,90 € avec ses embouts interchangeables, c’est un outil pratique pour les débutants.

Facom Protwist : La durabilité avant tout

Si vous cherchez un outil conçu pour durer, le Facom Protwist est un choix judicieux.

Ce tournevis est réputé pour sa robustesse et sa capacité à résister à des usages intensifs. Les utilisateurs apprécient également son ergonomie, bien qu’il soit plus cher que d’autres modèles.

Cependant, si vous prévoyez de vous lancer sérieusement dans le bricolage, cet investissement pourrait valoir le coup.

Quels critères font la différence pour les débutants ?

Il est souvent difficile pour un débutant de faire la différence entre les nombreux tournevis disponibles sur le marché. Voici quelques conseils supplémentaires basés sur les retours d’expérience des utilisateurs :

• Poignée ergonomique : Les outils avec une poignée confortable et antidérapante sont les plus prisés. Cela permet de travailler sans se fatiguer rapidement.
• Polyvalence des têtes interchangeables : Opter pour un tournevis porte-embouts est souvent une excellente idée pour commencer, car il peut être utilisé pour plusieurs types de vis.

Set ou tournevis unique ?
De nombreux débutants recommandent d’investir dans un set de tournevis pour être prêt à faire face à toutes les situations dès le départ. Le plus simple, à mon avis, est d’acheter un tournevis à têtes interchangeables.

Le meilleur rapport qualité-prix selon les débutants

Après avoir testé différents modèles, les débutants recommandent souvent un compromis entre confort, robustesse et prix. Si vous avez un petit budget, le Stanley CushionGrip offre un bon équilibre entre confort et durabilité. Si vous cherchez une solution électrique, le Bosch IXO est parfait pour les petits travaux. Enfin, pour les bricoleurs plus ambitieux, le Facom Protwist reste un investissement fiable et durable.

Pour ma part, j’adore mon petit tournevis Bosch à 12,99 chez Amazon*, il se faufile partout, ne prend pas de place dans la trousse à outils, et contient les embouts de base avec un code couleur qui facilite la sélection.

C’est le tournevis que je conseille dans mon article sur les 10 outils indispensables pour les débutants.

Vous voilà maintenant mieux informé.e.s pour choisir le tournevis qui vous accompagnera dans vos premiers projets de bricolage. Que vous recherchiez confort, polyvalence ou durabilité, il y a un modèle pour chaque débutant.

Et ensuite ?

Savoir choisir un tournevis, c’est la base, mais encore faut-il savoir quel type de tournevis est adapté à quelle empreinte de vis ! Pour bien choisir le bon tournevis en fonction de votre vis, allez lire mon article à ce sujet
Et si vous ne connaissez pas la différence entre un embout Philips et un embout Pozidriv, c’est le bon moment pour l’apprendre et ça sert autant pour les vis à bois que pour les vis des boulons !

L’article Le meilleur tournevis pour débutant ? Retours d’utilisateurs 🛠️ est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Cet article est une retranscription rédigée et simplifiée de la vidéo où je réponds à cette question, parce que la pédagogue que je suis est persuadée que la meilleure façon d’apprendre à bricoler est de multiplier les sources d’informations et les modalités d’apprentissage.

Le bon bricolage commence
avec de bons outils

Dans cet article, nous allons passer en revue les essentiels, avec des conseils pratiques pour bien les choisir. Il est temps de constituer votre première boite à outils ou bien de checker celle que vous avez déjà.

La Boîte à Outils : Choisir le Bon Contenant

Avant de se lancer dans la liste des outils, il est crucial de choisir le bon contenant. Caisse à outils, mallette ou boîte à outils il existe différentes façons de ranger et transporter votre outillage à main.

Une simple boîte à chaussures peut faire l’affaire pour commencer.
On utilise souvent des caisse ou boite à outils, choisissez en une petite en vous assurant qu’elle puisse contenir aisément votre marteau qui sera l’outil le plus long de votre kit d’outils de base.

Pour ma part je suis passée, pour mes outils de base, à un sac à outils.
Ce type de sac est de plus en plus à la mode, c’est plus souple qu’une caisse, cela se range donc plus facilement et s’adapte mieux aux outils que l’on veut y ranger. Et c’est facile à transporter façon sac de voyage ou sac à main nouvelle tendance !

Le sac à outils que j’utilise actuellement

Sac à outils Ingco à les deux à 29,99 € chez Amazon* (ils étaient à 18,23 € les deux quand j’ai fait mon achat , à surveiller donc).
Je ne pouvais résister à cette couleur orange ! Ceux-ci sont solides mais vous pouvez en trouver facilement d’autres, certainement aussi solide, pour éviter de vous retrouver avec deux sacs.

Comme c’est un lot j’en ai donc bien deux ce qui est bien pratique pour se constituer un autre sac à outils « spécial électricité », j’ai ainsi plusieurs boites à outils en fonction des thématiques (généraliste, électricité, plomberie…)

1. Le Marteau (et les clous)

Outil symbole du bricolage, le marteau est essentiel pour planter des clous et effectuer de nombreux travaux.

Voici les caractéristiques du marteau « de base » :

• Poids : Environ 300 g pour un bon compromis entre légèreté et efficacité.
• Longueur : Entre 25 et 30 cm pour un bon effet de levier.

Pour bien utiliser votre marteau ne le tenez pas près de la tête. Tenez le suffisement loin sur le manche pour profiter de l’effet levier et utilise le centre de la tête pour bien frapper vos clous.

Privilégiez un marteau avec arrache-clous, ce qui vous permettra de vous passer d’une tenaille pour arracher facilement des clous ou autres éléments qui vous gênent.

Un marteau bien choisi vous facilitera grandement la vie.

N’oubliez pas de mettre un assortiment de clous dans votre boite à outils. J’ai mis les miens dans une petite boite en plastique transparente pour avoir toujours ce qu’il faut sous la main.

On ne plante pas un clou n’importe comment. Surtout si on veut que ce qu’on y accroche ne se retrouve pas par terre.
Pour bien planter vos clous allez lire l’article « bien accrocher avec un clou« .

2. Le Tournevis (et les vis)

Inutile d’acheter une multitude de tournevis. Un seul tournevis avec embouts interchangeables suffit largement.

Choisissez-en un avec les caractéristiques suivantes :

• Embouts : plat, et cruciforme de type Pozidriv et Philips.
• Système de cliquet : Pour un usage plus facile et efficace.

Un petit modèle avec six embouts peut couvrir la majorité de vos besoins. Sa petite taille lui permettra d’intervenir dans les espaces exigus.

Voici le tournevis que j’utilise au quotidien

Petit tournevis Bosch à 12,99 € chez Amazon*.
Un tournevis court et robuste avec :
– un système de cliquet pour visser plus rapidement
– 6 embouts avec des couleurs permettant de les repérer rapidement intégrés dans le corps du tournevis pour être toujours disponibles.

Un petit outil indispensable et bien pratique à avoir sous la main.

Vous pouvez aussi investir dans des embouts supplémentaires.

Les embouts hexagonaux à 6 pans sont souvent nécessaires, ils correspondent aux fameuses clés Allen requises pour de nombreux montage de meubles.

Pour les débutants je recommande l’achat d’une boite compacte d’embouts avec un système de couleur permettant de reconnaitre facilement les embouts correspondant aux différents types d’empreinte de vis.

Des embouts avec un système de code couleur pour les débutants

Boite de 32 embouts Bosch à 10,85 € chez Amazon*.
Les cinq types d’embouts les plus fréquents : plat, Philips, Pozidriv, Torx (en étoile) et à 6 pans (hexagonaux).
Plus les embouts Torx

Avec en plus un porte embout aimanté bien pratique quand on n’a que deux mains pour visser .

Il ne sert à rien d’avoir tous ces outils sans les consommables nécessaires. Une boîte de vis est indispensable pour réaliser vos travaux. Choisissez une boîte avec différentes tailles de vis pour couvrir tous vos besoins.

• Variété : une boîte avec plusieurs tailles et types de vis.
• Praticité : une petite boite qui tient dans votre sac à outils.

Une bonne boîte de vis vous permettra d’avoir toujours le bon type de vis à portée de main, c’est quand même mieux pour un travail efficace et soigné, non ?

Rappel : Le B.A. BA du tournevis

• Appuyer fermement sur le tournevis lors du vissage et du dévissage pour s’assurer que l’embout est bien enfoncé dans l’empreinte de la tête de vis.
  
• Choisissez toujours l’embout ou le tournevis correspondant précisément à l’empreinte de votre vis. Il est crucial de sélectionner la plus grande taille qui s’ajuste correctement, afin d’assurer un maintien stable et sans mouvement
  
• Enfin : vissez et dévissez en restant bien dans l’axe de la vis

3. La Clé à Molette

La clé à molettes est un des outils de bricolage indispensables à avoir dans votre boite à outils pour les travaux de plomberie.

La clé à molette est compacte et ajustable à la taille nécessaire. Les clés à molette classiques vont de 0mm jusqu’à 28mm et on peut en trouver des correctes à partir de 13€. 

Bien qu’un modèle premier prix puisse suffire, il peut se dérégler avec le temps.
Pour en savoir plus sur la clé à molette et son usage, allez lire l’article sur les boulons.

Tout comme pour les clous et les vis, vous devez avoir les consommables qui accompagnent votre clé à molette.

Il vous faut une boîte de joint joints fibre et joints caoutchouc. Les premières causes de fuite en plomberie sont des joints à changer.

Clé à molette + boite de joint : vous êtes paré.e.
Les fuites n’ont qu’à bien se tenir !

4. La Pince Universelle

La pince universelle est multifonction elle permet de :

• Plier
• Tordre
• Maintenir
• Coupe

Un seul modèle de pince universelle peut remplacer plusieurs outils, ce qui la rend indispensable dans votre trousse.

Optez pour un modèle en acier pour une meilleure durabilité. Pas besoin de mettre très cher, un modèle milieu de gamme fera l’affaire.

5. Le Cutter

Un bon cutter est essentiel pour couper divers matériaux sans risque d’accidents.

Voici les éléments importants à prendre en compte :

• Qualité de la lame : investissez dans un cutter de qualité avec de bonnes lames. Évitez les cutter premier prix ! C’est crucial pour éviter les accidents, car une lame émoussée peut glisser et provoquer des blessures.
• Changement de Lame : préférez un modèle où le changement de lame est simple et sécurisé. Vous n’aurez pas besoin de forcer ou de couper la lame, ce qui rend son utilisation plus sûre.
• Durabilité : évitez les cutters bon marché qui se dérèglent facilement et deviennent rapidement inutilisables. Un bon cutter durera plus longtemps et sera plus performant.

Un cutter bien entretenu est gage de sécurité et d’efficacité dans vos travaux.

Avoir des lames de rechange est également crucial. N’hésitez pas à en stocker suffisamment pour pouvoir les remplacer dès qu’elles s’émoussent.

Voici le cutter que j’adore

Mon cutter pliant à 14,59 € chez Amazon*.
À lames trapèzes, il peut sembler impressionnant mais offre un maximum de sécurité.

6. Les Gants et Lunettes de Protection

Pour votre sécurité, ajoutez des gants antidérapant et des lunettes de protection à l’équipe de vos outils indispensables de bricolage.

Les accidents arrivent vite, surtout avec des outils de mauvaise qualité. Une paire de lunettes de sécurité peut vous éviter bien des soucis.

Dès lors que vous travaillez près de votre visage, un outil qui rippe peut vite finir dans vos yeux (expérience vécue).

7. Le Mètre

Pour mesurer un mètre ruban de 2 ou 3 mètres suffit largement.

Les modèles premier prix peuvent manquer de précision, mais ils sont souvent suffisants pour un usage domestique.

8. Le Crayon et le Scotch de Peintre

Parmi les outils indispensable du bricolage, le plus simple et le moins encombrant est…. le crayon !
Indispensable pour marquer vos mesures, il a tendance à s’être fait la malle quand on a besoin de lui. Alors laissez le à demeure dans votre boite à outils !

Le mieux c’est d’ajouter aussi un taille crayon dans votre boite à outils. Un cutter peut le remplacer en cas de besoin mais le taille crayon est bien plus simple.

Le scotch de peintre, aussi appelé scotch de masquage, est très pratique pour maintenir des pièces ensemble, protéger des surfaces lors de vos travaux mais aussi pour servir d’étiquette improvisée.

9. Les Ciseaux

Une bonne paire de ciseaux robustes est un must-have dans votre trousse à outils.

Certains modèles peuvent même servir de pince coupante en dépannage.

10. Le Niveau à Bulle

Un niveau à bulle est utile pour vérifier l’horizontalité et la verticalité de vos installations.

Si vous débutez, une application sur smartphone peut faire l’affaire avant d’investir dans un modèle physique.

Une application de niveau à bulle y est installée par défaut la plupart du temps. Sinon vous trouverez facilement des applis gratuites.

Votre boite est prête !

Avec ces outils de base, vous êtes prêt(e) à affronter de nombreux projets de bricolage.

N’oubliez pas que la qualité des outils est souvent synonyme de sécurité et d’efficacité.

C’est dans la boite !
Vous avez maintenant tout ce qu’il faut pour bricoler seul.e

L’article 🛠️ Les 10 outils de bricolage indispensables est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Lorsqu’on travaille sur un projet de bricolage, on se retrouve souvent face au défi des découpes précises, surtout lorsqu’il s’agit de formes irrégulières et complexes. C’est là qu’intervient notre outil champion pour vous aider à relever le défi : découper autour des tuyaux et des poteaux, reporter le profil d’une moulure;

Copieur de forme, duplicateur de forme, copieur de profils… sont des petits noms que l’on retrouve pour parler de la jauge de contour.

Une jauge de contour (copieur de profil pour les irréductibles) peut servir à reproduire toutes sortes de tracés de découpe :

• les tuyaux de plomberie et conduits d’évacuation
• les moulures
• les pieds d’un meuble ou d’une étagère 
• les poteaux
• les encadrements de porte et huisserie
• etc.

Attention à ne pas confondre « angle étrange » et « contour biscornu ». Les deux nécessitent un outil différent. Pour les angles étranges allez lire l’article sur la fausse équerre.
Pour les contours biscornus et complexes lisez la suite.

les problèmes des Découpes complexes

Gaspillage de matériaux et de temps

Vous voilà, croisant les doigts, en train de découper vos lames de sol stratifié.

Et… ben flûte c’est coupé et cela ne s’adapte pas correctement ! Voire même cela s’adapte complètement incorrectement.

Et hop, une chute de lame supplémentaire pour notre stock de chutes ! À 15-20 euros le mètre carré se sol ça chiffre vite. C’est tout à la fois coûteux et très frustrant.

D’autant plus que vous avez pris du temps à la préparer cette fichue découpe. Vous avez laborieusement cherché à ajuster et ré-ajuster vos pièces, puis passé un temps fou à préparer des gabarits en papier imprécis. Tout un processus long et stressant pour ça : du temps (et de l’argent) perdu(s) !?!
Vous voilà de retour dans votre magasin de bricolage pour acheter un nouveau paquet de lames de parquet.

Découpes imprécises

Au-delà du gaspillage de matériaux et de temps, des finitions approximatives peuvent donner une impression de travail bâclé et amateur et nuire à l’effet esthétique. Des bonnes finitions sont cruciales pour le rendu final décoratif et pour donner un aspect professionnel à vos réalisations.

La jauge de contour va vous permettre de reproduire fidèlement et efficacement les contours complexes.

Fini le gaspillage de matériaux dû à des découpes incorrectes.
Finis l’imprécision et le temps perdu !

À vous les découpes réussies !

Qu’est-ce qu’une jauge de contour ?

Description de l’outil et exemples d’usage

La jauge de contour est un outil ingénieux constitué de fines lamelles en plastique ou d’aiguilles en métal montées sur une base rigide.

En appuyant la jauge contre une surface, les lamelles se déplacent pour épouser la forme de l’objet.

Cette empreinte peut ensuite être transférée avec précision sur le matériau à découper.

C’est ainsi qu’une jauge de contour peut servir à reproduire toutes les sortes de tracés de découpe évoqués plus haut : les tuyaux de plomberie, les conduits d’évacuation, les moulures, les poteaux, les pieds d’un meuble ou d’une étagère, les encadrements de porte et huisseries, et…

…et que sais-je encore qui ne ferait pas partie du domaine du bricolage !

Comment choisir une jauge de contour ?

Il existe divers types de jauges de contour sur le marché, avec des lamelles en plastique ou en métal, disponibles en différentes longueurs.

Voici les critères à prendre en compte pour choisir la bonne jauge :

• Matériau : les jauges en métal sont robustes et durables, tandis que celles en plastique sont légères et souvent moins chères. En revanche, une jauge métal métal peut se tordre irrémédiablement, alors qu’une jauge plastique est livrée avec des lamelles de rechange.
• Précision : assurez-vous que les lamelles sont suffisamment fines pour capturer les détails complexes. C’est le cas des jauges métal.
• Longueur : une jauge plus longue est utile pour les grandes surfaces, tandis qu’une plus courte est idéale pour les petits détails
• Système de verrouillage : les jauges (notamment plastique) peuvent offrir un verrouillage qui vous permet de « bloquer » une forme le temps de faire vos reports.

Ma jauge de contour

J’ai commencé mon expérience avec les jauges de contour avec un premier prix en métal.

La jauge de Contour de 13 cm à 7,96 € chez ManoMano.
Je ne sais pas ce que vaut ce modèle, le mien vient d’une grande surface de bricolage il y a longtemps, les aiguilles sont fragiles et fines mais au moins elles tiennent. Je sais qu’il existe des modèle pour lesquels les aiguilles ont tendance à tomber du support.

Les aiguilles sont censées être plus au moins auto-bloquantes. Enfin surtout moins en fait, car quand je veux reporter le contour sur mon support les aiguilles bougent au fur et à mesure de mon tracé si j’appuie un peu.

J’ai finalement choisi d’investir dans une jauge de contour avec un système de bloquage. Je suis restée sur un premier prix qui m’est suffisant. Certes ce n’est plus en métal et les lamelles sont un peu plus épaisses, mais ça fonctionne et je recopie les formes de façon plus fiable.

Ma jauge de Contour de 25cm à 17,69€ chez Amazon
– les aiguilles sont moins fines que pour mon modèle métal mais cela me suffit.
– le système de bloquage fonctionne bien
– possibilité de connecter d’autres jauges pour les grands contours
– on peut acheter un lot avec une petite jauge de 12cm (pour les espaces réduits) et une de 25 cm pour 21,69 € mais je n’ai pas trouvé comment acheter uniquement la plus petite )
– c’est fourni avec deux lamelles de rechange

Petite jauge en métal, grande jauge en plastique…

deux outils semblables mais complémentaires

Nous verrons à l’usage les intérêts de chacun.

Une jauge de contour est un outil fragile, veillez à ne pas la laisser brinquebaler sans protection dans votre boite à outil.

Sinon ça ressemble à ça !

Guide d’utilisation étape par étape

Utiliser une jauge de contour est d’une simplicité enfantine, et d’ailleurs les enfants adorent jouer avec !

Étape 1 : Préparez la surface et la jauge de contour

Assurez-vous que la surface à mesurer est propre et exempte de débris. Toute poussière ou saleté peut affecter la précision de la mesure.

Ensuite, alignez tout les aiguilles de votre jauge de contour d’un côté ou de l’autre de la base.

Étape 2 : Capturez la forme avec la jauge de contour

Appuyez fermement mais doucement la jauge contre l’objet jusqu’à ce que toutes les lamelles soient ajustées à la forme. Évitez de bouger la jauge pour ne pas fausser la mesure.

MAIS….. on fait comment pour les contours dans les angles ?

MAIS… on fait comment pour les contours avec une longueur importante ?

Comme on peut le voir il y a des intérêts sur les deux types de jauge de contour. Pour ma part j’ai les deux.

Une fois la forme capturée, bloquez les lamelles en utilisant le système de bloquage. En l’absence de système de blocage retirez délicatement la jauge en maintenant les lamelles en place.

Conseils :

• Pour des contours très détaillés, faites plusieurs passages avec la jauge de contour pour capturer toutes les subtilités.
• Entraînez-vous d’abord sur des morceaux de matériau de rebut pour vous familiariser avec l’utilisation de la jauge.
• Maintenez la jauge propre et bien entretenue pour assurer une précision constante.

Étape 3 : Transférez la forme à l’aide de la jauge de contour

Transférez l’empreinte capturée sur le matériau à découper. Placez la jauge à plat sur le matériau et tracez le contour avec un crayon ou un marqueur. Assurez-vous que la jauge est immobile pour éviter toute déviation du tracé. Avec un système de blocage cela ne devrait pas bouger.

Étape 4 : Découpez votre forme complexe

Utilisez une scie sauteuse (ou une scie à chantourner) pour découper le long du contour tracé.

Pour votre scie sauteuse, choisissez spécifiquement des lames pour arrondis, on les reconnait « parce que c’est écrit dessus », elles sont aussi plus courtes et fines que les lames pour coupes droites

Suivez lentement le tracé pour garantir une coupe précise en faisant attention de suivre le contour sans appuyer sur les aiguilles si votre jauge n’a pas de système de bloquage.

Si vous cumulez tout à la fois un angle étrange et une découpe biscornue (et oui ça arrive souvent). Commencez par couper votre angle en utilisant si nécessaire des cales. Puis ensuite réalisez votre découpe complexe.

Pour bien réaliser votre coupe d’angle, jetez vite un oeil sur l’article concernant la fausse équerre.

L’article Utiliser un copieur – duplicateur de forme / jauge de contour pour une découpe est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

C’était pourtant bien parti pour la réaliser, cette étagère qui irait si bien dans votre décoration! Et voilà que votre entrain s’amenuise : vous venez de réaliser que votre découpe ne pourra pas se faire à angle droit !
Avec votre équerre vous avez vérifié et revérifié en espérant que le verdict évolue d’une fois sur l’autre mais c’est avéré : si vous coupez votre étagère tout droit, non seulement ce sera affreux mais en plus ça ne tiendra pas !
Vous doutez, vous avez peur de la mauvaise coupe qui irait compromettre votre réalisation. Votre projet est à l’arrêt.

Je le dis et le répète : lancez-vous, tout est réversible en bricolage, c’est en bricolant qu’on devient bricoleuse ou bricoleur, etc.
Et pourtant, ça serait mieux de ne pas avoir à racheter une planche si on a loupé la découpe de la première. C’est que c’est cher une belle planche !

Aucun souci !

Pour obtenir une mesure précise et donc une coupe précise il vous faut simplement une fausse équerre.

Qu’est-ce qu’une fausse équerre ?

La fausse équerre est la grande soeur incomprise de l’équerre. Elle est à la coupe d’angles ce que l’équerre est à la coupe droite : indispensable. C’est l’outil qui va vous permettre d’obtenir des angles de coupe précis pour votre projet.

La fausse équerre est une équerre mobile. Tout comme une équerre standard, elle se compose d’une lame et d’un talon, à ceci près qu’ils sont réglables.

En effet, la lame et le talon ne sont pas fixés par des rivets, mais sont assemblés grâce à une vis à papillon (ou un autre système de serrage), permettant de régler l’angle d’ouverture sur pratiquement 360°.

La fausse équerre est utilisée pour pour relever, puis reporter, des angles quelconques sans se soucier de leur mesure.

Note : la fausse équerre est également appelée « sauterelle » car les deux règles variables font penser aux pattes de sauterelle.
Sympa, non ?

Quelle fausse équerre choisir pour calculer votre coupe d’angle ?

Il existe sur le marché une grande variété de fausses équerres, allant du modèle standard au modèle avec une grande précision et de multiples options. Choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Une fausse équerre premier prix coûte quel que soit le marchand une dizaine d’euros. Un premier prix est tout à fait suffisant pour nos projets.

Le modèle simple et pas cher

Fausse équerre simple à 9,28€ chez Amazon en inox et aluminium, de bonne facture si l’on en croit les évaluations.
Graduation en cm des 2 côtés.
Les 4 angles les plus courants sont marqués ce qui est un grand avantage par rapport à d’autres modèle de même prix. Cela permet de faire des encadrements standard facilement en se passant de boite à onglet ou de rapporteur.
Sa faiblesse dans le temps : le serrage qui, comme pour tous les modèles d’entrée de gamme, pourra prendre du jeu.

Lors du choix de vos outils je vous préconise toujours, autant que faire se peu, de choisir des outils multifonctions si vous souhaitez avoir une petite boite à outil transportable facilement et de faible encombrement.

C’est pourquoi j’ai, pour ma part, acheté le modèle suivant.

Ma fausse équerre

Fausse Equerre Preciva avec à 19,99€ chez Amazon*
Elle a un marquage règle en pouce et en cm et donne l’indication de l’angle ce qui est pratique :
– si on a besoin de mémoriser des mesures et de ne pas uniquement le reporter
– si on veut un aperçu in vivo d’un angle qui nous est fourni.
Elle fait aussi niveau celui-ci est suffisement précis pour en faire un outil polyvalent de faible encombrement à bon prix.

Comment utiliser une fausse équerre ?

J’ai installé une étagère décorative entre deux murs dans mes toilettes et j’ai calculer une coupe d’angle car les murs présentaient un angle ouvert. Voici comme j’ai procédé.

Suivez les étapes, c’est tout simple.

Optionnel :
Si vous le souhaitez et que vous avez une équerre avec indication de l’angle, commencez par étalonner votre équerre. Dépliez là, installez là bien à plat et appuyez sur la bouton zéro pour faire une mise à zéro.

Étape 1 :
Positionner l’équerre entre les murs en veillant bien à ce que l’angle de la fausse équerre soit bien au fond de l’angle du mur.

Astuce : Si comme moi vous avez une cornière qui vous empêche d’atteindre le fond de l’angle, utilisez une cale pour pouvoir mesurer votre angle plus en avant.

Étape 2 :
Serrez bien fort l’écrou papillon ou la molette afin que le réglage de la fausse équerre ne bouge pas.

Étape 3 :
Reportez sur la planche en calant le talon de votre équerre le long de la planche et en utilisant l’angle interne qui le plus pratique pour tracer.

Étape 4 : Prenez le temps de vérifier vos mesures avant de procéder à la coupe pour éviter les erreurs coûteuses. Un simple petit réglage peut impacter la précision de coupe sur la longueur. Recommencez donc pour vérifier : repositionnez la fausse équerre le long du mur…

La règle d’or de toute mesure

Mesurer deux fois, couper une fois.

Étape 5 : Une fois votre angle correctement mesuré et marqué, utilisez une scie adaptée, comme une scie à onglet, une scie sauteuse ou une scie circulaire, pour réaliser votre coupe d’angle avec précision.

Mon conseil : essayez d’abord avec une tablette moche et peu chère qui vous servira ensuite de gabarit.
On peut acheter un morceau de bois aggloméré fin et pas cher en magasin de bricolage pour servir de gabarit (moins de 5€ pour une petite tablette).

Pour conclure, qui dit coupes d’angle dit mesure précise et l’utilisation d’une fausse équerre. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous serez en mesure de réaliser des coupes précises et de qualité, avec un outillage minimal.

Maintenant que vous maitrisez la technique vous allez voir tout vos projets d’étagère sous un autre angle .

A quel angle allez-vous vous attaquer ?

Et n’oubliez pas : mesurer deux fois, couper une fois.

L’article Calculer une coupe d’angle : la fausse équerre est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Vous avez votre perceuse ! Et elle est livrée avec plein de forets. Et ça c’est bien !
Ça vous laisse plein de choix  !
Allons y, faisons notre premier trou…. et je choisis le foret….. euh…
Ouf, j’ai de la chance, sur ma boite il y a des petits pictogrammes et les tailles sont bien indiquées. Non ?! Ah bon tant pis. De toute façon j’ai à moitié fait tomber la boite et mes forets se sont éparpillés.

Qui du perceuse dit foret

Apprenez à différencier vos forets.
Et surtout, apprenez à choisir le bon foret pour faire le bon trou !

Vous allez voir, au final c’est simple !

Caractéristiques des forets pour perceuse

Commençons pas mettre les choses au clair.

Anatomie d’un foret pour perceuse

Un foret pour perceuse et un petit morceau de métal bien plus complexe qu’il n’y parait et pour le décrire il nous faut parler âme, goujure, dépouille… allons y !
Je plaisante !! Comme toujours dans la Rousse du Bricolage je vais faire simple : la queue du foret qui s’insère dans la perceuse, la tête qui permet d’attaquer le matériaux à percer, et le corps qui est spiralé et permet d’avancer ainsi qu’évacuer le matériau.

Mèche ou foret ?

Foret, mèche ? Vous tiquez ? C’est normal j’ai moi même mis du temps à comprendre pourquoi mon grand père utilisait des mèches alors que mon père utilisait des des forets .

Mèche ou foret, la différence est avant tout une question de vocabulaire.

Traditionnellement, on perce le bois à l’aide d’une mèche. Pour faire simple, une mèche à bois c’est le petit nom qu’on donne à un foret pour le bois.

Pour les matériaux de maçonnerie on se sert de forets à béton, voilà qui est clair.

Quand il s’agit de percer le métal alors là ça se complique car selon les convictions on oscille entre l’appellation mèche ou foret. J’ai choisi mon camp et, par souci de clarté, j’utilise globalement le mot foret.

Mais utiliser l’un ou l’autre terme n’est pas l’essentiel. L’important est de sélectionner le bon outil pour faire le bon perçage.

Les différences entre les forets pour perceuse

La taille d’un foret est la caractéristique la plus évidente, mais on fait surtout la différence entre les forets en fonction du matériau à percer. Pour autant on n’oubliera pas, lors de l’achat d’un nouveau foret, de prendre en compte la qualité de l’alliage composant le forêt ainsi que le type de queue. Voyons comment s’y retrouver dans la large gamme de foret existants.

taille du foret

Quand on parle de taille d’un foret on parle en fait de son diamètre et par extension du diamètre du trou qu’il permet de faire. La taille s’exprime en millimètres et on dira souvent « passe moi un foret de 6« 

La longueur d’un foret s’exprime elle aussi en millimètre. Généralement la longueur est proportionnelle au diamètre, mais il existe aussi de très longs foret qui permettent de traverser des murs.

Repérer la taille / le diamètre

Si c’est bien fichu, le diamètre de votre foret est inscrit sur la queue. Si le chiffre est bien gravé c’est super, s’il est juste marqué l’usure fera disparaitre l’indication

Ma visseuse fétiche est livrée avec un couvercle range outil très agréable car on a tout sous la main et sous les yeux. Mais y ranger les forets n’est pas chose facile et vous n’avez aucune façon d’évaluer une taille.

Sinon il y a des boites qui sont bien faites car elles permettent de ranger les forets tout en indiquant le gabarit pour valider leur taille (si ça ne rentre pas c’est que c’est trop gros)

Conseil d’achat

Lors de votre premier achat, préférez un coffret avec une variété de forets. Vous aurez alors de quoi jongler entre les diamètres de trous et les matériaux à trouer. Choisissez un boitier pratique où les forets se rangent bien et où vous rangerez les trois types principaux de forets.

Puis, quand un foret casse (moi ça m’arrive tout le temps avec les plus petits) remplacez-le par un de bonne qualité en gardant votre boite bien pratique.

L’investissement dans des forets de qualité se fera de façon plus douce et ça évite d’acheter des boites où seuls deux à trois forêts sont utiles ! Et puis surtout, vous aurez vos beaux forets dans une boite pratique !

types de foret

Partons maintenant à la découverte des « types de forets« en fonction du matériau à percer.

On retiendra les trois principaux, bois, métal, béton en indiquant pour chacun : usage, forme, matériaux (qualité), précaution d’emploi (le fameux UFQP de la Rousse du Bricolage ).

forêt à bois pour perceuse

Rappel : on dit souvent « mèche » quand on parle des forets à bois. Ne me demandez pas pourquoi !
(il y a un débat animé à la maison sur cette épineuse question! )
Les mèches à bois permettent de réaliser des trous dans… du bois ! Ces mèches sont réalisées en acier trempé avec une forme de pointe au niveau de l’extrémité. C’est cette tête qui permet de débuter le trou dans le matériau, car elle constitue un repère afin de centrer le perçage. Ensuite, on retrouve des couteaux aiguisés le long de la mèche. Ce sont ces lames latérales qui vont réaliser le trou dans le bois.

Parmi les mèches à bois, on distingue les mèches hélicoïdales, à spirale et les mèches plates.

Mèche à bois à trois pointes

Les mèches les plus courantes sont celles avec le profil à 3 pointes qui permet d’attaquer franchement le bois et d’évacuer les copeaux rapidement. 

Ces mèches hélicoïdales ont trois pointes : une pointe centrale et deux traceurs latéraux sur les bords qui tracent le cercle avant de percer et permettent un travail précis et rapide.

C’est la mèche la plus répandue et la plus utilisée. Son profil particulier permet d’évacuer rapidement les copeaux de bois afin d’éviter les bourrages, source de problèmes. On l’utilise en menuiserie sur l’ensemble des trous de petit diamètre.

Mèche plate

Les mèches plates permettent de réaliser un trou d’un diamètre plus élevé mais avec une profondeur réduite. Sans la présence de pointe ou de spirale, la progression est moins précise ce qui limite la longueur du percement.

Les mèches sont plates lorsque le diamètre de perçage est large  (à partir de 13 mm généralement), ceci dit il existe des mèches plates de 6 mm.

Notons que les mèches plates percent des pièces de plus faible épaisseur.

Astuce :  Percez un côté du panneau jusqu’à apparition de la pointe sur l’autre face. Servez-vous de l’empreinte laissée par ladite pointe pour achever le perçage en envers. Vous obtenez ainsi un trou net sans éclats.

Mèche spirale

Les mèches à spirale sont spécialement conçues pour l’évacuation des copeaux lors du perçage de trous de gros diamètre et de perçage profond (charpente).

Nous n’en aurons pas l’usage pour les travaux de bricolage occasionnels. Sachez juste les repérer pour ne pas les acheter par erreur.

Attention : Il est conseillé de moduler la pression sur la perceuse au moment du débouchage pour ne pas éclater le bois. 

Choisir ses mèches à bois est simple et se concentre finalement à choisir au pire entre une mèche plate et une mèche hélicoïdale, la grande majorité des mèches à bois étant en acier trempé.

Une mèche inadaptée, mal affutée ou mal employée peut s’échauffer rapidement et brûler le bois qui devient alors difficile à pénétrer (odeur de brulé) c’est aussi le signe d’une vitesse trop élevé. 

Les mèches de petite taille n’évacuent pas bien les copeaux. N’hésitez pas à faire des allers-retours pour vous en débarrasser au risque de bloquer la mèche et de la fausser ou la tordre.

Foret à métaux pour perceuse

Comme leur nom l’indique, les forets métaux sont adaptés au perçage de métaux tendres ou durs. On peut avec eux venir percer de l’aluminium, du cuivre, de l’acier ou de la fonte.

Ce sont, à mon sens, les forets les plus spécifiques et complexes à choisir car à chaque type de métal correspond un type de foret. 

Forme

Les forets métaux ont une forme hélicoïdale avec une tête conique.

Si vous recherchez de la polyvalence et un foret à métaux capable de vous accompagner dans de nombreux travaux, choisissez un modèle HSS (High Speed Steel).

J’ai déjà lu que l’on pouvait reconnaitre un foret à métaux à sa couleur jaune !
C’est évidemment faux, la couleur d’un forêt dépend de son alliage, pour reconnaitre un foret à métaux fiez vous uniquement à sa forme.

Matériau / qualité

Un foret est en métal, on veut percer du métal…. il y a conflit d’intérêt là, non ?
On va régler le problème en agissant sur deux facteurs :

• La loi du plus fort : le métal du foret doit être plus solide que le métal à percer. Et c’est pour cela qu’il y a de nombreuses qualités de forêts à métaux. Les moins chers iront pour le tout venant, mais dès que le métal à percer est dense il faudra se diriger vers des forets de plus en plus chers (titane, cobalt, pointe diamant…)
• L’angle de pointe qui varie d’un foret à l’autre (90°, 120°, 135°, 140°, 145°) et doit être adapté au métal à percer. En règle générale, plus le métal à percer est dur et plus l’angle de pointe est grand (la pointe tend à s’aplatir).

Usage

L’utilisation d’un foret à métaux se fait avec de l’huile de coupe, à vitesse réduite et à pression constante mesurée ; le foret à métaux doit également être affuté pour durer longtemps.

La plupart des métaux peuvent être percé par n’importe quel foret bien affuté de qualité moyenne avec de l’huile de coupe et une vitesse de rotation adaptée. 

attention aux échardes

Lorsque que vous percer du métal, des copeaux de métal sont évacués du trou.

On aurait bien envie de les balayer de la main pour mieux voir, mais attention, ces copeaux sont très pointus et on a vite faite de se retrouver avec une écharde.

Foret à béton pour perceuse

Le foret à béton permet de réaliser des trous dans de nombreux matériaux et notamment des matériaux durs. Comme son nom l’indique, il est spécialement conçu pour percer le béton, mais est aussi le foret adapté pour le ciment, la brique, la pierre ou le granit.

Il est reconnaissable grâce à sa tête plus large.

Il s’agit de forets pensés en particulier pour trouer des murs grâce à leur forme hexagonale à couteaux.

On trouve sur l’extrémité du foret à béton une pointe qui casse le matériau et le pénètre, combinée ensuite à la spirale qui permet la progression et évacue les poussières issues du percement.

La performance d’un foret à béton tient à :

• la qualité du métal qui le compose (carbure massif ou recouvert de carbure de tungstène.
• le nombre de taillants qui sont présents sur le foret à béton (deux, trois ou quatre). Les taillants sont les couteaux présents sur l’hélice. Leur nombre est directement relié à la performance. Plus le nombre de taillants est élevé et plus le foret à béton pourra venir à bout de matériaux très durs (béton armé).

Cas particuliers : percer le verre et le carrelage est également possible via des forets spécifiques (pointe diamant et/ou forme en ogive) afin de ne pas éclater le matériau.

Formes de queue

Soyez attentif à choisir un foret adapté à votre type de  perceuse. Il serait dommage d’acheter un super forêt qui ne s’adapte pas à votre outil !

Le mandrin est la partie de la perceuse qui retient le foret puis permet son entraînement pour le perçage. En règle générale, le mandrin est composé d’une mâchoire avec des dents.

La queue d’un foret est fonction du mandrin de votre perceuse et peut être de différents types.

Queue lisse pour les mandrins à clés ou auto-serrant (taille de 10 à 13 mm)

Cannelée pour les mandrins perceuses à percussion et des perforateurs (SDS+ ou SDS Max) adaptés aux gros travaux.

Hexagonale pour s’adapter sur les visseuses ou les tournevis électriques

Attention à ne pas vous tromper de type de queue au moment de l’achat !

Pour les perceuses/visseuses standards on choisit bien des queues lisses.

attention à la brulure !

Quelque que soit le type de foret, le frottement dû à la rotation va le faire chauffer. On se retrouve ainsi avec une odeur de brulé et un trou qui fume quand on perce du bois, ou un foret à métal qui ne pénètre plus le matériau et qui est porté au rouge par la chaleur.

Tous les bricoleur se sont au moins brulé une fois en voulant changer de foret avant qu’il ait eu le temps de refroidir.

Un petit quizz ?

Prêt.e pour un petit quizz ? Si vous avez lu l’article vous allez faire un sans faute.

Réponse

Réponse

Et maintenant il ne nous reste plus qu’à utiliser au mieux foret et perceuse pour faire votre trou. Cela sera le sujet d’un autre article.

Ça y est, vous maitrisez l’essentiel !

A trois, sortez le bon forêt de votre boite. Attention… 1, 2, 3 !

Vous savez faire le bon choix !

ADDENDUM

Il existe maintenant des forets 2 en 1 métal et bois.

Ces foret ressemblent avant tout à des foret métal. Ils n’ont pas les trois pointes des foret à bois que j’apprécie particulièrement pour bien pointer le bois et avoir une précision au top.

Ils ne sont pas adaptés pour du métal dur. Comme souvent pour le 2 en 1 on est dans l’entre deux et je préfère garder mon foret à bois + mon foret à métal. Notons par ailleurs que de nombreux bricoleurs aiment percer leurs trous dans du bois en utilisant des foret à métal pour éviter des soucis d’arrachement.

Qui dit foret dit trou… et qui dit trou dit souvent vis.
Maintenant que vous savez choisir vos forets, cliquez sur le lien pour choisir vos vis, puis sur celui pour choisir la bonne empreinte pour le tournevis qui va bien avec !

L’article Choisir son foret pour perceuse est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Choisir, acheter, visser, dévisser, serrer ou desserrer un boulon.
Comment et avec quel outil ?
Pas de panique !

Mon petit guide pour se confronter à un boulon en toute confiance.

Qu’est-ce qu’un boulon ?

Un boulon est le nom donné à un système vis + écrou. Un boulon permet d’assembler deux éléments entre eux.

Ça c’est pour la théorie, dans la pratique on appelle souvent « boulon » la vis du boulon uniquement. Peu importe tant qu’on se comprend. Mais si vous voulez faire votre petite maligne ou votre petit malin vous pouvez toujours reprendre un bricoleur « avancé » qui ferait cette erreur courante. Il n’y a pas de mal à frimer un peu (1).

Les vis pour boulon peuvent avoir des toute sorte de tête : vis à tête bombée cruciforme, à empreinte fente, à tête hexagonale à tête fraisée…

C’est le pas de vis et non la forme de la tête qui va vous permettre de différencier une vis pour boulon d’une vis standard.

On peut reconnaitre une vis pour boulon à son pas de vis (distance parcourue en un tour).
Les vis pour boulon ont un pas de vis plus serré que les vis de type « vis à bois ».

De plus les vis pour boulon n’ont pas de pointe car elle ne doivent pas percer de matériaux.

Vous voilà au point pour localiser le rayon boulonnerie au coeur du rayon visserie de votre magasin de bricolage.

Côté écrou vous vous retrouvez presque toujours face à un écrou hexagonal à six pans mais ce qui suit fonctionnera aussi pour les autres type d’écrous (écrou à quatre pans, écrou borgne, etc.)

Clé à largeur fixe : la clé plate

L’outil le plus basique pour serrer et desserrer un écrou est la clé plate, c’est un outil simple et particulièrement efficace mais qui nécessite quand même de se promener avec le trousseau complet pour s’assurer d’avoir la bonne.

Les clés plates les plus standards utilisent le système de fourche. Mais on peu aussi trouver le système à oeil pour les cas nécessitant plus de force.

On trouve souvent des clés mixtes alliant clé à fourche et clé à oeil.

avantages et inconvenients de la clé plate

Choisir ses clés plates

Mes préférées ? Les clés plates avec deux embouts de deux tailles différentes. Cela permet de diminuer par deux le nombre de clés à trimbaler.

Malgré un encombrement plutôt faible on peut se retrouver coincé.e face à des boulons d’accès difficile. Il existe des clés plates plus plates que les autres : les clés extra plates qui permettent d’intervenir dans les endroits difficilement accessibles.

Mes clés à moi ? Des clés à double fourches extra-plates et solides que j’ai trouvé sur Amazon pour 26,99 € le jeu de 16 tailles*.

Elles assurent un parfait vissage, ne sont pas si coûteuses qu’on pourrait le craindre, sont fournies dans une pochette pratique et ne sont pas trop lourdes à transporter.

Leur inconvénient : comme les fourches sont fines on a moins de zone de contact et on est moins « stable » autour du boulon qu’avec des clés bien épaisses.

Clés réglables : la clé à molette

La clé à molette a une mâchoire réglable grâce à une molette (vis sans fin que l’on fait rouler), elle peut donc s’adapter à une variété de tailles de boulons et à ce titre fait partie des outils indispensables dans la boite à outil du débutant.

L’inventeur de la clé à molette est un suédois du nom de Johan Petter Johansson. Cet inventeur et industriel suédois voulait créer un outil qui pourrait prolonger la main de l’ouvrier.

C’est comme ça que la clé à molette a vu le jour, en 1888.

Utilisation

1. Desserrez la molette pour ouvrir la mâchoire
2. Placez la clé sur l’écrou hexagonal à dévisser
3. Serrez la mâchoire au maximum, en agissant sur la molette, pour éviter tout jeu qui risquerait de déformer le métal de l’écrou et donc de réduire la prise
4. Dévissez l’écrou

avantages et inconvenients de la clé à molette

Avantages

• Polyvalente, une seule clé s’adapte à de nombreuses tailles.
• Gain d’espace car moins de clés nécessaire dans la boite à outils
• Gain de temps car il n’y a pas besoin de changer de clé pour chaque boulon de taille différente.
• Economie d’argent, il suffit d’acquérir une seule clé au lieu de plusieurs, même si une clé à molette est plus chère qu’une clé plate.

Inconvénients

• Risque d’endommager les boulons car il y a toujours un jeu dans les mâchoires.
• Nécessite du temps pour être ajustée parfaitement et bien serrer la molette.
• Se desserre si elle est de mauvaise qualité
• Une bonne clé à molette coûte plus cher qu’un petit nombre de clés plates.
• Une seule taille de clé à molette suffit rarement pour couvrir tous vos besoins.
• Encombrante : le mécanisme de réglage est encombrant. Parfois inutilisable quand l’espace est restreint.

Choisir sa clé à molette

Les clés à molette classiques vont de 0mm jusqu’à 28mm et on peut en trouver des correctes à partir de 13 €. Plus votre clé sera grande plus elle sera épaisse et encombrante.

Il vous faut choisir une ou plusieurs clés de bonne qualité. Prenez en avec une sérigraphie vous permettant de voir la taille de l’écrou.

Préférez une poignée anti-grip pour avoir plus de confort à l’utilisation. C’est toujours bien de prendre soin de ses mains, même en bricolage.

Les miennes ? Diverses clés de plus ou moins bonnes qualité avec des tailles diverses. Tout un héritage de clés à molette dont je ne peux la plupart du temps pas donner l’origine.

Ça me fait penser qu’il faudrait que je fasse du tri pour ne garder que les bonnes clés à molette et mettre au recyclage celles qui m’ont déjà valu des désagréments.

Clés réglables : la clé anglaise

La clé anglaise, ou clé à crémaillère est également une clé réglable, sauf qu’elle est commandée par une crémaillère. Pour la clé anglaise l’ouverture est sur le côté alors que sur une clé à molette l’ouverture est sur l’avant.

La clé anglaise est donc moins pratique pour atteindre les zones difficiles d’accès.

Notons au passage le sens de l’humour anglais qui leur à fait appeler cette clé « clé singe » en faisant un jeu de mot sur « Monky » (nom de l’inventeur) et « Monkey (singe). Impayables ces anglais !

Généralement la clé anglaise est bien plus imposante qu’une clé à molette et est destinée à de gros boulons. Un débutant en bricolage n’a pas besoin de s’équiper de ce type de clé.

cas particuliers

la clé à pince / pince multiprise

La clé à pince, appelée aussi « pince multiprise » car elle se règle allie la fonctionnalité de la pince et de la clé. C’est donc outil pratique que l’on trouve partout.

Mais n’essayez pas de déboulonner avec cet outil car vous risquez d’endommager votre tête de vis hexagonale ou votre écrou et aussi de riper et de vous blesser.

Les pinces ne sont pas adaptées au serrage ou au desserrage des têtes de vis hexagonales ou des écrous hexagonaux.

Le tournevis

Comme nous l’avons vu au chapitre de présentation du boulon, la vis du boulon peut avoir une empreinte correspondant à un tournevis. Choisissez alors le BON tournevis comme je vous le rappellerai toujours.

Rappel : Le B.A. BA du tournevis

• Toujours, toujours penser à bien appuyer sur la visseuse ou le tournevis au moment de visser et de dévisser pour que l’embout soit enfoncé au maximum dans l’empreinte de la tête.
  
• Toujours prendre l’embout ou le tournevis qui correspond bien à l’empreinte de votre vis
  Et très important : choisissez toujours la plus grande taille qui rentre. Ça ne doit pas bouger !
  
• Enfin : toujours visser et dévisser en restant bien dans l’axe de la vis

Un tournevis qui « remplit » parfaitement toute l’empreinte permet de préserver votre vis !
Et si jamais vous avez « foiré » votre vis, vous pouvez aller voir mon article dévisser une vis bloquée. Mais dans le cas d’un ensemble vis + écrou il y a du sport !

S’il ne devait en rester qu’une !

Je choisis sans hésiter la clé plate.

Cela peut étonner car de nombreuses personnes privilégient la clé à molette pour sa polyvalence. Mais j’aime la précision des clés plates, avec elles on est sûr.e de ne pas se tromper et de desserrer sereinement.

Qui plus est avec les modèles extra-plats on peut se faufiler là où d’autres types de clé ne peuvent aller.

Quand j’ai besoin d’agir avec deux clés de même taille : j’utilise mon jeu de clés préférées ainsi qu’une des nombreuses clés plates éparses que je trouve dans la vieille boite à outils. Ou bien j’utilise une de mes clés plates et une clé à molette.

Mais, vous savez ce qu’on dit sur les goûts et les couleurs… A vous de choisir de qui vous correspond le mieux.

Comment faire ?

Pour visser ou dévisser un boulon il vous faut agir des deux côtés. Vous allez donc utiliser vos deux mains et deux outils (deux clés ou bien une clé et un tournevis).

Les erreurs à ne pas faire

Ne pas prendre le temps de bien ajuster sa clé ou son tournevis.

Tout pivoter en même temps. Si vous faites tourner vos deux mains en même temps, vous n’avez pas de force et comme vous n’êtes pas dans le bon angle vous avez toutes les chances de riper.

Oublier se protéger si on agit près de son visage (puisque justement on peu ripper si le boulon est grippé). C’est comme ça que j’ai fini un soir aux urgences ophtalmiques.

Protégez vous !

Quand on travaille dans un endroit exigu on se retrouve en train d’utiliser des outils près de son visage. Mettez toujours des lunettes de protection.

Une paire de lunettes de protection coûte 3,50 euros chez Castorama, cela fait partie de votre trousse de bricolage de base !

Si votre outil ripe alors que vous mettez de la force dans votre geste il vaut mieux que vos yeux soient protégés. Encore une fois j’ai ouvert la route pour vous (et je vous épargne la photo de mon oeil post accident).

La bonne façon de procéder

Utilisez la bonne taille de clé ou la bonne taille de tournevis.

• Concernant les clés : quand vous pensez avoir trouvé la bonne taille testez quand même si la taille du dessous ne peut pas s’adapter.
• Concernant les tournevis : quand vous pensez avoir trouver la bonne taille testez quand même si la taille du dessus ne peut pas s’adapter.

Prévoyez de faire tourner l’écrou tout en maintenant le boulon.

• Concernant les clés : positionnez les de façon bien perpendiculaire à l’axe du boulon
• Concernant les tournevis : positionnez les bien dans le prolongement de l’axe du boulon

Immobilisez la vis avec votre première main en maintenant fermement votre clé ou votre tournevis. Pour le cas du tournevis il vous faut appuyer fermement sur le tournevis.

Avec l’autre main faite tourner l’écrou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Utilisez bien l’effet levier du manche en tenant votre clé à son extrémité.

Quand votre geste ne vous permet pas d’aller plus loin. Remettez la clé en place et recommencez jusqu’au ce que votre écrou soit libéré de la vis.

Vous voilà prêt.e à déboulonner toutes les idées préconçues sur le bricolage !

(1) Bon évidemment on pourra sur certains sites très spécifiques trouver des contre exemples techniques ou géographiques.

L’article Boulon : comment visser et dévisser est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Toute bricoleuse, tout bricoleur, s’est retrouvé.e face à ce genre de problème à ses débuts !

Revoyons ensemble la façon de planter votre clou, et vos cadres et autres objets resteront fermement accrochés.

Clouez bien, accrochez mieux !

Epinglez cet article sur Pinterest pour le retrouver

L’Importance de l’angle

Commençons par distinguer « accrocher avec un clou » et « fixer avec un clou ».

Qui dit accrocher dit « mur », qui dit fixer dit « ensemble ». On ne plante pas un clou de la même façon si on veut y suspendre quelque chose ou si on veut l’utiliser pour fixer ensemble deux éléments.
Dans cet article il s’agit d’utiliser un clou, le clouer pour y suspendre un objet.

Pour assurer un bon accrochage il faut penser sciences-physique, axe de force, Newton et compagnie. Et résumer tout cela avec deux petits dessins.

Le clou est perpendiculaire au mur. Le poids de l’objet à alors tendance à tordre le clou et l’arracher.

Le clou est planté en angle dans le mur. Le poids de l’objet qu’il supporte tire l’objet vers le bas et le plaque contre le mur.

Bon matériel et bonnes pratiques

Choix du clou

Je ne vous le dirai jamais assez : utilisez du matériel adapté (et autant que nécessaire du matériel de qualité). Tous les clous ne se valent pas, évitez les déceptions en optant pour le bon matériel dès le départ. Pour bien accrocher, il faut accrocher avec le bon clou.

Il ne s’agit pas ici de vous présenter toute la grande famille des clous que l’on peut trouver en quincaillerie.
Retenons juste les éléments suivants.

Pour les fixations dans un matériau dur (brique, bois dur…), privilégiez un clou robuste en acier

L’aluminium, le laiton et le cuivre sont plus souples et à réserver au bois

Si c’est pour un usage extérieur, pensez à prendre des clous traités contre la corrosion (acier bichromaté notamment)

Choisissez une longueur et une taille adaptées au poids de votre objet.

Plus un clou est long et gros, plus la fixation est puissante. Autrement dit, meilleure est la résistance à l’arrachement et plus on peut suspendre un objet lourd.

Avoir de bonnes pointes c’est bien, mais encore faut-il que le support soit suffisamment solide et épais. Regardons donc du côté de votre mur.

Matériau du mur

On n’accroche pas un cadre dans du bois comme on l’accroche sur du béton, sur un mur en briques ou dans un mur en placo.

Pour planter un clou il nous faut du bois, du plâtre ou de la brique

Si vous souhaitez accrocher un cadre sur un mur en béton allez directement lire l’article que j’ai écrit à ce sujet.

Pour le placoplâtre d’épaisseur 13 mm dont sont fait les murs de nombreux appartements modernes, la solution du clou sera réservée à l’accrochage mural des objets légers qui fait appel à des petits clous. Sinon vous passerez à une autre solution plus adaptée pour laquelle j’espère vous écrire un article bientôt.

Les fausses bonnes astuces

Vous avez peur de vous faire mal en vous prenant un coup de marteau sur les doigts ? C’est naturel, mais…

Avant de passer à ma solution favorite, démystifions quelques fausses bonnes astuces qui circulent sur le web pour accrocher avec un clou

La pince à linge, la bande en carton, etc.
Toutes les astuces que l’on trouve communément ont un inconvénient majeur : elles conduisent à enfoncer le clou de manière perpendiculaire au mur.

Toutes les astuces qui conduisent à planter de façon perpendiculaire ne sont pas adaptées pour l’accrochage, elles conviennent plutôt à la fixation d’éléments entre eux (pour autant le clouage en biais pour assurer un bon assemblage est aussi une bonne pratique).

Ma meilleure solution : le crochet X

Ma mère déjà utilisait cette marque de crochet pour accrocher les cadres de la maison quand j’étais jeune (le crochet X a été créé en 1905) alors bien évidemment pour moi c’est une sorte de tradition.

Ce crochet présente plusieurs avantages :

• L’angle est optimal, assurant une fixation robuste.
• La pointe fine évite de trop marquer le mur, laissant la possibilité de corriger discrètement une erreur en rebouchant le trou.
• La qualité de la pointe en acier facilite l’enfoncement du clou.
• On évite de se taper sur les doigts en tenant le crochet en place plutôt que le clou (appelé « épingle » en l’occurrence, en raison de sa finesse)

N’oubliez pas de choisir la taille du crochet X en fonction du poids de l’objet à accrocher.

Le crochet X est disponible en plusieurs tailles pour supporter différents poids.

Surdimensionnez légèrement si nécessaire, c’est toujours une bonne pratique.

Les crochets X sont faciles à trouver, tant en grande surface de bricolage qu’en vente à distance. On peut les trouver en assortiment de plusieurs tailles* (à 11,75 € les 10 chez Amazon) mais je vous conseille de les acheter par taille car les plus grandes tailles ne sont pas souvent utiles et sont chères.

Et comme on ne manque jamais de plier une épingle et que les crochets sont assez chers on peut acheter un réassort d’épingles.

Les vrais crochets X se reconnaissent au X gravé sur le crochet. Et la taille 3 présente un joli petit coeur que j’avais à coeur de vous présenter.

Je ne peux que vous enjoindre à acheter les crochets de la marque d’origine gage de solidité avec des épingles en acier.

Vous pouvez trouver des crochets similaires à petit prix. Ici un assortiment de 50 crochets pour 10,59 € chez Amazon.

Je ne vous conseille pas d’acheter ces copies dont le prix reflète la faible qualité. Les épingles ne sont pas en acier et elles se tordent facilement.

Notez par ailleurs qu’il existe des crochets X spécifiques tels que le crochet béton ou le crochet pour porte isoplane et plaque de plâtre.

Bonus : la marque crochet X est fabriquée en France et il est toujours agréable de se dire qu’on a réussi à agir de manière vertueuse (emploi local et meilleur bilan carbone ), non ?

Il est maintenant temps de vous y remettre ! N’oubliez pas l’importance de l’angle et privilégiez la qualité du clou.

A vos marteaux !

Vos murs n’ont plus qu’à bien se tenir

Maintenant que vous connaissez le secret de l’angle pour l’accrochage d’un clou, vous aurez peut être envie d’accrocher un cadre ou deux ? Ces articles pourraient vous aider.

L’article Bien accrocher avec un clou est apparu en premier sur La Rousse du bricolage.

Pas de panique, pour commencer on va faire simple, et efficace,
d’ici la fin de cet article vous saurez choisir vos vis.

Ma petite histoire

Quand je vais dans une grande surface de bricolage (GSB pour les intimes), je croise souvent des personnes perplexes au rayon quincaillerie. Et je me fais toujours un devoir de les aider. Mettre la main sur un vendeur ou une vendeuse du magasin n’est pas aisé !

La dernière fois, c’était une dame qui tenait à la main un petit sachet plastique et longeait l’étalage des vis, ne sachant clairement pas où s’arrêter ni quoi regarder .

« Je peux vous aider ? 
– Mon mari m’a envoyé chercher des vis. Il m’a donné celle-là comme exemple mais je n’arrive à trouver la même !». Et elle me montre une vis dans un sachet plastique que lui avait donné son mari.

Je l’ai bien reconnu, son sachet : c’était un de ceux qu’on vous propose maintenant pour acheter des vis en vrac. Cette dame ne risquait pas de trouver dans le rayon des vis en boites !
Car oui, les vis aussi ça peut s’acheter en vrac maintenant ! C’est formidable, car cela permet de mixer différentes sortes de vis dans un même sachet pour répondre au mieux à ses besoins sans dépenser une fortune en achetant de nombreuses boites.

Nous voilà donc parties bras dessus-bras dessous (c’est une image bien entendu) au rayon vrac, et là c’était… hum, assez simple…
Il lui « suffisait » de tester toutes les vis une à une pour trouver la même.
Évidemment je ne pouvais pas la laisser comme ça : on a la fibre formatrice ou on ne l’a pas !
Je lui ai donc d’abord montré comment identifier la taille de sa vis (son diamètre), puis comment repérer sa longueur, et finalement comment vérifier que l’empreinte est la bonne.
Et hop, croyez-le ou non, on a tout de suite trouvé ! J’ose espérer qu’elle se sentira moins démunie la prochaine fois qu’elle ira trouver des vis pour son mari.
Et même, même, qu’un jour elle cherchera ses propres vis pour ses propres projets !

Pour que vous ne retrouviez pas perplexe vous aussi au rayon visserie, voici les indications de base.

Quelle vis ? LA vis universelle !

Il existe des vis que l’on trouve partout et dont les usages sont multiples. Appelons les « universelles » ou « polyvalentes ».
Je dis « appelons les » car pour les pros cela serait trop évident d’utiliser un terme générique.

Si vous regardez le site de Leroy Merlin, point de vis « universelles ». Je vous l’ai dit, ce serait trop simple d’aider les débutants !

Si vous regardez la catégorie vis du site Castorama vous verrez « vis pour plaque de plâtre -> (vis universelle) ». Certes, avec des vis noires pour plaque de plâtre on peut faire bien plus que fixer des plaques de plâtre. Mais non, ce n’est pas ce qu’on appelle des vis universelles. Preuve en est qu’au rayon « vis en vrac » de ce même magasin vous n’en trouverez pas.

Alors, que faut-il chercher ? Des vis à bois ! Enfin… plus précisément des vis VBA (Vis à Bois et Aggloméré).
Elles sont jaune doré (acier bichromaté), pointues pour pouvoir visser directement dans le bois sans effort, et filetées sur toute leur longueur.

Ces vis permettent non seulement de visser directement dans le bois, mais elles s’utilisent également avec des chevilles pour fixer dans vos murs.

La Taille

La taille d’une vis se mesure à l’aide de deux critères que l’on retrouve sur les boites et sachets.

Le diamètre

Le diamètre, c’est l’épaisseur de la vis. C’est le premier élément à prendre en compte pour trouver ce que l’on cherche.

C’est aussi le premier nombre qui est indiqué sur une boite. Il se mesure au point le plus large du filetage.

Si, comme la dame dont je vous ai parlé, vous avez une vis modèle, alors prenez simultanément dans votre main votre vis et la vis du rayon qui vous semble de diamètre similaire.

Pour choisir la bonne vis, faites-les rouler ensemble entre le pouce et l’index pour sentir si elles sont identiques. En cas de doute, comparez avec la taille au-dessus et la taille au-dessous.

La vis qui vous intéresse est dans une boite ? Là, pas moyen d’essayer !
Allez donc au rayon vrac (la plupart du temps en début d’allée) pour comparer avec les autres vis (comme expliqué juste avant) et ainsi déterminer votre diamètre.
Puis revenez avec la précieuse information choisir la bonne boite.

La longueur

La longueur est la deuxième information sur la boite de vos vis.

Elle se mesure généralement en mm et concerne toute la longueur de la vis qui va pénétrer le support.

Nota bene

Hormis si vous devez fixer dans du bois, il vous sera nécessaire d’utiliser une cheville avec votre vis. Le diamètre de la vis devra être adapté à la cheville. Pour cela consultez les informations indiquées sur votre boite de chevilles (pour vous aider je pense écrire un petit article sur le perçage, n’hésitez pas à me le réclamer).

De manière générale, le diamètre et la longueur d’une vis sont proportionnels. Plus la vis de fixation est longue, plus elle sera épaisse. Certaines tailles inhabituelles sont donc assez difficiles à trouver mais il existe des astuces pour pallier aux problématiques de vis trop fines ou trop longues.

La tête

Les têtes de vis se distinguent par leur forme. Les deux plus communes sont « bombée » et « fraisée ».
La tête bombée (ou tête ronde) dépasse de la surface et peut jouer un rôle décoratif, tandis que la vis à tête fraisée (tête plate) s’insère dans le matériau, offrant une finition affleurante.

Choisir la bonne tête de vis se fait généralement en fonction du rendu que vous souhaitez obtenir. Dans certains cas le type de tête vous sera dicté par des contraintes d’usage.

L’empreinte

C’est le dessin en creux qui est sur la tête de la vis. Vis à tête fendue, cruciforme, Phillips… Il y a tant à dire que j’en ai fait un article à part entière, je vous conseille de le consulter avant d’aller plus loin.

N’oubliez pas : choisissez le bon outillage ! Soyez attentif à choisir le bon tournevis ou le bon embout de visseuse pour assurer un bon vissage.

repérer les informations

Passons aux exercices pratiques avec trois exemples différents :

C’est bon, vous savez tout déchiffrer ? Il est donc temps que je vous présente ma sélection

Ma sélection de vis

Vous savez tout (en tout cas la base) .
Maintenant il n’y a plus qu’à choisir et acheter VOS vis pour VOTRE projet !

Simplicité et économie

Le plus simple et le plus économique est d’aller dans une grande surface de bricolage qui propose la visserie en vrac.

Ainsi vous pourrez tester facilement les tailles ; et vous pourrez aussi panacher et choisir différentes tailles de vis afin d’assurer votre coup.

Qualité

J’ai pris l’habitude de mettre le prix nécessaire dans mon matériel. Je ne parle évidemment pas de dizaines et dizaines d’euros de différence, surtout quand on a besoin de petites quantités.

Choisir des vis de bonnes qualité c’est ce qui peut faire la différence entre le «  Vite fait, bien fait, j’en suis capable ! I do it myself ! » et le «  Franchement le bricolage c’est trop dur, j’ai que des galères ! Ce n’est vraiment pas mon truc, je vais appeler mon cousin le super pro et attendre qu’il soit dispo  » .

Mes vis préférées ? Les vis Rocket.
Rien que le nom ça promet, non ?

• Elles ont une pointe anti fendage qui permet d’éviter que votre bois se fende si vous vissez trop près des bords.
• Elles sont solides et faciles à utiliser.
• Elles ont une tête autofraisante qui permet à la vis de s’enfoncer complètement dans le bois sans avoir besoin d’utiliser un embout de fraisage (ce type d’outil).

J’aime les Rocket  ! Et pas seulement parce que ce sont les premières bonnes vis que j’ai rencontrées et que je suis plutôt fidèle ! Des marques comme Spax et Ficher proposent aussi le même type de vis.

Le prix des vis dépend bien entendu de leur taille et donc de la quantité de matière. En petite quantité, de bonnes vis coutent relativement cher. La dégressivité du prix en fonction de la quantité est particulièrement notable en quincaillerie :

Pour 35 vis il faut compter 6,90 euros chez Castorama. (20 centimes la vis quand même)

Pour 150 un peu plus longue, 16,90 euros chez Castorama (deux fois moins cher)

Pour comparaison vous pouvez acheter 500 vis de faible qualité à 13,90 euros ! (soit moins de 3 centimes la vis) :

On trouve les tailles les plus courantes par boites de 360 pour 12,90€ chez Castorama.

(mais avons-nous besoin de 500 vis de faible qualité ?).

Pour ma part j’ai toujours ma boite d’assortiment que je trouve très pratique pour parer à la plupart de mes besoins.

Vous pouvez trouver un assortiment de 360 vis de tailles courantes pour 12,90 euros chez Castorma.

La mienne ? La mallette de 600 vis en promo à 25,69 euros chez Cdiscount (au lieu des 32 euros habituels) :

C’est un peu moins économique à l’unité mais on y trouve des tailles moins fréquentes (et une boite pratique, oui j’ai un faible pour les boites !)

Cette marque se trouve souvent en promo dans les magasins de bricolage. Une bonne occasion d’aller s’y promener en gardant l’œil ouvert !

Allez je vous laisse faire vos emplettes au rayon quincaillerie !

Si vous croisez une personne qui semble perdue au rayon vis… aidez la !

Vous en êtes capable !

Et si vous trouvez de bons plans pour acheter des vis de bonne qualité à bon prix, partagez-les nous en commentaire.

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